Это не мое авто)) Просто, фотка понравилась.

Всем добрый день.
Не планировал выкладывать отчет по сцеплению, но «приспичило». Коротко опишу, что делал и в чем требуется помощь (подсказка, совет или ссылка на нужную информацию).
Так вот, зашумел у авто выжимной подшипник. Машину ставлю на прикол. Понятно, что следует снимать коробку. Решаю еще заменить сальники коленвала и приводов. Полагал, что диск сцепления пойдет под замену. Комплект сцепления менял лет 6 назад, есть отчет в бортовом журнале: www.drive2.ru/l/10571544/. Первая неожиданность, это то, что отдельно диска нет, продаются полностью комплекты (могут быть с маховиком или без него). Вторая: сальники приводов, оказываются разными по размеру.
Коробку снимал, не снимая подрамника, один раз попытался 6 лет назад, но провернул закладные болты.
Снимал гидравлическую часть: рабочий цилиндр сцепления, подводящую трубку. Трубка на быстросъемных соединениях, она проходит под опорой силового агрегата (двигатель + коробка) и соединяется с короткой трубкой через быстросъемное соединение. Короткая трубка проходит через стенку кузова и соединяется с главным цилиндром сцепления. Этот «трубопровод» описал подробно, так как это еще пригодится.
Весь процесс снятия описывать не буду, так как все описано до меня.
Что выяснилось и с чем столкнулся.
Заменил масло, старое слил — оно было очень «не очень», на магните сливной пробки скопился металлический мусор. Залил 2,6 литра масла (у меня 6-ти ст. МКПП). Пробку откручивал с помощь одной железки. «Одна железка» — это ось от дверных замков, на которых насажены ручки. Ось нашлась нужного размера.

Сливная пробка, мусор и

Подшипник выжимной развалился на части, несколько шариков лежало в кожухе коробки.

Тут, без комментариев. Справа новый подшипник.

Диск сцепления оказался в хорошем состоянии. Где-то нашел инфу, что диск подлежит замене, если стерся до середины канавок, что находятся на фрикционных накладках (на феродо). У меня все оказалось в норме. Сравнил со старый диском, тем что снимал 6 лет назад. На старом диске канавки, почти, стерлись, но он был рабочий. Так же читал, что толщина одного феродо составляет 3,8 мм. У того, что сейчас стоит толщина 3,5 мм., а у старого 3,3 мм.
Для облегчения работы с коробкой я снял опору силового агрегата и все крепление с коробки, также выкрутил парочку шпилек, что бы не мешали. Упругая опора развалилась, а ее крепление не откручивалось. Пришлось стачивать болты (2 шт) УШМ.

Упругая опора двигателя. Старая опора развалилась. Рядом новая.

Опора силового агрегата в сборе. 1- опора, 2 — упругая опора, 3 отверстие для крепления трубки сцепления.

Маховик, корзина, диск сцепления оставил, что стояли до этого. Немного сэкономил)) Выжимной поставил Luk, у него есть металлическая опора для выжимной вилки, а у старого опорная часть была пластмассовой.
При снятом положении коробки снял и установил сальник правого приводного вала, очень неудобно, но возможно.
Левый сальник крепится в металлической обойме. У меня сальник вошел в обойму не полностью, еще оставалось место, но это не мешало установить сальник в коробку. При снятии левого сальника обнаружил, что использовался герметик. Я же сделал прокладку из тонкого картона (из упаковки топливного фильтра), пропитал трансмиссионным маслом. Герметик не использовал.

Сальник левого приводного вала и обойма.

Обойма ставится стрелочкой вверх. По другому и не получится.

После установки коробки на место, обнаружилось, что слетает один трос переключения передач. Можно было переключить передачи 5-6 раз, трос слетал с посадочного места и коробка не переключалась. Вероятно, появилась большая выработка. Что-бы не заморачиваться с этим, я приварил небольшой уголок, который прижимает наконечник троса и он больше не снимается.

Теперь проблемная часть.
Потекли трубки сцепления.

Фото из каталога. Позиция 12 — короткая трубочка, 13 — длинная трубка. 16 — это втулки для герметичности, их 3 штуки

В посадочном месте рабочего цилиндра (на коробке) и в главном цилиндре сцепления (в салоне авто). За все время эксплуатации авто у меня не было проблем с герметичностью сцепления. Заменил втулки на концах трубок, поменял гл. цилиндр сцепления, ставил на герметик, матерился, упрашивал и так далее. А это все — время. Кроме того, неудобное место установки и сборки.
Короткая трубка одним концом, со снятым быстросъемным соединением, просовывается из моторного отсека в салон, там собирается и вставляется в гл. цилиндр, цилиндр устанавливается на место. Затем, в моторном отсеке, с этой трубкой соединяется длинная трубка. Длинная трубка должна попасть еще в крепление в опоре силового агрегата.

Вот, увеличенный вид моей головной боли.

Пытался ставить на герметик, но в сборе не проходит в отверстие. Пришлось делать то же самое, но под педалями. Не помогло. При прокачивании начитает течь тормозуха в месте, где трубка вставляется в гл. тормозной цилиндр.

Это новый цилиндр. Все равно есть течь. Поэтому и решил, что-то я упускаю.

Вероятно, я что-то упускаю при установке или совершаю одну и туже ошибку. Поэтому, если кто знает секрет, то прошу поделится. Может, кто победил это дело заменой, колхозом, поставил на резьбе, установил от других авто и т.д.
Немного информации.
— Прокладка сливной пробки 16x22x2 CITROEN PEUGEOT (медное кольцо). Если не ошибся.
— SASIC 8271161 упругая опора двигателя.
— Правый приводной вал: сальник CORTECO 32-50-11,8 (оригинальный немного тоньше)
— Сальник левого привода: VICTOR REINZ 40*58*10
— уплотнительная втулка трубок сцепления 215615 (9402156158; 215615; CP22561; 1430502).
Еще нарыл информацию, что польская фирма выпускала отдельно диск сцепления для моего двигателя, но сейчас такого уже нет: — KAMOKA Диск сцепления DC030 для CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi 135 100kw 136hp RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4), RHD (DW10CB), 2.0 HDi 88kw 120hp RHK (DW10UTED4). У нас на диске 21 шлиц.
Всем удачи и здоровья.