Поиск
Показаны результаты для тегов 'c8'.
Найдено: 5 результатов
-
Многие владельцы Ситроен С8 и не только (С5 например или других моделей концерна ПСА) сталкивались или могут в будущем столкнуться с проблемой некорректной работы стеклоподъёмников с водительского пульта, одним словом - глюки! Обучение далеко не всегда помогает, так как проблема может заключаться в самом пульте! Со временем графитовые накладки на резиновых подушках кнопок пульта изнашиваются что ли, и стеклоподъёмники перестают нормально работать... Способов решения данной проблемы несколько: - разбирают пульт, протирают плату спиртом, собирают всё назад (помогает, но не всегда и не надолго); - на графитовые накладки наклеивают фольгу (вроде помогает, но лично я не пробовал); - покупают ремкоплект для пультов в виде новых графитовых накладок, срезают старые, на их место клеят новые (говорят помогает, но я не пробовал, ибо слишком трудоёмко (для меня)); - наносят на эти графитовые подушки токопроводящий клей типа Контактол (что я и попробовал - прошло только сутки, не знаю на долго ли хватит, но в данный момент все стёкла во всех режимах работают идеально). Описываю подробности: 1. Снимаем пульт стеклоподъёмников водительской двери и отсоединяем от него 2 разъёма. Снимается легко, нужно просто аккуратно поддеть его отверткой вверх. 2. Разбираем пульт. Разбирается тоже легко и интуитивно понятно, плоской отверткой поочередно располовиниваем корпус. 3. Далее из него самостоятельно выпадет плата и два резиновых основания с кнопками, одно маленькое круглое для регулировки зеркал (его не трогаем), а второе прямоугольное большое для стёкол. 4. Наносим на графитовые накладки на резиновых кнопках токопроводящий клей (в моём случае это Контактол, купленный в радиомагазине) и даём ему высохнуть примерно сутки. 5. Далее всё собираем, устанавливаем пульт на место и радуемся нормальной адекватной работе электростеклоподъёмников. Способы конечно не новы, но вдруг кому-нибудь поможет!
- 17 ответов
-
- 3
-
-
- стеклоподъёмники
- с8 стеклоподъёмники
- (и ещё 2 )
-
Разборка зеркала заднего вида. Фотоотчёт Процедура абсолютно не сложная и интуитивно всё понятно, но вспоминая себя самого когда-то, когда только появилась первая машина и я только начинал с ней разбираться, подобные фотоотчёты были бы кстати! Вот возникла необходимость разобрать левое зеркало заднего вида с целью покраски декоративной пластиковой накладки, и фотоаппарат оказался под рукой! Итак, далее процесс разборки по-порядку: 1. Сам зеркальный элемент отводим таким образом, что бы зеркало максимально смотрело в салон (можно вручную его нажать, необязательно использовать электрорегулировки). 2. Через образовавшуюся щель находим глазами и при помощи отвертки разъединяем скобу (см. рис. зеленые стрелки), а также аккуратно отсоединяем разъёмы подогрева (см. рис. красные стрелки). 3. Тянем осторожно зеркало на себя - и оно у нас в руках. 4. Теперь освобождаем фиксаторы крепления декоративной пластиковой накладки, аккуратно нажимая на них отверткой, их 3 штуки (см. рис. желтые стрелки). 5. Есть ещё четвертый фиксатор, у основания корпуса зеркала, но он при высвобождении первых трёх, когда начинаешь тянуть накладку на себя, отщёлкивается сам (см. рис. синяя стрелка). 6. Ну вот в принципе и всё! Зеркало и декоративная накладка у нас в руках, ко всему остальному в корпусе имеется отличный доступ! 7. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Спасибо за внимание!!!
- 9 ответов
-
- 7
-
-
- c8
- зеркало заднего вида
- (и ещё 1 )
-
Очень часто нас мучает вопрос: А что будет, если мы … ? И далее целый список – спрыгнем с крыши многоэтажки, получим наследство, вскроем какой-нибудь прибор и т.д. У автомобилистов есть свои вопросы и один из них: А что если в дороге «сдохнет» генератор? Перспектива светит не радостная. Поэтому хочу поделиться некоторым своим опытом в данной области. 28-29 апреля ездил из Гродно в направлении Бреста (до Линово – Оранчицы). Расстояние примерно 180 км. Гродно-Скидель-Волковыск-Ружаны-Пружаны-Линово (для тех, кто знаком с дорогами Белоруссии). Все как обычно: включены габариты, дворники и немного отопление для комфортной поездки. Вдруг на панели приборов загорелась лампочка «Контрольная лампа заряда АКБ». Еду по дороге, а сам думаю, как долго протянет авто. Посторонних звуков нет, температура не растет – значит ремень привода генератора в норме. Выключил все лишние потребители тока и решил найти по дороге СТО, что бы подзарядить аккумулятор. Через несколько километров, в большой деревне Подороске нашелся совхозный машинный двор. Благодаря разрешению местного гл. инженера и помощи автоэлектрика Юры подзарядили АКБ в ускоренном режиме 2 часа. За что им большое спасибо! До Гродно – более 100 км., до Линово – более 70 км. Решил продолжить поездку. На крайний случай по дороге есть еще Ружаны и Пружаны. В Линово приехал без приключений. На ночь поставили на зарядку АКБ, утром сняли с зарядки и после обеда отправились в обратный путь. Лампочка разряда АКБ не горела. Лишних эл. приборов не включали, но приходилось пользоваться дворниками. Километров 140 проехали нормально, а потом загорелась разрядка АКБ. Дотянули до Скиделя (10 – 12 км.), у родственников подзарядили аккумулятор. Зарядное было маломощным, так что зарядный ток составил 3,0 – 3,5 А. Заряжался один час, так как вечерело и хотелось без происшествий доехать домой. До Гродно осталось 30 км. Завелся, лампочка «Разряда АКБ» загорелась сразу же, поехали. Самое «веселое» началось при въезде в Гродно. Аккумулятор сел основательно и у меня отказал усилитель рулевого управления. У моего Ситроена С8 электрический усилитель (не гидроусилитель). В целях безопасности пришлось сбросить скорость до 35 -40 км\ч. Домой «крался» объездными дорогами, так проехал около 30 км. Главное было – не заглохнуть. Старался ехать по первой полосе, на перекрестках включал габариты. Поездку завершил около 21-го часа. Исходя из полученного опыта, можно сделать выводы для себя: — при загорании «Разрядка АКБ» можно ехать (если не порвался приводной ремень генератора), — езду производил на обычной для себя скорости, — если нужно кратковременно остановиться, то лучше не глушить двигатель, — с нерабочим генератором, при полностью заряженной батарее можно проехать 70 – 120 км или более. (Журнал «За рулем» приводит тесты аккумуляторов, где есть такой параметр, как дальность (или время) поездки без подзарядки АКБ), — при пропадании заряда батареи нужно быть готовым к отказу усилителя рулевого управления и снижению скорости (на авто с электрическим усилителем РУ). P.S. С такой неисправностью ездить не следует и я не хочу кого-то подтолкнуть на эксперименты, просто так сложилась ситуация. На следующий день снял генератор, разобрал, обнаружил проблему. Почему-то «зависла» щетка в гнезде, а пружина ее не вытолкнула. Как я полагаю, от щетки оторвался провод и ток пошел не по проводу, а по пружине. Пружина нагрелась, осталась в нажатом состоянии и перестала давить на щетку. Комплект щеток обошелся 6,0 бел. руб. (182 руб. РФ) или 3,2 $. Далее все просто: щетки впаял, генератор собрал, установил на место, авто завел. Все работает нормально. Я ремонтировал генератор на СТО и мне заменили щетки и кольца – это было 2 августа 2016 года (см .другой отчет). С тех пор я наездил 20 тыс. км. Интересно было посмотреть на износ замененных деталей. На фото все видно. Кольца износились менее 1,0 мм., а щетки едва притерлись. Почему произошел обрыв провода щетки ответить трудно. На СТО мастер пояснил, что возможно начал немного бить вал генератора и поэтому провод просто обломался. Авто прошло 291 тыс. км. Генератор фирмы VALEO. Отдельно хотелось бы остановиться на самой аккумуляторной батарее – вещь уникальная! Батарея марки VARTA стоит с момента выпуска авто – с осени 2006 года! Это более 10 лет! У нее уже не показывает «зеленый глаз», вероятно, снизился уровень электролита, а батарея не обслуживаемая. Проблем с запуском машины в зимнее время не было. Модель: VARTA 12V L3 500\800(EN), полярность обратная (минусовая клемма слева). С 2013 года маркировка поменялась, поэтому на замену нужно подбирать по размерам и по параметрам самой батареи . От продавцов в специализированных магазинах узнал, что раньше VARTA была надежней и долговечней. Сейчас многие АКБ выпускаются не на заводах самих разработчиков, а в странах ЕС. Так Варта, Бош, АД выпускаются на заводах Чехии (или Словении – в разных источниках по-разному). Но тем ни менее, по тестам журнала «За рулем» за разные годы VARTA неизменно в лидерах. Удачи на дорогах!
-
Застучали шаровые и немножко похаживают сайленблоки на рычагах. Кто знает, подходят ли рычаги и сайлентблоки от Эвазиона на Восьмого?
-
Сразу оговоримся, что для замены радиатора кондиционера не нужно снимать бампер, нет необходимости прилагать сверхъестественные усилия, объём работ не большой, времени также нужно не много (час - два от силы), поэтому вовсе не обязательно для замены радиатора кондиционера отдавать автомобиль на СТО, смело можно браться за эту работу самостоятельно! Никаких спец ключей не надо, достаточно обычного набора головок и баночки WD-шки, желательно наличие ямы (гараж или эстакада), но можно и без неё при определённой сноровке...Далее обо всём по порядку:1. Для начала снимаем снизу защиту двигателя (если есть таковая).2. Чтобы открылся доступ к радиатору охлаждения двигателя (радиатор кондиционера находится перед ним), нам необходимо снять следующие элементы (см. фото ниже) - какая-то непонятная пластиковая коробка, верхний патрубок интеркулера, корпус воздушного фильтра, также отводим в сторону тонкую пластиковую трубочку, идущую от расширительного бачка.3. Убрав всё лишнее сверху - снимаем нижний патрубок интеркулера. Всё, полный доступ к радиаторам открыт.4. Далее отсоединяем две трубки от радиатора кондиционера, заблаговременно обработав места их крепления WD-шкой.В моём случае обе гайки пошли легко, и обе трубки достались без труда (лёгким аккуратным пошатыванием).5. Затем высвобождаем радиатор охлаждения двигателя вверху из креплений, наклоняем и смещаем его к двигателю, чтобы открыть доступ к радиатору кондиционера. Никаких патрубков откручивать при этом не нужно, антифриз сливать не надо.6. Теперь просто чуть наклоняем радиатор кондиционера также в сторону двигателя и без труда его достаём, так как его ничего не держит, он просто стоит четырьмя опорами в своих посадочных местах и прижимается радиатором охлаждения. Ниже на фото снятый радиатор и новый. Снятый кстати был уже не родной, фирмы Nissens, я купил Nrf.7. Шпильки, гайки и резиновые колечки на штуцера идут в комплекте с новым радиатором, но так как я откинул коробку в сторону, не успев заметить заветный пакетик со всем этим добром (на предыдущем фото он кстати виден), шпильки я перекрутил со старого радиатора, гайками также в последствии воспользовался старыми, колечки естественно тоже не поменял. 8. Два места утечки видны на снятом радиаторе:9. Новый радиатор устанавливаем на штатное место!10. Собираем всё в обратной последовательности. Спасибо за внимание! Если хотя бы одному человеку будет полезно, уже хорошо!
- 1 ответ
-
- 4
-
-
- ситроен с8
- с8
- (и ещё 7 )
