Лидеры

Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа. Карты версии Europe 2021\2022 1ed — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину. Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп. Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый. Начнётся процесс распознания флешки. Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту. Дальше выбираем пункт Карты. И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать. Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт. Выбираем нужные и жмём Закрыть. Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе. После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты. При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет. Собственно, получаем новые карты. Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99573 км

Привет читатели! Давно меня мучает периодическое постукивание в передней подвеске. Стучит не всегда, чаще при проезде лежачих полицейских, когда передняя ось смещается больше всего. Подвеску смотрел уже 4 раза, всё норм. Как то случайно внимание привлекли "лыжи" подрамника. К кузову спереди они крепятся болтами, а вот к подрамнику через сомнительного вида сайлентблок. Подергал эти лыжи у подрамника и обнаружил что левая стучит. Нашел в каталоге нужный номер и купил. Номер левого сайлентблока — 16 108 281 80. Номер правого сайлентблока — 16 108 282 80. Выглядит эта штуковина так: Для замены сайлентблока нужно снять соответствующую лыжу. Для этого снимаем защиту двигателя и откручиваем облицовку под бампером. Не забываем отцепить две защёлки. Дальше ситроеновцы нам предлагают сделать так: Весь затык в двух защелках на облицовке, которые заходят в ударопоглатитель. Достать достаточно сложно, внимательно следите за ушками на бампере чтобы при загибании ничего не отломать. Кстати производитель, после снятия облицовки, предлагает эти ушки обрезать. По всей видимости они упрощаю сборку машины на заводе, но здорово усложняют последующую разборку. Я целиком облицовку не снимал, вытащил и отодвинул вниз только левую часть. Теперь для доступа к болтам крепления лыжи нужно открутить 3 гайки, что держат ударопоглатитель т.к. он закрывает 2 болта. Гайки под ключ на 10 мм. Отметил шпильки, гайки с обратной стороны Так выглядит сам ударопоглатитель. Дальше откручиваем крепеж лыжи. Снизу болт на 10 мм, сверху рядом гайка на 13, и две болта на 13, доступ к которым мы только что получили. Снимаем лыжу повернув на 1\3 оборота против часовой стрелки если смотреть по ходу движения машины. Сидит сайлент на защелках. Снимается руками)) Сравнение старого и нового. Остаётся поставить новый и собрать обратно. Резьбы советую почистить метчиком чтобы избежать проблем в будущем. Болты выкручивались так себе, много окислов. С новым сайлентом стука при болтанке лыжи нету. При тестовой поездке вроде как тише стало, поезжу пару дней и если стук останется напишу. Но по ощущениям стало гораздо тише. До кучи запили еще проставку для натяжного механизма т.к. не во всех кузовах можно удобно долезть ключом. С этой штукой отводить натяжитель гораздо удобнее. На этом всё. Спасибо что дочитали до конца. Цена вопроса: $5 Пробег: 105697 км

Всем привет! Задался целью установить Многофункциональную Камеру (МК далее). Ее установка добавляет ряд новых опций, в числе которых весьма полезная Автоматический ближний-дальний свет. Опцию Предупреждение о пересечения дорожной разметки я лично считаю не более чем шалостью т.к. автосина сама подруливать не умеет, а лишь жужжит ремнями безопасности. Итак, для установки потребуется сама камера. Я покупал у поляков, обошлась она в 372 злотых с доставкой. Искал по номеру 9676799680. А вот и объектив камеры С камерой досталась штатная силиконовая прокладка в весьма печальном состоянии. Новая оригинальная — 16 084 788 80. Ценник – 76 рублей (на момент написания примерно 31$). Так же подходит прокладка по каталогу вагов с номером 4M0955609 по цене 77 рублей. И есть еще вариант неродной прокладки производства PMA Tools с номером 13360171. Последняя значится как прокладка для камеры на некоторые свежие Audi, Mercedes и даже Порше. Цена на нее получше, 19$ на Ebay. А вот доставка съедает всю разницу. И есть еще вариант использовать прозрачный гель от той же PMA Tools под номером 133601200, с ценой 56 р (23$). Пока оставил родную прокладку. Важное! Для очистки камеры и стекла под ней запрещено применять химические растворители. Спец жижа для очистки камеры и стекла под нее от той же PMA Tools сделана на базе изопропилового спирта. Я использовал найденную в загашнике баночку с жидкостью для чистики мониторов. Итак, идём дальше. Подключение камеры осуществляется в двух разъёмах расположенных над головами водителя и пассажира. Из левого, IC85B, нам нужно питание и земля. Их я использовал от датчика дождя. Эта пара проводов уже есть. Из правого, IC85A, провода придётся провести до МК. К камере они подключены через пины мама 6542WY (по 2 р за штуку, что примерно 0.8$), но я покупал VAG N-90764701 (1.47$ за 10 штук). В самом разъёме IC85A нужны пины папы, но родной номер я не нашёл (буду признательным если кто-нибудь укажет, добавлю сюда), поэтому я купил бэушный разъём с нужными пинами. Из двух проводков, потоньше, собрал хвостик и запихнул. В камеру всё это дело подключено через разъём Tyco 1379029. Достался он мне вместе с МК, но был в чуть поломанном состоянии. В принципе, пойдёт. Пины фиксирует, из камеры не вываливается. Разобрал пластик сверху, провел провода, запихнул в разъём в соответствии со схемой. У крышки над самим датчиком дождя снимается сначала правая половина, потом левая. Качество пластика так себе, поэтому разбирайте только в тёплую погоду. Схемы подлючения датчика дождя и AFIL для сравнения и подключения закинул на гугл-диск. Датчик дождя (гугл-диск) Камера AFIL (гугл-диск) Оставшийся пин оставил висеть рядышком, закрыв его термоусадкой. Сам датчик, как и МК, крепится через скобу к специальному кронштейну. Отводим скобу и датчик снимается. Как снимать камеру (гугл-диск) Камеру ставим в обратном порядке. До проверки работоспособности пластик лучше не собирать. С железной частью закончили, теперь очередь софта. Тут пара вариантов. Первый и самый простой – телекодировка через официальный доступ с Diagbox. Платим и включаем. Второй вариант – самостоятельно. Первым делом я включил поддержку МК в ГУ. Делал как в записи Конфигурация головы вручную. Редактировал строки с afil и cafr. В BSI нужно включить поддержку МК и отключить датчик дождя т.к. камера теперь его заменяет. Что включать в BSI. Тут напишу что нужно телекодировать в разделах BSI. Перевод, как и доступность и расположение пунктов, могут отличаться в зависимости от версии Diagbox. Я делал в версии 7.83. В разделе Сигнализация – Внешнее освещение – Внутреннее освещение Опция: Датчик освещенности – Да Наличие функции переключения дальнего света – Да Опция Автоматическое включение фонарей – Да Раздел – Омывание и очистка Датчик дождя – Да Присутствие датчика дождя и освещенности в сети LIN – Нет Раздел Защита, открывающиеся элементы кузова Наличие реверсивной инерционной катушки ремня безопасности – Имеется впереди слева и справа Раздел Помощь при вождении Наличие и тип системы помощи при вождении – Контроль «мертвой» зоны обеспечивается компьютером помощи при парковке и системой предупреждения и непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки с помощью многофункциональной видеокамеры Тип вибраторов функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки – Вибрация ремней безопасности от компьютера ремней с натяжителями Раздел Прочее Наличие многофункциональной камеры (CMF) – Да Идём в блок катушки водительского ремня, в телекодировку. Так находим пункт Наличие функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки и ставим его в значение Функция присутствует. Этот раздел, к сожалению, можно кодировать только диагбоксом с доступом в интернет. Обновил. Функция предупреждения о пересечении разметки так и не заработала с ручной телекодировкой. При этом всё остальное работает. Виновата кодировка катушки водительского ремня. При ручной кодировке катушка уходит в блокировку и не работает совсем. Решение — кодирование блоков автомобиля в автоматическом режиме, подсунув Diagbox-у ВИН с уже имеющимися опциями. В самой камере, в телекодировке, есть единственный пункт на выбор типа фар, галоген или ксенон. Трогать его можно только Diagbox-ом с доступом к серверу PSA. Я по незнанию поменял с ксенона на галоген (как у меня) и камера заблокировалась. Выражается это в неработающем датчике света и датчике дождя. Свет в авторежиме горит постоянно, а дворники машут с короткой паузой. По хорошему поправить пункт нужно т.к. камера может некорректно распознавать дорожные знаки на трассе, принимая их за встречные или попутные машины. Косяк пришлось исправлять с помощью albin212 за что ему огромное спасибо. Меню настроек машины теперь выглядит интереснее. Пробег: 118 900 км

Всем привет. Наконец дошли руки установить брызговики. Родной партномер — 1608924180. Обзавёлся ими еще 8 месяцев назад, но то погода не та, то дела, то лень. И вот, наконец. Значит имеет вот такой пакетик: Внутри сами брызговики, мануал по установке и комплект крепежа. Из дополнительных инструментов понадобится дрель со сверлом на 5 мм, шестигранник на 2.5 мм (или подходящая по размеру бита с Torx) и заклёпочник. Установка проще некуда. Снимаем колесо, прикладываем к порогу, размечаем, сверлим. Дальше уже заклёпочником щёлкаем две заклёпки и почти всё. Остаётся поставить последний кронштейн снизу, закрепив брызговик к порогу. Под винтик я подложил кусочек резины т.к. вариант предлагаемый мануалом, просто закрутить уперев винт в порог, мне не понравился. Мазанул поверх ШРУСовой смазкой чтобы ничего не закисло и всё. Повторяем операцию со второй стороны и установка закончена. Фото как было и стало исключительно для примера. Смотрится более чем аккуратненько, любителям эстетики крайне рекомендую. Прикупил по случаю еще такой девайс: В ближайшее время займусь установкой. На этом всё и спасибо за внимание. Пробег: 118 647 км

Менял пару недель назад, поэтому пробег неактуальный. Собственно, весь процесс на видео. Отмечу что для правильной замены нужен диагностический шнурок и Diagbox. Подробнее о колодках в соседней записи. Пробег: 99900 км

Пришла пора очередного масляного ТО. Масляный фильтр оригинальный, масло Total. О запчастях подробнее тут — Покупка расходников для планового ТО Из дополнительного — прикупил новую пробку поддона. Номер — 0311 29. На будущее купил новые крышки на расширительный бачок системы охлаждения и бачок с тормозной жидкостью. Номера 1306 J5 и 4643 31 соответственно. В остатке новый комплект дворников. Bosch Aerotwin A 944 S. На этом пока всё. Удачи! Пробег: 116 400 км

Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой: К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$. Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку. Было без колодки Стало с колодкой и подключенными проводами Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай. DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай. По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло. Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться. Результат проверял через PSA Interface Checker. Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт: Flashkit2.9 Драйвера для программатора Дамп прошивки Спасибо за внимание и ровных дорог! Цена вопроса: $7

Небольшой дисклеймер. Всё что вы делаете вы делаете на свой страх и риск. Привет читатели. Запись о том, как ручками можно редактировать конфигурацию штатной головы SMEG+ если у вас нет доступа к платной версии Diagbox. Все манипуляции проводил после прочтения ЭТОЙ и ЭТОЙ записи. Там много интересного и дублировать записи прямо под копирку смысла не вижу. Итак, первым делом я пробовал сделать телекодировку посредством Diagbox. Пробовал разные версии софта, RU и EN язык (на последнем, кстати, у меня работает телекодировка моего авто, на нём и остановился). Голова ни в какую телекодироваться не хотела. Беда-печаль. Прогуглил этот вопрос и наткнулся на записи что я указывал выше. На смартфон устанавливаем Termux и JuiceSSH. Всё брал с Play Market, никаких тайн и секретов. Как хранилище использовал флешку Kingmax на 16 Гб в FAT32 (втыкаем в правый USB-разъём). Включаем на телефоне блютус, заходим в Настройки — Ещё и там включаем Bluetooth модем (ОС у меня MIUI, в вашей может отличаться). Запускаем двигатель авто (на всякий случай), проверяем подключился ли телефон к авто. Заходим в меню Телефон, выбираем наше устройство и проверяем в его настройках чтобы был включен пункт Интернет. Для верности после этого я открыл еще и встроенный браузер. На смартфоне запускаем Termux и вводим команду arp -a. Так мы узнаем какой IP-адрес у головы. Записываем IP-шник и открываем JuiceSSH. Там создаём новое подключение куда записываем наш IP-адрес, выставляем тип Telnet и порт 23. Вводим команду cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/" Команда скопирует все файлы из указанной папки на флешку. Всё выключаем, достаём флешку и топаем домой. Для ПК нужно скачать SQLite Studio, RTXcrc, Gzip. Перед редактированием файлов настоятельно рекомендую сделать бэкап! Итак, копируем файлы с флешки на диск C в папку с простым названием, типа Smeg (кому как удобнее) и делаем бэкап на всякий случай для возможности безболезненного отката на штатные настройки. Всё что я редактировал находилось в файле up_config.sqlite. Файл архив формата gzip. Распаковать можно WinRAR-ом или любым другим, который поддерживает указанный формат. Запаковывать будем Gzip-ом. Распаковали и получили папку с названием up_config и единственным файлом без расширения в ней up_config. Устанавливаем SQlite Studio и скармливаем ей этот файл. В программе переходим на вкладку Browse Data и видим наши настройки. Подробнее что и за что отвечает ТУТ и ТУТ. Что менял: Название головы в Bluetooth-подключении. У меня она почему-то называлась Peugeot. За это отвечает 24 строка BT_device_name. Написал Citroen. Включил пункт меню Check — 101 и 103 строки, check_display_present и check_push_present, значения 1 в обоих строках. Отключил проверку ключа при обновлении карт навигации — 165 строка, пункт DRM, значение 0 Включил пункт меню с авторучником — 214 строка, пункт Auto_Sec_Brake, значение 1. Этого мне на данный момент хватило. Для сохранения результата жмем Save Changes. Теперь файл нужно сжать как был и записать CRC в файлик up_config.sqlite.inf Для всего этого нам понадобится Gzip и RTXcrc. Для удобства копируем Gzip и RTXcrc в папку с нужным файлом. Первым делом нам нужен CRC несжатого файлы. Открываем командную строку, переходим в папку с нашим файлом и запускаем RTXcrc из командной строки в таком виде RTXcrc.exe -v up_config Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf правее слов CRC_UNCOMPRESSED: Сжимаем файл командой gzip -n -6 up_config и получаем файл с названием up_config.gz Меняем название файла на up_config.sqlite и заменяем им оригинальный файл. Теперь нужно посчитать CRC нашего up_config.sqlite и его up_config.sqlite.inf командой RTXcrc.exe -v -i up_config.sqlite Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf в самом начале, перед четырьмя 0 и сохраняем. Все файлы скидываем в корень флешки. Теперь можно идти в машину и копировать всё обратно. Схема подключения смартфона и флешки такая же. Для обратного копирования в JuiceSSH вводим команду cp "/bd0/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite/" После копирования вводим reboot и голова перезагрузится с новыми параметрами. В результате у меня появилась несколько новых пунктов. Интересные ссылки: Устройство SMEG+ на GitHub — github.com/bousqi/SMEG_PLUS Wi-Fi спот на базе Raspberry Pi Zero W -github.com/bousqi/smeg-plus_key Имитация платного ключа PSA — github.com/Mwyann/psakey На этом пока всё. По мере ковыряния буду дополнять эту запись. Цена вопроса: $0 Пробег: 105000 км

Буду краток. Не так давно загудел подшипник ступицы сзади слева. Взял SNR. Парт-номер XTGB40189S06P. 50$ цена. И вот сегодня посетил любимое СТО "Гараж отца". ? Процесс занял час. Но был один нюанс накануне. С подбором запчасти. Поначалу заказал такой же SNR, только под номером R159.46, за 70$. Но добрые люди на дружественном форуме Пежо-клуба подсказали (https://peugeot-club.by/forums/topic/34354-pezho-807-rekomenduyune-rekomenduyu-zapchasti-rashodniki-opyt-vladeniya/?page=4), что можно взять точно такой же за 50$, отличие только в отсутствии гайки и крышечки, а так же в цене и в номере. XTGB40189S06P. И ещё нюанс - по каталогам нигде не показывает, на каких машинах он применяется. Так что если бы не добрые люди, то поставил бы дорогой, где гайка и крышка стоят 20$. Вот такие вот дела. Теперь не гудим. Всё гуд! ? Цена вопроса: $50

После покупки машины первым делом полез проверять версию софта. Результат оказался так себе. Версия до обновления Нашел версию посвежее для головы SMEG+. Скачиваем и распаковываем архив в удобное место. Получаем папку SMEG UPG SoftWare 5.43.A.R2 и в ней подпапку SMEG_PLUS_UPG. Следующим шагом будет найти флешку. Я использовал свою старую и проверенную временем Kingmax на 16Gb. Отформатировал ее в FAT32 со стандартным размером кластера. Закидываем на нее папку SMEG_PLUS_UPG. Теперь идём в машину, заводим двигатель и обязательно отключаем систему Start-Stop (Режим ECO) Втыкаем флешку в штатное гнездо. Я использовал правое. Начнётся процесс распознания флешки и обновы на ней. Если всё прочиталось хорошо дальше вывалится окошко с предложением обновить версию ПО. Жмём Да. Собственно, дальше идёт процесс обновления с несколькими перезагрузками системы. После обновления голова вновь прочитает флешку и опять предложит обновиться. Сравниваем версии и, если всё обновилось, жмём Нет и вытаскиваем флешку. Вот и всё. По ощущениям голова стала шустрее загружаться, несколько пунктов меню переехали, в Навигации до обновления у меня карты стран были в в виде списка, сейчас в виде карты. На очереди обновление навигация. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99573 км

Всем мира. В начале лета начал пощелкивать ограничитель, задней левой двери. Сначала чуть, чем становилось теплее, тем громче. Терпел 3 месяца, искал варианты, новые варианты, Китай 40$ с доставкой, Польша 50-60$ с доставкой. Дорого в сегодняшней ситуации, б/у от с5х7 не рассматривал цена от 30$, их лежит в углу много, ремонтировать просто тупо не хотелось, болезнь этого узла в попадании воды во внутрь. Бродя по драйву, читая ленту, наткнулся на видео, очень умного человека v2od2o, который сам строит турбомоторы и блоки управления, собственного производства. На своем канале, он сделал обзор на свой новый проект , просматривая видео на 3.43 с, я увидел его, наш ограничитель. Причем я даже не сомневался, что все подойдет. Полез в каталоги, перед-зад у пежо разные. Поэтому заказал, зад-лево-верх, самый дешевый что нашел. Сегодня он приехал.Яркого цвета 207, черный с5х7. Запаянная нижняя крышка, с вентиляцией. На черном нижняя крышка прогнила на сквозь, на голубеньком оригинальный дренаж. Единственное отличие, направляющая большего диаметра. Выбил ее, чтобы не мешала. Лежит рядом. Загнал авто в бокс, открутил старый прикрутил новый, а он внутри как новый, видно через дренажные отверстия. Родной, залитый изнутри смазкой. Но это его не спасло. На месте. Отверстие от направляющей, закроется пластиковой заглушкой, после покраски. Вид с проема. Разница в угле открытия двери, составляет 3см. Но это знаю я, пассажир этого даже не заметит. Правая дверь, с родным ограничителем. Левая, с ограничителем пежо 207. Подведу итог: ограничители задних дверей пежо 207, полностью заменяют таковые на с5х7. Отличие: чуть меньший угол открывания двери, отверстие из-за отсутствия направляющей. Более мощная конструкция, дренаж внутренней полости. Очень много на разборках, по адеквадной цене. Оригинальная деталь PSA. И самое главное, цена 8$. Всем мира. P.S. У ситроен с5х7, ограничители перед-зад одинаковые. Цена вопроса: 8 $

Всем привет. Заслонку хотел купить уже давно и тут как раз подвернулся хороший вариант за 26$, новая. Оригинальный номер — 98076852XT. Из плюсов на зиму — меньше соли на радиатор кондиционера, радар и интеркулер, сокращается время прогрева на ходу, а отсюда и снижение расхода топлива пусть и незначительное. Саму заслонку пристроил в подполье в багажнике. Цена вопроса: $26

Всем привет! С самого момента покупки машины терзал меня вопрос почему в багажнике отсутствует штатный фонарик. Света в багажном отделении от единственной лампы подсветки, мягко говоря, не хватает. Долго ли, коротко ли решил прикупить фонарик. Цена на разборках колеблется от 15 до 25$ за фонарик с держателем. Я купил новый оригинальный примерно за 34$. Номер для заказа — 6362Z0. Для разборки багажного отсека понадобится тонкая отвертка, пластиковый шпатель и ключ на 10 для болта петли сетки. Разбираем до такого состояния. Справа виден кронштейн для фонарика и разъём проводки. Да, при разборке сломалось несколько пистонов обшивки. Чтобы не лазить туда повторно заранее купите новые. Номер пистонов боковой обшивки 6991 Z1, а для нижней, к которой крепятся крышки пола — 8335 TE. Проверяем что всё работает. На боковой панели обшивки с внутренней стороны явно просматривается место, где должен быть установлен фонарик. Центрируем по нему держатель фонарика, размечаем и вырезаем. Ставим на место обшивку и примеряем держатель. При необходимости подрезаем лишнее. Покупкой винта я заранее не озаботился, поэтому пришлось искать на ходу. Номер оригинального — 6924 H8. Нашел отличный саморез, в цвет и не ржавый. На него и прикрутил. Да, пистоны тоже не догадался купить заранее. Использовал из запасов что от Пежо 607. Фото полученного результата. До кучи осталось заменить штатные лампочки на модненькие светодиоды и будет вообще отлично. На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $34 Пробег: 115 600 км

У нас тут на днях забавный случай произошел. В небольшом Польском городе Забже, дедуля, собирающий по мусоркам вторсырье, обнаружил в одном из контейнеров сферу от Ситроен. Испугавшись, что это граната, он вызвал полицию. Те, приехав на место преступления тоже испугались и вызвали минеров. Короче из-за этой сферы оцепили пол квартала, пока не выяснили, что это такое))) Так что не выбрасывайте сферы, как попало! ;) Пробег: 666 км

Что-то как-то в последнее время руки не доходят писать о каждом событии… Поэтому соберём всё в одну запись, чтоб закончить этот год всё-таки. Кратко обо всём по порядку: 1. Эпопея с поисками гула давным давно закончилась. Левый ступичный подшипник был заменен в прошлый раз, а в этот раз заменили и правый (IJS — 23$), и подвесной подшипник приводного вала (FAG — 11$). Который из них гудел, я так толком и не понял, скорее всего правый ступичный. Ну благо гул исчез. Вопрос закрыт. Подвесной. Фото ступичного где-то потерялось… 2. Традиционную запись сезонной смены обуви на сей раз я пропустил. Чем она могла бы быть примечательна — если год назад у меня сломался штатный домкрат при такой же сезонной переобувке, то в этот раз у меня появился новый. Ну то есть бэушный, но исправный. От Citroen C5, встал как родной, да и выглядит в принципе так же. Достался совершенно бесплатно — брат подарил. Переобувочка и новый домкрат. 3. Было дело как-то отвалился провод массы. Пришлось пол дня заводиться с толкача. По началу грешил на стартер, на АКБ, на генератор, но начал с простого — с проверки массы. В ней дело и оказалось. Цена вопроса 0 рублей. Фото с собратом по счастью (либо несчастью — кому как), у которого я брал буксирный трос. 4. Пришли с Али четыре датчика парктроника в очередной раз. Была какая-то чёрная пятница, поэтому достались выгодно — 18$ за 4 шт. И из них 3 шт. пришлось установить. Теперь всё чОтко! 5. Пару дней назад пересек красивый барьер на одометре. Ну как же тут при виде таких цифр не остановиться на обочине и не запечатлеть такое дело! 333333 км. 6. Ну и вот в принципе и всё! С Новым годом всех! Мира и добра! Катаемся по стране и создаём праздничное зимнее настроение!))))) Помыться что ли?.. Нет, не будем мыться, лучше нарисуем новогоднюю открытку!))))) Цена вопроса: $52

Привет читатели. Допилил видео как и что меняется по DV6C. В принципе сложного ничего, но пусть будет. Что из фильтров покупал написано здесь. Цена вопроса: $0 Пробег: 106500 км

Новый регистратор. Старый уехал с 607 новому владельцу. В новый автомобиль купил новый регистратор. Называется Xiaomi YI Smart Dash Camera. Характеристики выкладывать не буду, в интернете гуглится легко. Флешку Сандиск SDSDQQ-032G-G46A на 32 гб. Цена вопроса: $80 Пробег: 100007 км

Наделал фоток на парковке. День солнечный, машина грязная. Цвет блеклый на фото, в живую выглядит гораздо лучше. При возможности перефоткаю, нужен солнечный день и машину в тенёк поставить, вот тогда совсем шикарно получится. Пробег: 100300 км

Чуть собрался с силами написать об очередном ТО. Как-то уже нету былого интереса к drive2 (судя по отсутствию того количества постов, которые были, к примеру, год назад, интерес теряется не только у меня) Но для статистики нужно :) Выполненные работы, в хронологическом порядке: 1. Частичная замена масла АКПП: Официальные инструкции: Замена масла АКПП Aisin AM6 Обучение компьютера АКПП Масло в коробке менял частично уже три раза. Заливал Toyota WS в жестяных банках, как это и делают многие. Однако не так давно вычитал о том, что это масло именно в жестяных официально не поставляется в страны СНГ и есть большой риск нарваться на подделку. Уверенности в том, что я заливал оригинальное масло у меня нет, поэтому я и решил начать разбавлять его маслом купленным у официального дилера Toyota :) В этот раз я столкнулся с тем, что при попытке открутить контрольную пробку у нее слизало грани звездочки (на фото слева). По-разному пытался я ее открутить, но никак не выходило. И спустя пару дней мне пришла в голову мысль, как это сделать) Просверлил отверстие в пробке сбоку, глубиной около 3 мм (на фото справа). Затем с помощью молотка и зубила, легкими ударами "на откручивание", за пару секунд я ее победил. Для залива масла купил таки длинный прозрачный силиконовый шланг и новую лейку. На конец шланга одел соединитель для этих же шлангов. Он как раз подходит по диаметру под заливное отверстие, что не дает шлангу оттуда выскочить. После выставления уровня оказалось, что в коробке теперь масла меньше, чем после предыдущей замены: слил 3 л., залил 4 и открутив контрольную пробку слилось 1.2 л., т.е. разница 200 мл. Все делал по инструкции, как и в предыдущий раз. После этого проверял уровень еще два раза, в итоге все тоже самое. Не понятно почему вдруг появилась такая разница. слева — масло слившееся после выставления уровня справа — новое масло Спустя пару дней дошли руки до обнуления счетчика масла (хотя он у меня и так почему-то висел на нуле). И тут меня ждал сюрприз, которого я никак не ожидал. После проведенной процедуры в коробке появился толчок с 1 на 2 передачу, хотя до этого все переключалось плавно и незаметно. Спустя некоторое время этот толчок стал почти незаметным, но все же переход с 1 на 2 чувствуется. Проехал уже почти 10 тыс.км, ни хуже, ни лучше не стало. Что явилось причиной тому именно после обнуления счетчика старения масла, для меня не понятно. Но думается, что причина кроется в мозгах коробки.Затраты: — масло Toyota WS / 0888681210 (5 л.): 166.45 р.; — контрольная пробка CITROEN / 220848 (3 шт.): 7.62 р.; — сальник CITROEN / 220945 (2 шт.): 3.78 р.; — сальник CITROEN / 220946 (1 шт.): 1.20 р.; — сальник CITROEN / 221923 (1 шт.): 10.74 р. Всего: 189.79 р. ~ 95.50 $ Дата: 25.07.2018 Пробег: 133520 2. Частичная замена гидравлической жидкости подвески: Официальные инструкции: Замена LDS в подвеске Доведение до уровня LDS в системе подвески Давно руки чесались это сделать и наконец я это сделал. Процедура проста. Для нее понадобится: жидкость LDS и приспособление FACOM 920, которое я изготовил сам. Жидкости купил 6 литров на две машины, но нужно будет докупить еще литр, когда соберусь менять на авто жены все необходимое для замены LDS Опускаем авто, сбрасываем давление и снимаем правое переднее колесо. Далее снимаем подкрылок, отсоединяем хомут и шланг, сливаем старую жижу из бачка. Всего, по официальной инструкции, в системе автомобиля находится 5.3 литра LDS, но из самого бачка сливается около 3.5. Потому и замену такую я назвал частичной)После проделанных операций собираем все в обратной последовательности и заливаем LDS в бачок до максимального уровня. Далее нам понадобится чудо-приспособление FACOM 920. Я его соорудил из пробки от 5-ти литровой канистры масла Lukoil, колесного вентиля (его мне подарили на шиномонтаже) и автомобильного насоса. Диаметр и резьба пробки от Lukoil совпадают с пробкой бачка LDS (с пробкой бачка тормозной жидкости, кстати, тоже — пригодится для прокачки тормозов при замене жидкости) FACOM 920 собственного изготовления :) Создаем в бачке давление 0.5 бар. Заводим авто, подвеску вверх, затем вниз. Руль до упора в обе стороны. Проверяем уровень жидкости. Вот и все. старая LDS и свежая Кстати, когда снимал колесо, случайно обнаружил происхождение беспокоящего меня звона при проезде неровностей. Это оказались декоративные колпачки в центральном отверстии дисков))) Нужно будет их чем-то уплотнить. Затраты: — жидкость гидравлическая LDS TOTAL / 166224 (6 л.): 126.00 р. Всего: 126.00 р. ~ 63.34 $ Дата: 02.08.2018 Пробег: 133885 3. Замена моторного масла и фильтров. Тут ничего особенного. Масло уже вторую замену лью Mobil. Покупаю у официального поставщика "Гамма плюс". По цене обходится, кстати, дешевле, чем в интернет магазинах. На канистрах с 2018 года идет новая степень защиты — хрен подделаешь) Замену производил снова с помощью насоса для откачки масла через щуп. Быстро, удобно, относительно чисто.А вот салонный фильтр менял первый раз. Достал очень грязный. Все же менять буду не раз в 20, а раз в 10 тыс.км. Со сложностями при замене не столкнулся. Да, неудобно, но главное не торопиться и аккуратно его туда запихивать) Времени заняло минут 15 на все про все. Так же замене подверглись воздушный и топливный фильтры. Затраты: — масло моторное MOBIL 1 ESP 5W-30 (4+1 литра): 105.50 р.; — фильтр масляный KNECHT / OX3392D: 9.60 р.; — фильтр салонный PURFLUX / AHC272: 21.18 р.; — фильтр воздушный CITROEN / 1444XF: 15.60 р.; — фильтр топливный CITROEN / 1906A7 : 17.94 р. Всего: 169.82 р. ~ 82.61 $ Дата: 23.08.2018 Пробег: 134974 Итого: 485.61 р. ~ 241.45 $ Цена вопроса: $242 Пробег: 135000 км

Добрался до ходовой. Первыми под раздачу попадают передние тормозные колодки. Остаток старых колодок просто смешной. Купил TRW GDB2062. На вид норм, посмотрим как будут ходить. Сделал видео по замене колодок если вдруг у кого возникнут сложности. Направляющие на 7мм. Отдельное фото. Цена вопроса: $30 Пробег: 99650 км

Запись о расходе. Маршрут Вильнюс — Белосток — Минск. Пройденное расстояние было порядка 700 км. Из них порядка 200 км по трассе Минск — Гродно, на которой нынче ремонт, там режим движения был дёрганный. Местами двигались 80-90, местами 40-50. На движение по городам ушло около 50 км. Плюс 3-4 часа простояли на границе. Расход топлива по бортовому составил 4.1 литра на сотню. Средняя скорость 61 км/ч. Немного поездив по Минску расход стал побольше. Сейчас показывает 4.3. Подробнее на фото. Пробег: 99542 км

Сегодня 10.02.2022. Постигла меня тяжкая участь цепочки ошибок — давление в шинах, ABS, ESP и т.д. Благо есть свой DiagBox. Он выдал кз на датчике ABS заднего правого колеса ну и остальные зависимые. На форумах этот случай описан довольно подробно. Есть одна странность. Выдается ошибка ручника, но он работает. Я сам в Бресте. У нас есть СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР CITROËN. Решил обратиться к ним (зная результат теста и примерный путь ремонта))), так сказать протестировать АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР CITROËN. Электрик подключил комп, там DiagBox. Молодец, умничать не стал, сказал про датчик на заднем колесе, мол обрыв провода, вообще не проблема. AdBlue у него в программе показало остаток всего 1,7 литра осталось. Я в своей программе такого не нашел. Вся работа должна занять час-полтора с учетом просьбы заменить проводку и на другом колесе. Записался на ремонт 14.02.2022. Соответственно 15.02.2022 отпишусь о результатах.

Дороги в белорусских райцентрах непредсказуемы и коварны, особенно в условиях холмистой местности да при такой погоде, когда то дождь, то мороз. Такой нежданчик случился в первый рабочий день этого года. Был на каникулах в родном городе Воложине. Главное и накануне, и в тот же день проезжал в этом же месте и было всё оК, лужа и лужа. Но в один прекрасный момент не прокатило — меня засосала опасная трясина. Благо всё обошлось, в течении буквально пары минут я уже был вытянут, повреждений никаких не выявлено. То место мы естественно обозначили палкой с банкой из-под краски, через некоторое время к нам присоединились и коммунальники — поставили в дополнение к нашей палке там пластиковую тумбу, оперев на неё знак. Вся эта конструкция стоит там до сих пор, видимо до лучших времен. Ох ты ж ё! Ё-моё! Также в первую рабочую неделю нового года (уже после той ситуации с провалом, описанным выше) трудяга С8 отправился в папин гараж для планового небольшого ремонта, а именно на замену передних ступичных подшипников (загудели оба ещё осенью) и правого рулевого наконечника (начал постукивать в канун НГ). Было приобретено и отцом моим заботливо заменено: — подшипник ступичный передний SNR (2 шт.) — 88$; — рулевой наконечник Birth (1 шт.) — 5$. Ну и ещё развал надо будет на днях сделать после замены наконечника. Как сделаю — запись дополню. Ступичные подшипники SNR. Есть ещё одна весьма важная, очень радостная и к тому же новогодняя автомобильная новость, касающаяся в первую очередь конечно же моего отца, но само собой и меня, и всей нашей семьи! Аккурат на Новый год, прям 31 декабря, приехала из Европы обновочка для наших родителей, а именно Форд Фокус 2018 года с мотором 1.5 TDCi на 6МКПП в правильном кузове универсал. Достойная замена старому доброму Форд Эскорт 1998 года 1.8 TD, который верой и правдой служил и пока продолжает служить нашей семье вот уже почти 15 лет. Ну вот как-то так! Хорошего успешного 2022-го всем! Папа. Ford. Focus. Ford Focus. Старый Escort и новый Focus. Старый папин Фордик, новый папин Фордик и мой бешеный автобусик С8. Цена вопроса: $93

Всем привет! Запись сборная солянка из всего, что сделано за последние пару месяцев т.к. не вижу никакого смысла плодить кучу записей на одну-две фото и пару строчек текста. Итак, поехали. Для начала стоит упомянуть, что передние сайлентблоки подрамника заменены. Начало ТУТ. Рулёжка стала чуть-чуть лучше, но в гоночный болид машина не превратилась. Прикупил на попробовать санкионцу от LIQUI MOLY с партномером 1991. Поехала машина лучше, но без вау эффекта. По ощущениям как на качественной европейской солярке. Купил и заменил мочалки под капотом. Номера для заказа – 96 761 688 80 и 96 761 687 80. Материал исполнения не поменялся, всё тот же EPDM (этиленпропиленовый каучук). Старые были не совсем еще ушатаны, воду не впитывали и не разбухали. Махнул от греха подальше, да и под капотом теперь аккуратнее. Для ремонта мелких проколов, чтобы не ездить на шиномонтаж, купил набор DONEDEAL DD0308. Купил попробовать на летней резине. Она у меня страшненькая и старая. Пробовал на таком саморезе. Где поймал без понятия, но набор справился на отлично. После ремонта ездил еще около месяца. Колесо не спускало. На снятой покрышке место ремонта выглядит так: Балансировка не сбилась. Хвостики, которые идут в комплекте для ремонта, можно разрезать пополам, так их хватит на больше ремонтов т.к. большая часть этого хвоста всё равно отрезается. На пыльнике двигателя (он же защита) с момента покупки не хватало одного болта и закладной гайки. Пластик был целый, следовательно гайку просто сняли или не поставили. Кто и зачем хз. Сильно не мешало, но хотелось чтобы всё было на месте. Купил закладную гайку 6943 83 и болт WRT 93021M. Оба были благополучно установлены. Единственный недостаток у болта от WRT это шайба, которая намертво приделана к шляпке. Если сильно затягивать, то шляпка будет пытаться тянуть за собой пластик. И напоследок. Появился под капотом жужжащий звук. Опять. Втулки корпуса воздушного фильтра новые. Быстрый поиск выявил люфт в соединении переднего впускного патрубка в передней его части, в месте соединения с фланцем и месте крепления к корпусу воздушного фильтра. Всё было разобрано и вылечено при помощи изоленты. Наматывал изоленты по одному обороту и примерял как садятся. Стать должно плотно, но без чрезмерного усилия. Понадобилось ровно по два оборота изоленты. Соответственно жужжание ушло. На этом пока всё. Впереди ремонт поддержки для ног пассажира. Спасибо что дочитали. С праздником!

Всем привет! В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут. С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП. Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач. Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой. Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая. Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера. Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа. Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн. Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи. Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти. Вилка: По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично. Ось вилки сцепления: Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается. Направляющая втулка выжимного подшипника: Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет. Выжимной подшипник: Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника. Корзина: На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком. Фрикционный диск: Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм. Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно. С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места. На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах! Пробег: 129 954 км

Всем привет! Незаметно подошел срок очередного ТО. Куплен стандартный набор расходников. Номера в этой записи. Исключил салонный фильтр из списка, его менял осенью. Шайбу под пробку в этот раз купил от Sasic. Номер – 3130330. Качество норм, брать можно. До кучи куплены новые втулки корпуса воздушного фильтра. Расписывать о замене нет смысла, отмечу только момент с воздушным и топливным, которые проехали по 20 тыс км. Фото, кому интересно. Воздушный, в сравнении с новым. Чумазый, но не смертельно. Как-то приезжала машина с таким фильтром: Вот тут, конечно, выглядит просто шикарно)) Топливный распилил чтобы оценить состояние. Тоже норм. Бумага еще не вся чёрная, запас по пробегу есть. И не могу не упомянуть фары. После установки новых трубок вентиляции и эксплуатации машины в течении пары недель появилась такая неприятная особенность: Фары очень сильно потели. Надеялся что пройдёт само когда испарится конденсат, но ситуация становилась только хуже. Дошло до того, что внутри фары, на стекле, образовались капли воды. В попытке решить проблему я закладывал пакеты с силикагелем, сушил фары дальним со снятыми крышками, но результата это всё не давало. Проблема оказалась в поролоновых вставках для фильтрации мусора. Из-за них вентиляция была недостаточной и фара прела. Без вставок ситуация кардинально поменялась. Теперь в сырую погоду есть минимальные запотевания в углу фары. Думаю что со временем пройдёт совсем. В сервисбоксе гляну TSB на этот счёт, интересно что французы по этому поводу пишут. На этом всё. Спасибо за внимание! Пробег: 126 229 км

Всем привет! Продолжаю эпопею с установкой штатного адаптивного света. Начало тут — Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика. Настала очередь установки самих фар и телекодировки машины под это дело. Для замены фар нужно снимать бампер. Тут ничего сложного, пол часа работы и бампер снят. Каждая фара крепится тремя болтами и защёлкой. Ушки защелки с обратной стороны кронштейна. Защелка держит фару когда болты откручены. Снимаем старые фары и ставим новые. Перед установкой проверяем целостность трубок вентиляции. В моём случае на левой фаре с двумя трубками были проблемы. Одна отсутствовала совсем, вторая была повреждена. Хитрые французы отдельно трубки не продают, но тут на помощь приходят корейцы, с запчастью 9216325000. Помимо идеального совпадения по размерам, в корейских трубках стоят еще поролоновые фильтры, исключающие попадание грязи и насекомых внутрь фары. И еще один интересный момент, который я не нашёл когда гуглил этот вопрос. Посадочный диаметр трубки 9216325000 равен 8 мм. Покупаем нужное количество и меняем. Ставим фары и прикидываем зазоры к бамперу. Если не совпадают, то отпускаем два боковых болта и регулируем положение фары. Как добьёмся нужно результата ставим бампер и собираем всё обратно. Из интересного — вес ксеноновой фары 2930 г, галоген 2300. С лампами разумеется. Следующий этап — телекодировка. Сначала BSI. В разделе Имеющиеся компьютеры находим и включаем Компьютер управления фар. Дальше идём в Подсвет-Сигнализация: Тип головного освещения — Ксеноновые лампы. Тип освещения на повороте – Динамическое освещение: управляемые фары В блоке BSM в разделе Освещение-Сигнализация в пунктах Тип головного освещения и Тип фар ближнего света ставим Ксеноновые лампы. В пункте Тип питания ближнего света ставим Дискретный. Я до кучи зашёл в блок управления светом и стёр там ошибки (были две на управление фарами, пока ездил на галогене) и прогнал тест управления линзой в обеих плоскостях. Лампы пока сток, но с известного китайского магазина приехала замена. Следующая записи будет о сравнении родных ламп и китайских. На этом пока всё. Спасибо за внимание.

Всем привет! Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар. Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей. Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны. Номера основных запчастей: 96 772 175 80 — левая ксенон 96 772 174 80 — правая ксенон 98 000 174 80 — блок управления Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла. На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш. Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80. Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M). Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салоный». Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее. Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку. Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину. Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок. Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке. Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания. И кронштейн, на котором они висят. Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт. В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше. Да, и на этой неделе приехала долгожданная запчасть (2.5 месяца в пути). Установкой займусь в ближайшие выходные. На этом всё, спасибо за внимание. Пробег: 121 000 км

Привет читателям. Кратко о проблеме. С конца осени — начала зимы стал замечать что при на низких оборотах (1300-1600 об\мин) со стороны моторного отсека четко слышен резонанс. Подозревал что корпус воздушного фильтра т.к. на прошлом поколении 1.6 HDi конструкция его крепления мягко говоря была ненадежная. На новом поколении стало лучше, но проблему французы так и не победили. Схематично всё выглядит так: По схеме нужные втулки идут под номером 3. По оригинальным парт-номерам видно что втулку французы доработали. Старый номер 1422A4, новый 9814411880. Но ценник просто слёзы. Старая 11 (5$) р за штуку, новая 48 (23$) (я очень надеюсь что это цена за комплект, но крайне маловероятно). Дичь самая настоящая. Чтобы достать корпус воздухана нам понадобится головка с Torx 20, Torx 30, глубокая головка на 13 и глубокая на 10. Снять нужно шумоизоляция на ДВС сверху, она на двух резиновых буферах. Дальше открутить 3 самореза на T-20 и снять крышку корпуса воздушного фильтра, снять фильтр. Открутить два болта на 10 на патрубке забора воздуха в корпус воздушного фильтра и снять патрубок. Открутить 1 болт на 10 на патрубке впуска на турбину и снять этот патрубок. Снять фишку с расходомера воздуха. Открутить Т-30 2 штуки крепления бачка с тормозной жидкость и отвести бачек в сторону. Открутить 2 шпильки что крепят корпус воздушного фильтра в клапанной крышке. После этого можно вынимать корпус воздушного фильтра. Когда упомянутые выше втулки изнашивают корпус проседает и начинает тереться о жгуты проводки. Следы хорошо видны на самом корпусе. Этим местом корпус точит проводку свечей накала и общий жгут проводов что идёт за мотором. Основной жгут. Защитную оплетку еще не проело Жгут свечей. Тут воздействие видно хуже На кронштейне нижнего фиксатора воздухана резинку распилило по полам, вторую часть я не нашел. Ухо тоже прилично проело. В местах контакта резиновых втулок и кронштейнов лежит тёртая резина, как от стирки. Нашёл кусок странного шланжика и использовал его как временный упор для нижнего уха. Все остальные резинки снял и снаружи обмотал лентой. Получилось колхозно. Как временное решение норм. Сделал чертёж втулок, попрошу чтобы выточили под заказ. Сам чертёж, может кому пригодится. Да, резонанс пропал полностью. Как будут втулки пост дополню. На этом пока всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $0 Пробег: 104576 км

Всем привет! Запись не о моей машине, но тоже в Гранд Пикасике второго поколения. Как понятно из названия помер корректор в фаре. Выражалось это в отсутствии регулировки на правой фаре и сам моторчик корректора постоянно жужжал подёргивая отражатель туда-сюда на 3-5 мм. На машинах постарше корректоры чаще выносные и меняются без проблем. У Пикасика же корректор стоит внутри фары что существенно осложняет его замену. Фары снимаются после снятия бампера, тут вроде ничего сложного. А вот дальше пошёл экшен)) Для начала попробовал фару разобрать путём нагрева ее в "печи". За 20 минут нагрева обычным феном фара не поддалась. Ковырял без фанатизма, чтобы не повредить корпус фары. Крышки снял. За ними виден лишь хвост корректора который цепляется за кронштейн на отражателе. Из инструмента понадобились тонкая плоская отвертка и пара Г-образных ключиков под торкс. Всё из стандартного набора. Разбирается всё крайне неудобно. Сомневаюсь что конструктора рассчитывали что с фарой, кроме замены лампочек. будет делаться что-либо ещё. Доступ к саморезам есть, но он осложнён. На извлечение корректора ушло часа полтора. Вот фото в сравнении с корректором от 308. В принципе, должен подходить любой корректор от любого близкого родственника из PSA с похожей платформой. Сверху от 308, снизу от Пикасика Разницы вообще никакой нет. Традиционно, фото что внутри у родного корректора. Тут затёрли производителя разъёма, зачем хз)) Шестерёнки все пластиковые, но сделаны хорошо. А вот механизм, в который вставляется корректор и который регулирует положение корректора и отражателя снаружи фары. Вот так выглядит в сборе с корректором. Сборка ничуть не проще, одно дело саморез достать и совсем другое запихнуть на место, да еще и попасть в старый ход резьбы. В сумме на всё про всё ушло часа 3-3.5, это без учёт времени на снятие\установку самой фары. На этом всё. Удачи на дорогах!

Всем привет! Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности. Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину. Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух. Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности. Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag. Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх. Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке. Пассажирский проём Водительский проём Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки. Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку. Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона. Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона. Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается. Остаётся достать провода из держателя. Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов. В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было. На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $0 Пробег: 119 987 км

Всем привет. Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р. Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом. Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно. На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

Итак, что нужно сделать чтобы определить какой тип присадки у вас залит. Первое, это добраться до бачка с присадкой. Находится он слева от топливного бака если смотреть по направлению движения автомобиля. Закрыт пластиковой накладкой. Откручиваем 3 гайки на 10 и снимаем накладку. Видим сам бачёк. Если смотреть по фото, то нужный штуцер находится слева. К нему идёт гофрированная трубка. Вот он, нужный и цветной Голубой. Сверяемся с методичкой… В системе Eolys Powerflex. Оригинальный номер 9736 А1 (3 литра) и 9736 A0 (1 литр). Цена оригинального комплекта по первому номеру примерно 225 $ у дилера на сейчас и второго примерно 100$. Плюс есть Walkera Powerflex, цена на него несколько ниже. Самый лучший вариант покупка в соседней Польше, цена получается гораздо лучше, чем у нас. Собираем всё на место и забываем до момента когда машина попросит долить. Цена вопроса: $0 Пробег: 100639 км

Лето. Август. Жара. Гараж. ТО. Масло. Фильтры. Пробег 327317 км. Список того, что было заменено, с каталожными номерами и ценами: — масло (Лукойл Genesis Armortech 5W40) — 32$; — фильтр масляный (Knecnt OX339/2D) — 6$; — фильтр топливный (оригинал PSA 1906C0) — 8$; — фильтр воздушный (Alco MD8388) — 9$. Работы выполнены самостоятельно в своём брестском гараже. Фильтры взял те, что были в наличии, фирмой-изготовителем не загонялся. ? Цена вопроса: $55

Всем привет. Запись, скорее, для себя чтобы не забыть что покупал :) Итак, зима пришла и стал актуальным вопрос покупки стеклоомывающей жидкости. Левак у торгашей вдоль трассы я не покупаю, себе дороже. Решил попробовать Mega-Zone. Выбрал Magic т.к. у нее температура застывания указана повыше, целых -24 градуса. Есть еще Classic, у него заявлено -20. Покупал у Автоспейса. Канистра в комплекте с лейкой. Качество полиграфии норм (на этом обычно экономят при изготовлении контрофакта). Страна происхождения — Литва. Акциз покрупнее, если нужен. Сама проверка простая. Взял колбу пластиковую, залил жидкость и засунул в морозилку на 24 часа. Морозилка в холодильнике Атлант XM-6026-031, по паспорту выдаёт -18 С. Жаль что до указанных -24 не дотягивает, но тоже неплохо т.к. большинство омываек начинают превращаться в кисель уже при -10 С. Результат. Снега или льда — нет. Жидкость осталась полностью текучей, изменения консистенции нет. Осадка нет. Пользоваться можно, жаль только канистра не на 5 литров. Цена вопроса: $4

Всем привет. Начало всей это разборки тут — Сайлентблоки рычагов и подрамника Итак, после замены сайлентов подрамника поучил печальную картину в виде зазора между ухом подрамника с новым сайлентблоком и старой шайбой. Ракурс так себе, зазор порядка 2 мм Вроде зажато всё, но выглядит стрёмно. Были заказаны 2 новые шайбы и гайка рычага подвески, которая у меня провернулась. Номера, если кому нужны: — 98 006 218 80 (закладная гайка рычага) — 96 747 185 80 (шайба-упор передних сайлентблоков подрамника) По деньгам, учитывая простоту конструкции заказанных деталей, не сильно бюджетно. Шайбы по 6.4 р за штуку, гайка за 8.6 р. Опять разобрал передок. Первым делом поставил гайку. Корпус старой выбросил, саму гайку оставил, состояние у нее еще очень годное. Следом пошли шайбы подрамника. Так гораздо лучше, зазор отсутствует. Да, и появилось некоторая тень сомнения вообще в необходимости этой конструкции с сайлентблоками, спасибо PavelJ78. На 3008 в кузове P84E (новый кузов) подрамник такой же, но сайлентблоков этих попросту нет. Подрамник жестко прикручен к кузову. Соответственно, головняка с этой "инженерной" мыслью нет. В будущем, кстати, хороший вариант для замены подрамника целиком на указанный. Upd. не, не вариант, крепление удлинителей подрамника так же отличается, как и сами удлинители. Лучше точить втулки из алюминия и прикручивать наш подрамник жестко. Стук стал гораздо тише. Плюс отметил что замененный ранее сухарь в левом удлинителе подрамника (писал об этом в Поиск стука передней подвески) уже начал тихо постукивать. Без ругани трудно об этом писать, честно)) До кучи, поставил зимнюю заслонку на радиатор (писал о приобретении тут — Заслонка на решетку радиатора (Зимняя заслонка)). Для установки пришлось снимать рамку номерного знака, с ней не не влазила. На этом пока всё. Спасибо за внимание и удачи на дорогах. Цена вопроса: $11 Пробег: 112297 км

Всем привет. Пришло время замены указателя поворота в правом зеркале. С момента покупки машины на указателе была трещина и я попросту ждал повода к замене. Повод появился летом, когда указатель перестал работать. Номера поворотников: — 6325 J4 — левый — 6325 J5 — правый Решил разориться и заказал оригинальный. Полтора месяца ожидания и вуаля, мне привезли поворотник от Пикассика прошлого поколения, но в упаковке и с номером от второго поколения. Спасибо курьеру от aaa.by что сказал проверить сразу. Разница в цене у них 10 кратная. На первое поколение стоит всего то 10 р. Ну ок, оставил я пока затею с поворотником. А он взял и помер этим летом. Сейчас руки дошли опять заняться тим делом. С оригиналом решил не связываться и заказал польско-тайваньский аналог Polcar с номером 23G1205E. Поставляется в коробочке, что лучше чем оригинал в обычном пакетике. Внутри сам поворотник в пупырке. На вид качество вполне норм. Литейного облоя нет, всё красиво и аккуратно. Топаем к машине и снимаем старый. На зеркале я снимал только накладку, туда уже лазили до меня и пару защелок сломали, поэтому всё сделал быстро. Да, чтобы точно отсечь вариант переломанной проводки летом я туда лазил и проверял питание на фишке мультиметром. Ставим новый и сразу проверяем. Отлично. Собираем всё обратно и радуемся что всё работает. Да, пару фоток старого поворотника. Здесь хорошо видна трещина, через которую водичка и добила плату управления. Разобрал интереса ради. Внешняя Сама плата управления. Вдруг кому интересно будет Диод на ней один. Собственно, его вода и добила. Одна нога почти полностью отсутствует. В остальном плата полностью рабочая, оставлю на запчасти. На этом всё, спасибо за внимание. Цена вопроса: $18

У меня было примерно так же с пробитой передней сферой))

Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое. Фаркоп установлен Thule 5466. Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно. Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN. Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике. Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так: Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку. Винты заменил на новые под внутренний шестигранник. Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет)) На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ. Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

Всех со столетием марки Ситроен, друзья! ;) Юбилейные наклейки Не очень люблю стикеры на авто. Но эти как-то очень хорошо вписались) Пробег: 100 км

Что написать? При покупке авто штатная радио-антенна выглядела весьма подозрительно. Есть подозрение что не родная. Родную покупать не стал. Длинная не практичная, на мойку снимать нужно будет зимой, а потом попробуй вкрути если вода успеет замерзнуть. Плюс в гараж заезжать неудобно, штатная цепляется за верх проезда. В общем заказал короткую. Номер 6561 N3. Антеннка не жесткая. Собственно и поставил. На резьбу нанес немного керамической смазки. Радио хуже ловить не стало. За городом пофиг, там всё равно слушаю свою музыку. Цена вопроса: $6

Всем привет! Эту зиму, как и предыдущую автомобиль провел в сухом тепленьком гаражике) Перед началом сезона провел небольшое ТО. Поменял масло, фильтры, ну и в добавок к этому пришло время менять задние тормозные диски и колодки по кругу. Во время ТО обнаружили, что отсутствуют отбойники задней подвески. Купил, но до сих пор не дошли руки их поставить. Затраты: — масло моторное MOBIL 1 ESP 5W-30 (4+1 литра): 117.20 р.; — фильтр масляный CITROEN / 9818914980: 10.22 р.; — фильтр воздушный CITROEN / 1444XF: 12.36 р.; — задние тормозные диски GALFER / B1G21201621: 110.38 р.; — комплект задних тормозных колодок GALFER / B1G10209082: 38.70 р.; — комплект передних тормозных колодок GALFER / B1G10208932: 83.28 р.; — отбойник задней подвески BIRTH / 51963 (2 шт.): 32.72 р.; — работа: 150 р. Всего: 554.86 р. ~ 260 $ Дата: 15.03.2019 Пробег: 142842 Ну и об интересном :) Вчера съездил на тест драйв нового C5 Aircross. Что могу сказать. Ничем он меня не впечатлил. Ожидал большего. Нет он клевый конечно, с современными ништяками и все такое, но С5x7 для меня всё же круче. К сожалению на тест мне достался экземпляр с бензиновым мотором 1.6 PureTech 180 л.с., хотелось покататься на дизеле. Может быть впечатления были бы несколько лучше)) C5 Aircross по внутренним размерам меньше, чем его предшественник, хотя с виду и не скажешь. Из неудобств для водителя могу выделить только упор под левую ногу, он высоковат и сделан под большим углом. Немного устает нога (и это за 30 минут езды), но возможно к этому можно привыкнуть. Для задних пассажиров места совсем мало. Из трех мест для сидения удобнее всего только по центру, не считая того, что ноги упираются в центральную консоль)) На боковых же сиденьях настолько узко, что упираешься рукой в дверь. Жене моей не понравилось, хотя она у меня миниатюрная) Ну а я тем более с трудом туда влез. Так что сзади с комфортом разместятся только дети. Шумоизоляция, как всегда на высоте, возможно даже лучше чем в Х7. Подвеска не гироактив конечно, но весьма собранная, тихая и мягкая. Обзорность отличная. Электрорегулировка осталась только в водительском сидении. Зато в пассажирском добавился массаж, весьма, кстати, неплохой с кучей регулировок) Коробка 8 ступенчатый Aisin переключает быстро, четко, но сами переключения немного чувствуются. Ценник на экземпляр в средней комплектации с 2.0 дизелем мне насчитали около 36000$. Пока не знаю, купил бы я его себе или нет. По крайней мере не появилось желания поменять на него свой х7. На следующей неделе поеду на тест нового Peugeot 508, возможно он станет альтернативой нашему С5) Цена вопроса: $260 Пробег: 143900 км

Купил тормозные колодки на заднюю ось. Выбор не велик если честно. Взял TRW GDB2034. Комплект вполне себе обычный. В коробке нашлись сами колодки, новые пружинки-скобки, 2 болта (вот почему 2 если суппорт снимать нужно полностью?) и бумажка-инструктажка. На бумажке общие рекомендации по замене колодок. Исключительно интереса ради колодки взвесил. Сначала одну… Вес колодки 243 грамма …а потом и комплектом на одну сторону. Вес пару 471 грамм Думаю пусть будет на будущее. Сравню в последствии с другими производителями. P.S. колодки куплены пару недель назад только сейчас руки дошли написать. Видео по замене будет позже, как смонтирую. Процесс с участием Diagbox. Цена вопроса: $35 Пробег: 99980 км

Несколько человек спрашивали насколько подробные карты Беларуси. Вот на примере Минска. Дома не показывает, но поиск по номерам дома есть и ведёт к заданному. Версия карт 42006. Минск Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99689 км

Всем доброго.Заказал обвес кросстурера в польше, еще в мае.Привезли, начал установку: было было стало стало стало Накладки на бампера ждут, своего часа.Крепил на кузовной герметик Удачи Всем.

Обладая вторым комплектом колес на Пежо 607 я как то уже и забыл что такое шиномонтаж. Привык что записываться никуда не нужно, попросту в удобное для себя время ехал в гараж и неспешно перекидывал колеса с сезона на сезон попутно проводя ТО для тормозной системы и проводя осмотр кузова на наличие сколов с последующей подкраской мастикой. На ситрике немного иначе. Вторым комплектом дисков еще не обзавелся, а зиму тут как тут. Поузнавал цены и был неприятно удивлен. Местные шиномонтажники в ларьке-прицепе за переобувку 4 колес попросили 37.5 рублей, при этом у дилера Ситроен в Минске была кака-то акция по которой можно было переобуть колеса за 45 р в режиме всё включено. Плюс сюда еще и входил осмотр авто. Далее цитата с сайта Ситроен.бай: Стоимость включает в себя шиномонтаж 4-х колес со всеми необходимыми материалами (грузики, пакеты для шин, нипели и др.) + более 40 бесплатных проверок по стандартам Citroen: проверка рулевого управления, подвески, работы фонарей, приборов освещения, проверка уровня технических жидкостей и др. Ок, позвонил и записался на субботу, на 8 утра. К 8 утра приехал и… …первый облом — а салон то закрыт. Вернее он как бы открыт, люди внутри есть, но войти нельзя. Лады, подождал немного, открылись в 8.05. Дальше веселее. Машину отдать было некому :) В 8.14 начали оформлять авто и в 8.22 авто, наконец, забрали в ремонт. По времени обещали уложиться в час-полтора. В 11 с копейками (время не запомнил, ага :) ) мне, наконец, отдали авто. С авто была такая бумажка: Собственно и вся проверка. Порекомендовали долить тормозную жидкость (об этом знал, уровень ниже минимального т.к. тормозные диски то не новые) и всё. Про лампочку, к сожалению, ни слова. Зачем то указали остаточную толщину тормозных колодок на передней и задней оси при этом не померяли толщину тормозных дисков. Процент воды в тормозной жидкости не меряли, pH антифриза тоже. Про подгулявшие задние сайлентблоки передних рычагов ни слова. ИМХО для дилера проверка мягко говоря слабовата, я ожидал намного более дотошной проверки. Ок, расстроился, иду оплачивать. На кассе — 58 р. В стоимость включили пакеты для колес за 7 р и грузики самоклеящиеся за 11 р. Об акции девушка-кассир не слышала. Беда. Позвали ответственного человека и тот всё разрулил, вопросов нет. По факту покрышки хорошо смотрятся, чутка выпирают за диск. Диски целее будут)) На одном колесе обнаружил целую батарею грузиков, видать снять и повернуть покрышку относительно диска на 180 градусов поленились. На трассу не выезжал еще, поэтому сказать насколько хорошо отбалансированы не могу. Общее впечатление от сервис — на 3 балла из 5. Больше не поеду, далеко и оооочень долго. Если считать еще и дорогу, то на переобувку колес ушло 4 часа. Жесть. На этом откланяюсь. Дальше будем разбираться с проводом массы. Спасибо за внимание и до новых встреч. Цена вопроса: $22 Пробег: 102602 км

Итак, расход установился на уровне 6.5 литров на 100 км по городу. Замерял по заправке. По компу показывает средний 5.3 литра. Средняя скорость высоковата, но по пробкам я не езжу, предпочитаю выехать раньше на 10-15 минут и проскочить до начала тотального хаоса. В целом расход ниже, чем был на моей 607. Реальный на 607 был по городу около 10 литров. Стиль езды кардинально не поменялся, но на ситрике так же не втопишь, как на 607 :( C4 Picasso Peugeot 607 Пробег: 100907 км

Сегодня юбилей. Машина разменяла первые 100000 км. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99999 км

Закончил инсталяцию обвеса., получилось так: Передняя накладка, теряется на светлом бампере, позже выделю черным герметиком, по контуру. Таким может быть, темный автос.