Перейти к публикации
  • СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

  • Записи блога

    • Прошиваем адаптер Lexia под ревизию C
      Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой:   К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$.
      Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку. Было без колодки  
      Стало с колодкой и подключенными проводами
      Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай.   DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай.   По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло.
      Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться. Результат проверял через PSA Interface Checker.   Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт:
      Flashkit2.9
      Драйвера для программатора
      Дамп прошивки Спасибо за внимание и ровных дорог! Цена вопроса: $7

      Daiver

      Daiver

    • Замена ремня генератора DV6C
      Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.     По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.     Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.   Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.     Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.     Первая на двух болтах на 10     Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8   Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.     Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.     На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.     Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.     Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
      Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой. Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.     Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен. На этом всё и спасибо что дочитали.     Цена вопроса: $10 Пробег: 109105 км

      Daiver

      Daiver

    • Привёл в чувство фаркоп Thule
      Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.     Фаркоп установлен Thule 5466.     Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.     Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.     Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.     Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:     Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.     Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.     Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))  
      На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.   Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

      Daiver

      Daiver

    • Покупка расходников для планового ТО
      На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников. Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
      — воздушный фильтр 1444 TV
      — масляный фильтр 1109 AY
      — шайба под пробку поддона 0313 40
      — топливный фильтр 98 097 210 80
      — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80 Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux. В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия. Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания. Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре. Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять. Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации. Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения. Вес "половинки" 104 грамма. Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче. Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $36 Пробег: 105978 км

      Daiver

      Daiver

    • Заправка кондиционера, переход с R1234yf на R134a
      Всем привет.
      Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
      Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
      Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
      На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

      Daiver

      Daiver

ValeriyGr

Ситроен С8 Тормозная система. Неисправности.

Рекомендованные сообщения

          Жизнь полна противоречий: с одной стороны – движенье это жизнь, а с другой стороны — движенье без тормозов может привести к летальному исходу в результате ДТП. Отсюда вывод – должны быть в порядке тормоза. Идея не нова и я не первый, кто над этим задумывался, так что пришло время и мне, вплотную, заняться тормозами.
        Последнее время стали тревожить тормоза. Нет, работали они нормально – тормозили весьма эффективно. Однако, тормозные диски «подошли к красной черте», да и колодки пора менять.Тормоза работают в напряженном режиме. Тормозишь – они нагреваются, проехал по луже – резко остывают и забиваются грязью. Диски на авто в результате эксплуатации и воздействии неблагоприятных условий начинают изнашиваться и разрушаться.
         Симптомы были следующие: неравномерный прижим колодок к тормозным дискам, легкое биение (точнее – неравномерное трение), особенно когда слегка притормаживаешь. Стояночный тормоз перестал затормаживать (до этого зажимал в самом верхнем положении рукоятки). Состояние диска и колодок было видно, когда производил сезонную замену резины, когда снимал колеса и т.д.

       Опять же: в интернет – магазине подобрал диски и колодки, сделал заказ, через день все забрал.
       Сначала заказал все для задних тормозов, так как они больше износились. Хотя, машина переднеприводная, передок тяжелее и передние тормоза должны изнашиваться больше. Но имеем то, что имеем. Так что в ближайшее время будем делать еще заказ для передних тормозов.
      Что приобреталось и почему данной фирмы: колодки PATRON (Китай), диски DYNAMAX (Корея).
       О фирме PATRON мне неоднократно говорили мастера на различных СТО, в том числе и на Минских. Поездим – проверим. Езжу пару недель, вроде, нормально. Не скрипят, хорошо тормозят.
      Что касается корейских дисков, то это мой самостоятельный выбор. Приходилось работать с корейскими авто. Удивительный парадокс: метал кузова довольно быстро приходит в негодность (микрогрузовики и микроавтобусы KIA BONGO, KIA BESTA и другие), а узлы и агрегаты держатся долго (двигатели, мосты, МКПП). Да и ценник меньше известных европейских производителей.
      P.S. Китайское, как правило, не беру. Решил проверить только PATRON.
Что не взял, но это обязательно нужно заменить, так это все резинки на суппорт. (Просто, тупо, забыл). Продается сразу же ремкомплект для задних тормозов и для передних. Тормозная жидкость у меня уже была (у нас DOT-4).

Колодки и диск

Колодки и диск

a45886es-960.jpg

Далее приступил к замене. (Замену производил, как получалось. Согласен, что есть отступления от технологической карты по обслуживанию и есть поле для критики производимых работ, но материал выкладываю для ознакомления и информации).
Установил машину на ровную площадку, подложил упоры под передние колеса (впереди и сзади каждого колеса). Поддомкратил авто, снял задние колеса. Ослабил трос стояночного тормоза.

Колесо снято.

Колесо снято.

Конструкция стояночного тормоза у меня немного отличается от более ранних моделей С 8-го. По крайней мере в каталоге я не нашел картинку полностью соотв. моему ручнику (возможно, что невнимательно смотрел, но в мануале, точно нет). У меня нет регулировок натяжения троса. Трос от рукоятки идет до пластмассового сектора (в районе топливного бака), а от сектора идут два небольших троса на каждое заднее колесо. Большой трос необходимо ослабить для того что бы отсоединить от суппортов два других(коротких) троса. Ослабляется трос очень просто: под днищем авто, в районе рукоятки (рукоятка в салоне)на тросе есть пластмассовый наконечник. Через этот наконечник проходит трос. Берем рукой за этот наконечник и поворачиваем. В определенном положении наконечник освобождает трос и трос отходит назад на 2 – 3 см. Причем, сам трос не нужно отсоединять от рукоятки ручника. На наконечнике есть стрелочки с указанием направления вращения. Для натяжения – поворачиваем снова. После двух – трех попыток все получится.
Далее отсоединил тросы ручника на каждом суппорте. Нажал на рычажок и вывел из зацепления наконечники тросов. Достаточно отсоединить трос со стороны суппорта, под днищем не отсоединяем.
В моделях, у которых другая конструкция ручника, следует вначале ослабить гайки натяжения, которыми регулируют стояночный тормоз.

a73886es-960.jpg

22b886es-960.jpg

27b886es-960.jpg

Теперь следует открутить два болта и снять суппорт. На фото видна головка ключа и сами болты . Если их давно не откручивали, то лучше брызнуть на них WD 40. Суппорт снимаем и отводим в сторону. Возможно, придется потрудиться при снятии, так как на тормозном диске мог «появиться» небольшой бортик по краю диска и за него будут цепляться колодки. Если быть точным, то это не бортик появился, а стерся сам диск в местах, где соприкасался с колодками.

Болты крепления суппорта и головка

Болты крепления суппорта и головка

Осталось открутить болт крепления диска к ступице, он же является направляющей для установки колеса. Делать это лучше торцовой головкой или накидным ключом ( не рожковым), плотно прижав ключ . Гайка тонкая и можно легко сорвать грани. Я пользовался так же WD 40.
Можно снимать тормозной диск. Посадочное место на ступице очистил щеткой по металлу, опять капнул WD 40 и через несколько минут, начал постукивать по диску, поворачивая его на оси. Пришлось приложить достаточно усилий. Новый диск встал на место «без сопротивления».

У меня осталось 9 мм толщины диска, при норме 10 мм. Так что замену сделал вовремя.

У меня осталось 9 мм толщины диска, при норме 10 мм. Так что замену сделал вовремя.

Закрепил его гайкой и осталось заменить колодки. Колодки снимаются и устанавливаются, достаточно просто, как в книжках пишут: « в обратной последовательности».
Это была программа минимум. Вообще-то программа минимум – это замена тормозных колодок, а здесь еще и диск поменяли, получилась «минимум +».

А теперь самое интересное! Я решил разобрать суппорт, обслужить и отрегулировать. (Ох, мало меня батька в детстве «драл» за то, что все разбираю! :) )
Планировалось снять суппорт полностью и перебрать, к чему я и приступил. Честно говоря, задача не архисложная и «геройской звезды» не положено за ее выполнение. Просто, делюсь информацией.
Если для замены тормозного диска и колодок не требовалось отсоединять от суппорта трос стояночного тормоза и шланг тормозной системы (и сливать тормозную жидкость), то сейчас предстояло это все сделать.
Тормозной шланг – это резиновый шланг высокого давления переходящий в стальную трубку, вторая часть трубки с помощью гайки вкручивается в корпус суппорта. Тут ничего нового я не описываю, т. к. многие с такими вещами сталкивались. Могут быть некоторые проблемы с откручиванием. Важно, что бы в процессе снятия самого суппорта мы не погнули стальную трубку шланга. Сначала следует очистить от грязи место соединения и «пшикнуть» WD 40.
Начинаем откручивать гайку, второй рукой придерживаем трубку шланга от проворачивания. Если гайка начала откручиваться (легко или с усилием), а стальная трубка не вращается и удерживается рукой, то нам повезло. Однако, часто бывает, что трубка вращается вместе с гайкой, особенно у авто с приличным пробегом. Если место соединения просто «закисло», то это вопрос решаемый и на нем я останавливаться я не буду (WD 40 вам в помощь). Иногда, бывает, что погнулась стальная трубка, как раз в отверстии гайки которая вкручена в суппорт. «Единственного и правильного решения» здесь нет. Можно все оставить, как есть и закончить дальнейший демонтаж или постараться потихоньку открутить. А можно сам суппорт начать скручивать с гайки, в этом случае гайка и трубка остаются неподвижными. Немного неудобно, но приемлемо. И, как самый крайний случай, можно постараться выровнять трубку, что бы удалить загиб, который мешает гайке вращаться на трубке, но это на свой страх и риск. Мы можем повредить трубку и придется менять весь шланг.
Тормозуху сливаем в подходящую емкость, как из шланга, так и из суппорта.
Теперь, необходимо отсоединить трос стояночного тормоза от суппорта.
Оговорюсь: в какой последовательности отсоединять в первую очередь – гидравлическую трубку или трос, тут нет разницы. Делаем, как удобно.
Трос тормоза крепиться к ограничительной скобе (скоба в виде большой буквы С). Сама скоба прикручена к суппорту небольшим болтом, тут потребуется головка в виде звездочки.
Кроме того, необходимо снять пружину, она в виде латинской буквы V( напоминает пружину от бельевой прищепки, только гораздо больше). Одним концом она соединена со скобой, а другим концом с рычагом. Я поддевал отверткой.
Далее — откручиваем гайку, которая удерживает рычаг на оси. Ось и рычаг имеют шлицевое соединение (!). Аккуратно поддеваем отверткой или постукиваем небольшим молотком и снимаем, что бы не повредить шлицы.
Витиевато и непонятно…
Снимаем пружину — откручиваем гайку, снимаем рычаг – выкручиваем болт, снимаем скобу. Все суппорт свободен!

Суппорт снят и разобран

Суппорт снят и разобран

Далее разбираем сам суппорт. Откручиваем два направляющих пальца. Тут, главное сорвать болты крепления. Разбираем, чистим, смазываем, после всех работ с суппортом — собираем. Здесь чистить можно нефтепродуктами (бензин и проч.)
Вообще-то, есть ремкомплект – эти пальцы, болты, пыльники, смазка, но я почистил старое. Сами пальцы я почистил ветошью и подправил надфилем – снял коррозию в местах, где надеваются пыльники.

Пальцы — направляющие. Один уже почищен.

Пальцы — направляющие. Один уже почищен.

Фото ремкомплекта пальцев. (Взято на сайте магазина)

Фото ремкомплекта пальцев. (Взято на сайте магазина)

Следующий этап – я извлек поршень суппорта. Вероятно, есть специальный ключ для выкручивания поршня, можно выкрутить постукивая (и тем самым вращая поршень).
Необходимо проверить – не закис ли пыльник. Иначе, при вращении поршня пыльник порвется. Осторожно все проверил отверткой. Пыльник имеет бортики. Один бортик вставлен в канавку в суппорте, а другой бортик вставлен в канавку самого поршня. Поступил я по «колхозному»- небольшим газовым ключом ухватился за поршень, что бы не порвать пыльник и выкрутил его из суппорта, одновременно освобождая пыльник. Далее суппорт разбирать не стал, хотя поле деятельности было. В посадочном месте поршня две канавки, в одной стоит резиновое кольцо-сальник, а во вторую вставляется пыльник. (Все эти резинки входят в ремкомплект).
Промыл тормозной жидкостью. Проверил как работает рычаг ручного тормоза. Аккуратно посадил на место рычаг (не забываем – там шлицы) и понажимал на него. У меня рычаг хорошо нажимался и возвращался на место.
Так же нужно проверить, как свободно перемещается трос в оплетке (кожухе). Если тросик перемещается свободно рукой туда-сюда, то все хорошо. Но если он закис, заржавел или оборван, тот следует его заменить.

Поршень извлечен из суппорта.

Поршень извлечен из суппорта.

Последнее, что я разобрал, так это сам поршень. Оказалось, что это не просто металлический стакан, а целая конструкция. В нем расположен клапан с резиновым кольцом. На клапане и под клапаном были капли смазки. Я, полагаю, что она появилась уже в результате эксплуатации, так как эти капли, просто, находились на дне стакана.
Все промыли, почистили, смазали – и все тормозной жидкостью. Нефтепродуктам – нет!

Поршень разобран. На отвертке смазка.

Поршень разобран. На отвертке смазка.

Поршень собрал в обратной последовательности. Теперь поршень необходимо исхитриться и вставить в суппорт. Смазываем посадочное место поршням и сам поршень тормозухой. Затем я частично натянул пыльник на поршень. В канавку на поршне пыльник не заправлял. Вторая часть пыльника осталась свободной, её с помощью отверточки заправил в канавку в суппорте.
Далее, понемногу вдавливаем поршень и одновременно поворачиваем по часовой стрелке. Наша задача, чтобы поршень не повредил сальник во второй канавке и одновременно сел на резьбу. Все идет тугова — то и если есть сомнения, то следует повторить посадку поршня. Лучше на данном этапе сделать все без ошибок, чем разбирать все уже собранное. После того, как мы наживили поршень, продолжаем его накручивать. Поршень заходит почти полностью в корпус суппорта, а пыльник становится на свое место в канавки поршня.

fd5486es-960.jpg

Осталось собрать все вместе: суппорт, пальцы, скобу, колодки и установить на диск.
Для установки колодок и суппорта на диск, возникает необходимость вдавить поршень. Это делается специальным приспособлением или постукиванием молотком по поршню, через ДЕРЕВЯШКУ. Ни в коем случае, так же не допускается забивать-насаживать суппорт с колодками на тормозной диск, если не идет, то вдавливаем поршень или еще сильнее его вкручиваем.
Кстати, такой вот регулировкой : вкручивать-выкручивать поршень, я регулировал ручник, но это после прокачки тормозов. Следует учесть, что шаг резьбы крупный и поэтому при регулировке поворачивать нужно понемногу – на 15 – 20 градусов. Да и не забываем, что мы ослабили трос стояночного тормоза :).
Крепежные болты рекомендуют немного смазать смазкой, а если повторно использовать пальцы и их болты для крепления, то на резьбу болта наносят немного герметика (у новых болтов она уже есть – синего цвета).

Диск и колодки после пробега 1700 км, какое состояние у них – видно на фото.
Колодки и диск только-только начали притираться, если судить по рискам на диске.

fb3486es-960.jpg

 

 

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С тех пор, как купил минивен, постоянно чувствую напряг при езде. Дело в проваливающейся педали тормоза. Лёгкие притормаживания ещё куда ни шло, но хорошо оттормозиться это мешает. Ещё напрягает то, что останавливаясь у светофора на уклоне, если не дожимать педаль, может покатиться.

Поменял ГТЦ на б/у - ситуация улучшилась процентов на 5)) то есть, меньше уходит педаль, но это всё-равно не выход. Подтёков по системе нет, прокачиваю под давлением+лексией. 

А теперь вопрос, опять менять ГТЦ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если система прокачена на 100%,то да. Встречал ситуацию,когда на изношеные "трапецией" диски ставили новые колодки,после нажатия на тормоз колодка съезжала (точнее сказать ее слегка выворачивало)по диску,что давало эффект падения педали,НО накачав (нажав три раза подряд),педаль становилась жесткой и не падала. Но я так понимаю у вас не должно быть косяков по дискам-колодкам!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Хирург сказал:

Если система прокачена на 100%,то да. Встречал ситуацию,когда на изношеные "трапецией" диски ставили новые колодки,после нажатия на тормоз колодка съезжала (точнее сказать ее слегка выворачивало)по диску,что давало эффект падения педали,НО накачав (нажав три раза подряд),педаль становилась жесткой и не падала. Но я так понимаю у вас не должно быть косяков по дискам-колодкам!?

Не, таких косяков нету. Тормоза на каждом колесе в отличном состоянии. Можно энергично, быстро покачать педалью и если сразу нажать и держать - падает на 2/3 своего хода, почти в пол. При чём, давить сильно не обязательно. 

Я так понял, замена ГТЦ только поможет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тормоза всегда обслуживаю с проточкой, поэтому косяков с выработкой у меня не бывает :) После покупки авто сразу первым делом обслуга тормозов.. С толщинами и допусками всё соблюдается default_bs.gif

58b54f478c4b4_DSCN1694.thumb.JPG.046e62b2a87908da4a0fe41e8756badb.JPG  58b54f926fc83_DSCN1695.thumb.JPG.23c36e76b5a2d43729d066fa8720e55c.JPG  58b54fb4ebac3_DSCN1696.thumb.JPG.5f7bab053afed119c9c39e95a0e82bac.JPG  58b54fc8e0bab_DSCN1709.thumb.JPG.9dfbf29abea5045ba47784f47f3e3ee9.JPG  58b54ff5abeb6_DSCN1710.thumb.JPG.f22102f538ad06cb4aa5f528c605655f.JPG

 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Старый ГТЦ до замены перебирал, менял ремкомплект., вообще не помогло. Изменений никаких. Поменял, ну стало чуть-чуть совсем лучше, но уверенность тормоза ни капли не придают. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну раз диски, колодки и трубки исключены. Так и остается, только, ГТЦ менять в сборе. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я грешил на блок АБС/ЕСП, кроме главного тормозного. Может были у кого приключения с ним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже обслуживал передние тормоза на своей старушке уже с месяц назад,тоже хочу похвастать фотками:

 

IMG-3a10f2d9cdb58350dcd94cbea0de8341-V.jpg

Думал замарочится и отпескоструить-покрасить свои старые суппорта и рамки,но во время поисков ремкомплектов не смог найти комплект с резинкой для вот этой направляшки:

IMG-5d514768cd691687a13109ecb9c2e9e2-V.jpg

по итогу поиски привели меня к рамке от производителя TRW,по смехотворнй цене в 37 бел.рублей за шт. В комплекте направляшки-резинки для направляющих-пластинчатые пружинки из нержавейки(кстати тоже вещь редкая).

IMG-5378bc4949e0c47523828641573b402c-V.jpg

Дунул я все это добро в "колхозно-алый",и собрал на новые диски-колодки.

IMG-13351422ef48e243bad8c80fd403f138-V.jpg

 

IMG-b4a642637dfbf0b58652c763a7da7f49-V.jpg

Было и стало.

 

IMG_20170511_001055.jpg

Изменено пользователем Хирург
  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приключения с тормозами закончились. Заменил гидроблок, теперь тормоза отличные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

соржавели и потекли трубки которые идут с переди на зад, может кто знает их длину и какие там штуцера?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎15‎.‎02‎.‎2018 в 07:56, Иван сказал:

соржавели и потекли трубки которые идут с переди на зад, может кто знает их длину и какие там штуцера?

 

Длины не знаю. Артикулы оригинальные трубок на картинке ниже под номерами 12 и 13.
Но почему-то заменители в каталогах продавцов запчастей никакие не пробиваются...

123456.thumb.jpg.1905e9d29f055296104242baca876eab.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снять родные, ехать на любой авторынок, где измерят длину и сделают нужной длины и конфигурации из медной трубки.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Димыч сказал:

Снять родные, ехать на любой авторынок, где измерят длину и сделают нужной длины и конфигурации из медной трубки.

 

Поддерживаю. Это наверное единственно правильный вариант.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НУ в принципе я тоже так подумал, но пока нужна машинка. будем ждать следующих выходных когда буду посвободнее 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну всё. купил трубки: левая 2,8м штуцера десятки, правая 3,6м один штуцер на 12 второй на 10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 31.01.2017 в 19:28, ValeriyGr сказал:

          Жизнь полна противоречий: с одной стороны – движенье это жизнь, а с другой стороны — движенье без тормозов может привести к летальному исходу в результате ДТП. Отсюда вывод – должны быть в порядке тормоза. Идея не нова и я не первый, кто над этим задумывался, так что пришло время и мне, вплотную, заняться тормозами.
        Последнее время стали тревожить тормоза. Нет, работали они нормально – тормозили весьма эффективно. Однако, тормозные диски «подошли к красной черте», да и колодки пора менять.Тормоза работают в напряженном режиме. Тормозишь – они нагреваются, проехал по луже – резко остывают и забиваются грязью. Диски на авто в результате эксплуатации и воздействии неблагоприятных условий начинают изнашиваться и разрушаться.
         Симптомы были следующие: неравномерный прижим колодок к тормозным дискам, легкое биение (точнее – неравномерное трение), особенно когда слегка притормаживаешь. Стояночный тормоз перестал затормаживать (до этого зажимал в самом верхнем положении рукоятки). Состояние диска и колодок было видно, когда производил сезонную замену резины, когда снимал колеса и т.д.

       Опять же: в интернет – магазине подобрал диски и колодки, сделал заказ, через день все забрал.
       Сначала заказал все для задних тормозов, так как они больше износились. Хотя, машина переднеприводная, передок тяжелее и передние тормоза должны изнашиваться больше. Но имеем то, что имеем. Так что в ближайшее время будем делать еще заказ для передних тормозов.
      Что приобреталось и почему данной фирмы: колодки PATRON (Китай), диски DYNAMAX (Корея).
       О фирме PATRON мне неоднократно говорили мастера на различных СТО, в том числе и на Минских. Поездим – проверим. Езжу пару недель, вроде, нормально. Не скрипят, хорошо тормозят.
      Что касается корейских дисков, то это мой самостоятельный выбор. Приходилось работать с корейскими авто. Удивительный парадокс: метал кузова довольно быстро приходит в негодность (микрогрузовики и микроавтобусы KIA BONGO, KIA BESTA и другие), а узлы и агрегаты держатся долго (двигатели, мосты, МКПП). Да и ценник меньше известных европейских производителей.
      P.S. Китайское, как правило, не беру. Решил проверить только PATRON.
Что не взял, но это обязательно нужно заменить, так это все резинки на суппорт. (Просто, тупо, забыл). Продается сразу же ремкомплект для задних тормозов и для передних. Тормозная жидкость у меня уже была (у нас DOT-4).

Колодки и диск

Колодки и диск

a45886es-960.jpg

Далее приступил к замене. (Замену производил, как получалось. Согласен, что есть отступления от технологической карты по обслуживанию и есть поле для критики производимых работ, но материал выкладываю для ознакомления и информации).
Установил машину на ровную площадку, подложил упоры под передние колеса (впереди и сзади каждого колеса). Поддомкратил авто, снял задние колеса. Ослабил трос стояночного тормоза.

Колесо снято.

Колесо снято.

Конструкция стояночного тормоза у меня немного отличается от более ранних моделей С 8-го. По крайней мере в каталоге я не нашел картинку полностью соотв. моему ручнику (возможно, что невнимательно смотрел, но в мануале, точно нет). У меня нет регулировок натяжения троса. Трос от рукоятки идет до пластмассового сектора (в районе топливного бака), а от сектора идут два небольших троса на каждое заднее колесо. Большой трос необходимо ослабить для того что бы отсоединить от суппортов два других(коротких) троса. Ослабляется трос очень просто: под днищем авто, в районе рукоятки (рукоятка в салоне)на тросе есть пластмассовый наконечник. Через этот наконечник проходит трос. Берем рукой за этот наконечник и поворачиваем. В определенном положении наконечник освобождает трос и трос отходит назад на 2 – 3 см. Причем, сам трос не нужно отсоединять от рукоятки ручника. На наконечнике есть стрелочки с указанием направления вращения. Для натяжения – поворачиваем снова. После двух – трех попыток все получится.
Далее отсоединил тросы ручника на каждом суппорте. Нажал на рычажок и вывел из зацепления наконечники тросов. Достаточно отсоединить трос со стороны суппорта, под днищем не отсоединяем.
В моделях, у которых другая конструкция ручника, следует вначале ослабить гайки натяжения, которыми регулируют стояночный тормоз.

a73886es-960.jpg

22b886es-960.jpg

27b886es-960.jpg

Теперь следует открутить два болта и снять суппорт. На фото видна головка ключа и сами болты . Если их давно не откручивали, то лучше брызнуть на них WD 40. Суппорт снимаем и отводим в сторону. Возможно, придется потрудиться при снятии, так как на тормозном диске мог «появиться» небольшой бортик по краю диска и за него будут цепляться колодки. Если быть точным, то это не бортик появился, а стерся сам диск в местах, где соприкасался с колодками.

Болты крепления суппорта и головка

Болты крепления суппорта и головка

Осталось открутить болт крепления диска к ступице, он же является направляющей для установки колеса. Делать это лучше торцовой головкой или накидным ключом ( не рожковым), плотно прижав ключ . Гайка тонкая и можно легко сорвать грани. Я пользовался так же WD 40.
Можно снимать тормозной диск. Посадочное место на ступице очистил щеткой по металлу, опять капнул WD 40 и через несколько минут, начал постукивать по диску, поворачивая его на оси. Пришлось приложить достаточно усилий. Новый диск встал на место «без сопротивления».

У меня осталось 9 мм толщины диска, при норме 10 мм. Так что замену сделал вовремя.

У меня осталось 9 мм толщины диска, при норме 10 мм. Так что замену сделал вовремя.

Закрепил его гайкой и осталось заменить колодки. Колодки снимаются и устанавливаются, достаточно просто, как в книжках пишут: « в обратной последовательности».
Это была программа минимум. Вообще-то программа минимум – это замена тормозных колодок, а здесь еще и диск поменяли, получилась «минимум +».

А теперь самое интересное! Я решил разобрать суппорт, обслужить и отрегулировать. (Ох, мало меня батька в детстве «драл» за то, что все разбираю! :) )
Планировалось снять суппорт полностью и перебрать, к чему я и приступил. Честно говоря, задача не архисложная и «геройской звезды» не положено за ее выполнение. Просто, делюсь информацией.
Если для замены тормозного диска и колодок не требовалось отсоединять от суппорта трос стояночного тормоза и шланг тормозной системы (и сливать тормозную жидкость), то сейчас предстояло это все сделать.
Тормозной шланг – это резиновый шланг высокого давления переходящий в стальную трубку, вторая часть трубки с помощью гайки вкручивается в корпус суппорта. Тут ничего нового я не описываю, т. к. многие с такими вещами сталкивались. Могут быть некоторые проблемы с откручиванием. Важно, что бы в процессе снятия самого суппорта мы не погнули стальную трубку шланга. Сначала следует очистить от грязи место соединения и «пшикнуть» WD 40.
Начинаем откручивать гайку, второй рукой придерживаем трубку шланга от проворачивания. Если гайка начала откручиваться (легко или с усилием), а стальная трубка не вращается и удерживается рукой, то нам повезло. Однако, часто бывает, что трубка вращается вместе с гайкой, особенно у авто с приличным пробегом. Если место соединения просто «закисло», то это вопрос решаемый и на нем я останавливаться я не буду (WD 40 вам в помощь). Иногда, бывает, что погнулась стальная трубка, как раз в отверстии гайки которая вкручена в суппорт. «Единственного и правильного решения» здесь нет. Можно все оставить, как есть и закончить дальнейший демонтаж или постараться потихоньку открутить. А можно сам суппорт начать скручивать с гайки, в этом случае гайка и трубка остаются неподвижными. Немного неудобно, но приемлемо. И, как самый крайний случай, можно постараться выровнять трубку, что бы удалить загиб, который мешает гайке вращаться на трубке, но это на свой страх и риск. Мы можем повредить трубку и придется менять весь шланг.
Тормозуху сливаем в подходящую емкость, как из шланга, так и из суппорта.
Теперь, необходимо отсоединить трос стояночного тормоза от суппорта.
Оговорюсь: в какой последовательности отсоединять в первую очередь – гидравлическую трубку или трос, тут нет разницы. Делаем, как удобно.
Трос тормоза крепиться к ограничительной скобе (скоба в виде большой буквы С). Сама скоба прикручена к суппорту небольшим болтом, тут потребуется головка в виде звездочки.
Кроме того, необходимо снять пружину, она в виде латинской буквы V( напоминает пружину от бельевой прищепки, только гораздо больше). Одним концом она соединена со скобой, а другим концом с рычагом. Я поддевал отверткой.
Далее — откручиваем гайку, которая удерживает рычаг на оси. Ось и рычаг имеют шлицевое соединение (!). Аккуратно поддеваем отверткой или постукиваем небольшим молотком и снимаем, что бы не повредить шлицы.
Витиевато и непонятно…
Снимаем пружину — откручиваем гайку, снимаем рычаг – выкручиваем болт, снимаем скобу. Все суппорт свободен!

Суппорт снят и разобран

Суппорт снят и разобран

Далее разбираем сам суппорт. Откручиваем два направляющих пальца. Тут, главное сорвать болты крепления. Разбираем, чистим, смазываем, после всех работ с суппортом — собираем. Здесь чистить можно нефтепродуктами (бензин и проч.)
Вообще-то, есть ремкомплект – эти пальцы, болты, пыльники, смазка, но я почистил старое. Сами пальцы я почистил ветошью и подправил надфилем – снял коррозию в местах, где надеваются пыльники.

Пальцы — направляющие. Один уже почищен.

Пальцы — направляющие. Один уже почищен.

Фото ремкомплекта пальцев. (Взято на сайте магазина)

Фото ремкомплекта пальцев. (Взято на сайте магазина)

Следующий этап – я извлек поршень суппорта. Вероятно, есть специальный ключ для выкручивания поршня, можно выкрутить постукивая (и тем самым вращая поршень).
Необходимо проверить – не закис ли пыльник. Иначе, при вращении поршня пыльник порвется. Осторожно все проверил отверткой. Пыльник имеет бортики. Один бортик вставлен в канавку в суппорте, а другой бортик вставлен в канавку самого поршня. Поступил я по «колхозному»- небольшим газовым ключом ухватился за поршень, что бы не порвать пыльник и выкрутил его из суппорта, одновременно освобождая пыльник. Далее суппорт разбирать не стал, хотя поле деятельности было. В посадочном месте поршня две канавки, в одной стоит резиновое кольцо-сальник, а во вторую вставляется пыльник. (Все эти резинки входят в ремкомплект).
Промыл тормозной жидкостью. Проверил как работает рычаг ручного тормоза. Аккуратно посадил на место рычаг (не забываем – там шлицы) и понажимал на него. У меня рычаг хорошо нажимался и возвращался на место.
Так же нужно проверить, как свободно перемещается трос в оплетке (кожухе). Если тросик перемещается свободно рукой туда-сюда, то все хорошо. Но если он закис, заржавел или оборван, тот следует его заменить.

Поршень извлечен из суппорта.

Поршень извлечен из суппорта.

Последнее, что я разобрал, так это сам поршень. Оказалось, что это не просто металлический стакан, а целая конструкция. В нем расположен клапан с резиновым кольцом. На клапане и под клапаном были капли смазки. Я, полагаю, что она появилась уже в результате эксплуатации, так как эти капли, просто, находились на дне стакана.
Все промыли, почистили, смазали – и все тормозной жидкостью. Нефтепродуктам – нет!

Поршень разобран. На отвертке смазка.

Поршень разобран. На отвертке смазка.

Поршень собрал в обратной последовательности. Теперь поршень необходимо исхитриться и вставить в суппорт. Смазываем посадочное место поршням и сам поршень тормозухой. Затем я частично натянул пыльник на поршень. В канавку на поршне пыльник не заправлял. Вторая часть пыльника осталась свободной, её с помощью отверточки заправил в канавку в суппорте.
Далее, понемногу вдавливаем поршень и одновременно поворачиваем по часовой стрелке. Наша задача, чтобы поршень не повредил сальник во второй канавке и одновременно сел на резьбу. Все идет тугова — то и если есть сомнения, то следует повторить посадку поршня. Лучше на данном этапе сделать все без ошибок, чем разбирать все уже собранное. После того, как мы наживили поршень, продолжаем его накручивать. Поршень заходит почти полностью в корпус суппорта, а пыльник становится на свое место в канавки поршня.

fd5486es-960.jpg

Осталось собрать все вместе: суппорт, пальцы, скобу, колодки и установить на диск.
Для установки колодок и суппорта на диск, возникает необходимость вдавить поршень. Это делается специальным приспособлением или постукиванием молотком по поршню, через ДЕРЕВЯШКУ. Ни в коем случае, так же не допускается забивать-насаживать суппорт с колодками на тормозной диск, если не идет, то вдавливаем поршень или еще сильнее его вкручиваем.
Кстати, такой вот регулировкой : вкручивать-выкручивать поршень, я регулировал ручник, но это после прокачки тормозов. Следует учесть, что шаг резьбы крупный и поэтому при регулировке поворачивать нужно понемногу – на 15 – 20 градусов. Да и не забываем, что мы ослабили трос стояночного тормоза :).
Крепежные болты рекомендуют немного смазать смазкой, а если повторно использовать пальцы и их болты для крепления, то на резьбу болта наносят немного герметика (у новых болтов она уже есть – синего цвета).

Диск и колодки после пробега 1700 км, какое состояние у них – видно на фото.
Колодки и диск только-только начали притираться, если судить по рискам на диске.

fb3486es-960.jpg

 

 

Должно все сразу нормально прилегать ,а не притираться пол года .Просто нет плоскости на суппорте 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×