Димыч

Рекомендую выполнить замер давления масла. Критический минимум 1,5 бар на прогретом двигателе. Узнай, сколько осталось ему тарахтеть)

@Ostap В блокноте график с температурами не читабельный. Зато из написанного легко отнять 10 градусов:

Включил зажигание, потухла спиралька - сразу крути. Исправные свечи накаляются за 4-6 секунд.

После включения зажигания, свечи продолжают работать, спираль погаснет, а они всё ещё работают и работают. Можно просто подождать 8-10 сек. и заводить.

Я тоже вижу. Но масло гнало бы из-за этого по корпусу турбины?

@Ostap А инструкцию почитать? Там же указано: Это из мануала PSA.

Ну вот и поговорим, почему производитель моего авто на турбированный турбодизель с фап рекомендует 10W-40, а производитель Ситроен рекомендует 5W-30 на том же моторе. (хотя, не для всех, на 2,2 дизеле запрещает).

Итальянцы не так загонялись по теме экологии, нормировали применение 10W-40 летом и 5W-40 в холодное время года, или же 5W-40 круглогодично. Авто эксплуатируется весьма энергично (чип), поэтому 5W-30 никак нельзя. Да и запрещает его производитель конкретно на 2,2 дизеле. Использую масла с допусками MB 229.5 BMW LL-01 как самые жёсткие.

@Slimr даже летом? Не смотря, что температурный диапазон применения -35...+30 ? У нас ведь бывает и жарче.

Ну погнало бы во впуск/выпуск, но не по корпусу же. Тут налицо повреждение трубки подачи масла к турбине.

Минивен с 2,2Д на Зябровке даёт прикурить иным бензовозам, а если сходу жать, то считай всем до бензинкам до 210 лс.

В этой теме обсуждаем масла. Кто какое льёт, почему выбрал именно то, или иное, на чём основывается выбор масла.

Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдёт о стартере. Симптомы, толкающие на ремонт стали проявляться в виде щёлканья втягивающим, со 2, 3, 5 раза, но машину можно было завести. И вот дошло до того, что втягивающее перестало подавать признаки жизни, а это означало то, что щётки стёрлись до предела. Цепь втягивающей обмотки проходит последовательно с электромотором стартера, и при отсутствии контакта на щётках, пропадает и щелчок втягивающего. Итак, приступаем к снятию. Можно снять через низ, сняв защиту. Можно и через верх, сняв мешающие патрубки наддува и тройник на впуске. Отключаем клемму с АКБ. Далее снимаем воздушный фильтр и откручиваем три болта крепления стартера (шестигранник на 8): Откручиваем силовой провод стартера (ключ 13), снимаем или откручиваем (у кого как крепится) клемму (ключ 8) управления втягивающим. (на фото стартер уже снят): Несколько фото облепленного грязью и залитого маслом стартера: Приступаем к разборке и дефектовке стартера. Открутить две шпильки, и два винта на крышке щёточного узла. Оценить состояние щёток, коллектора ротора, задней втулки. Как видно из фото, щётки в ужасном состоянии: Отделить статор от корпуса, извлечь ротор, и приступить к чистке от грязи, которой там ужас как много): Открутить винты крепления втягивающего и снять его вместе с якорем (сердечником). Извлечь из корпуса редуктор с валом и бендиксом. (При замене бендикса, снять стопорное кольцо). Всё вымыть, вытереть насухо, оценить состояние втулок на редукторе, в корпусе стартера: Изношенные втулки можно легко достать, вворачивая в них метчик М11. Процесс замены втулок не снимал. Сборка стартера производится в обратном порядке. После сборки проверяется работоспособность стартера, подключив к корпусу стартера минус (от АКБ), к силовому выводу плюс, и подавая на вывод управления плюс. Стартер должен работать без скрежета. Чистенький, отремонтированный стартер устанавливается в авто, прикручивается на место тремя болтами. Прикручиваются провода и клемма управления, ставятся на свои места воздушный фильтр, тройник на впуске, патрубки наддува. Производим два-три пробных запуска. Если появится скрежещущий звук, это говорит о том, что стартер закреплён к КПП не правильно, следует отпустить болты крепления, зажать их снова, при этом сам стартер подать вверх и на себя. Процедура не сложная и супер знаний не требует, под силу каждому. Всем удачи!

Надо будет сравнить кое-какие детальки по стоимости)

Народ, если вдруг кто не в курсах, хочу порекомендовать сайт davinagaz.by. Цены ниже чем везде (на сколько я знаю). Офисы доставки есть на Сосновой, Полесской, Илича. Можно оплачивать по ЕРИПу, можно сделать предварительный заказ по телефону бесплатно.

Обсуждаем всё подряд)

Отлично получилось, цвет фона только подогнать так, что бы границы не было и пойдёт.

У меня как раз Федра с алькантарой. А вот пару фото: .

ой, прабачце...

В мобильной версии, если находиться в какой-либо теме, невозможно одним кликом попасть на главную страницу. Нет кнопки.

Гирлянда на панели от просевшего акб это другая песня.

Пусть сосед расширит радиус поиска на две модели, Уллис 2 и Федру. Как сказал Панк, одно и то же, но шансы найти машину больше.

Вариант с отключением сапуна от впускного тракта не прокатил? Катализатор не при чём.

Получается, что так.

Во время эксплуатации если низкое качество пластмассы АКБ или если были удары по токоотводным штырям (когда наколачивали клеммы) вокруг токоотводов в пластмассе образуются микротрещины через которые поднимаются пары серной кислоты. Они (пары) активно реагируют с любыми металлами в том числе и с свинцом....белые хлопья - это сульфаты как свинца так и других железных деталей....как боротьса: нужно тщательно отскрести их жесткой щеткой и протереть раствором соды, чтобы нейтрализовать кислоту... после вырезать из старого тонкого валенка (войлока) колечки, пропитать их литолом и одеть на основание клемм. (колечки должны быть достаточно широкие) после этого окисление пропадает.