Daiver

Потёк?

На педали есть два пластиковых сухаря. Вот с ними как раз и бывает проблема. Номер 14 на схеме.

Всем привет! Продолжаю работы в рамках Большого техобслуживания. Дошла очередь до обслуживания привода газораспределения и устранения запотевания в районе постели распредвала. О необходимых запчастях подробно в этой записи. Для подобной работы разборку всегда начинаю со снятия ремня ГРМ. Ремень с завода стоял со смещением на ползуба по шкивам коленвала и ТНВД. Иногда с такой установкой сталкиваюсь. Виноваты кривые руки сборщика, который пренебрегает правильной установкой ремня на шкив топливного насоса. В результате, при натяжении ремня, метки съезжают назад, в сторону натяжного ролика. Для двигателя никаких негативных последствий нет, но это явно указывает на косяк при сборке мотора. Со стороны шкива распредвала всё сухо. Со снятыми впускными патрубками лучше видно, где появляются запотевания. В запущенных случаях масло течёт почти ручьём. С передней стороны ДВС масло вреда, кроме эстетического, не наносит. По задней части ДВС может существенно навредить. Снимаем проводку над клапанной крышкой. Хитрый держатель удобнее снимать пинцетом или чем-нибудь подобным. Снимаем дозирующую заслонку и клапанную крышку. Дальше верхняя крышка распредвала и сам вал. Для снятия нижней крышки распредвала увальни из PSA предлагают снять генератор и его кронштейн. Во всём виноват один из болтов крепления крышки, заботливо прикрытый тем самым кронштейном генератора. Тут есть несколько решений. Первое, непопулярное, это разборка в соответствии с документацией. Второе, не эстетичное, срезать болгаркой часть уха кронштейна. На жёсткость узла не влияет, но даст шикарный доступ к болту. Третий вариант — открутить болт как есть. Берём хорошую головку на 8, ставим на шляпку болта и аккуратно крутим. Половину хода болта можно выкрутить головкой, остальное руками или рожковым ключом На моторах BlueHDi этот кронштейн доработан в сторону уменьшения размеров уха и снятию крышки не мешает совсем. Добрался до низа. Всё чистим и обезжириваем. Аккуратно с шумоподавляющей накладкой, с нее сыпется мусор и сама она не прочь порваться. Наносим герметик и собираем всё обратно. Носок распредвала, в месте под сальник, проходим обезжиркой и начисто вытираем. Остаётся всё собрать на место с новыми запчастями. Радиатор двигателя и радиатор печки промывал дистиллированной водой до заправки системы антифризом. Большая канистра антифриза влезла вся, с малой долил совсем немного. Остальное пойдёт на доливку, когда буду мыть радиатор печки. На радиатор печки есть планы на промывку, но потом, осенью. На данный момент всё работает отлично, вопросов с печкой нет. Мойка будет носить профилактический характер. Из старых запчастей. Помпа стояла Pierburg. Люфт самый минимальный, явных следов подтёков нет. Минимальный след только в дренажном отверстии. Натяжной ролик стоял INA F-579962 с синей пружиной. Люфт практически отсутствует. Ремень ГРМ стоял Dayco с синим цветом надписей. Надписи почти стёрты. Трещин, надрывов или любых других повреждений на ремне нет. Обводной ролик. Люфт практически отсутствует. Уплотнение оранжевого цвета, это старый вариант ролика. По факту можно было проехать еще 30-40 тыс км до замены. Но в таком случае течь масла стала бы существенно больше, плюс пришлось бы извращаться с заменой антифриза. По факту же проделанная работа позволяет не возвращаться к приводу ГРМ и масляным подтёкам ближайшие 130-150 тыс км. На очереди замена тормозной жидкости. На этом пока всё. Спасибо за внимание и ровных дорог! Пробег: 129 911 км

Нужно фото.

1.2 нужно брать новым с салона, накатывать 100-150 тыс и продавать. Дальше рулетка.

Всем привет! Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км. Перечень нужных запчастей с кодами: 1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80 2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2 3. Сальник распредвала — 0236 75 4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76 5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616. 6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10. Что я купил в соответствии со списком: Теперь подробнее, по пунктам. 1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA: Профиль зуба ремня ГРМ: Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ. Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика. Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода. Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям. 2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00. 3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00. 4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал. Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24. Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание! Пробег: 129 699 км

Да, нужно как то смотреть показания через комп.

Удалось посмотреть что не так собрано было?

Или криво поставлены.

Всем привет! В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут. С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП. Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач. Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой. Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая. Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера. Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа. Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн. Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи. Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти. Вилка: По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично. Ось вилки сцепления: Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается. Направляющая втулка выжимного подшипника: Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет. Выжимной подшипник: Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника. Корзина: На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком. Фрикционный диск: Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм. Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно. С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места. На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах! Пробег: 129 954 км

Что-то неправильно подключили или не подключили вообще. Ищите.

Всем привет! На лето у меня было запланировано Большое техобслуживание автомобиля. В его рамках, на первом этапе, предусмотрена замена сцепления. Запись носит исключительно информационный характер. Приведу список запчастей, необходимых для полноценной замены комплекта сцепления на 115-сильном eHDi (9HC) с 6МКПП. Сразу хочу обратить внимание, для BlueHDi (BHX и компания) с 6МКПП набор запчастей такой же, за исключением комплекта сцепления. Комплекты НЕ взаимозаменяемые ввиду разной конструкции двухмассовых маховиков. Итак: 1. Комплект сцепление — 16 102 115 80. В оригинале лежит Valeo. Его и взял. 2. Вилка — 98 085 133 80. Взял Sasic с номером 5400006. Разница с оригиналом только в цене. Переплачивать смысла нет. 3. Шарнир вилки сцепления- 2120 52. Тут без вариантов, только оригинал. Смысла не менять нет, деталь дешёвая и подвержена износу не меньше вилки. 4. Направляющая втулка выжимного подшипника — 2105 50. Разница между оригиналом и заменителями невелика, посему взял оригинал. 5. Сальник правой полуоси- 3121 65. Взял оригинал, разница с заменителями символическая. Размеры — 32х50х10. 6. Сальник левой полуоси — 16 088 167 80. Оригинального на момент покупки не было, взял хороший заменитель Victor Reinz с номером 81-38026-00. Размеры — 40x58x11.3. 7. Шайба под сливную пробку КПП – 0164 30. Тут понятно, одноразовая. Размер 16х22х2. 8. Сливная пробка КПП с магнитом — 2221 11. Взял оригинальную т.к. вляпаться в приключения с отклеившимся магнитом на китайской пробке желания нет)) 9. Масло Total 2 литра – артикул 214083. Добавить нечего. В ближайшем времени планирую всё это добро установить и переходить к следующему эпизоду Большого техобслуживания. Спасибо за внимание и удачи!

Масло в автомате с расходом топлива никак не связано.

Заменой датчика NOx или отшивкой мочевины.

Так диагностика и должна была дать ответ.

Сомневаюсь что официалы будут заниматься подобным, хотя попробовать можно.

Буквально это и значит.

Какие ошибки повисают?

Похоже что термостат приехал. Или еще чего.

Что еще за люк?

Значит в бак лезть, если он разборный.

Сервис без Уреа - система работает, но есть ошибки в память. Если вывалит счетчик до блокировки запуска двигателя - система не работает. Форсунку - тест компом запустить.

Я могу. Но вариантов там немного. В лучшем случае нужна замена тросов, в худшем суппорта.

На ЕРше на всё. И даже если всё осмотрите нет гарантии что через месяц что-нибудь не вылезет.

DS3 в принципе мало. А что не так с ЛКП?