Одна из проблем, которая часто беспокоит автомобилистов, это состояние подвески. Причем у каждого водителя свой «порог срабатывания». Кто-то «дергается» при малейшем подозрении на неисправность подвески, кто-то героически терпит все эти стуки, люфт и советы коллег-автомобилистов, но финиш один и тот же – надо менять (рычаг, стойку, стабилизатор и т.д.). Хочу остановиться на двух моментах: замена стойки переднего стабилизатора и замена рычага передней подвески. Так как Ситроен С8 машина не из легких, особенно передняя часть, то в наличии повышенная нагрузка на переднюю ось. Все это требует пристального внимания к состоянию узлов и деталей передней подвески.
Замена стойки стабилизатора (для краткости — СС). Проверить состояние СС очень просто, можно вывесить авто, снять переднее колесо, взяться за СС и с силой подергать ее. Если есть люфт, то лучше СС заменить. Большой сложности тут нет, но могут быть неприятные моменты с откручиванием гаек, которыми прикручен стабилизатор. Поэтому следует хорошенько очистить резьбу от грязи, ржавчины и обработать WD-40. А так же очистить углубление под шестигранный ключ в пальце шарового соединения. Гайку лучше откручивать накидным ключом. Можно головкой сдернуть гайку, а затем с помощью шестигранника (удерживаем палец от проворачивания) и накидного ключа, начать откручивать гайку. Если переусердствуете, то можно сорвать грани отверстия под шестигранник, поэтому нужно прилагать усилия в меру, лучше закрутить, почистить, смазать и снова начать откручивать. С одной зловредной гайкой провозился долго, раз 6 – 7 приходилось откручивать – закручивать. Устанавливается СС гораздо быстрее. Для удобства снятия и установки я поддомкратил еще и переднюю стойку. Выбирал положение, что бы СС снимался и устанавливался свободно. Слева и справа стабилизаторы одинаковы.

Стойка стабилизатора.

Ключ, шестигранник и немного терпения.

Новая стойка стабилизатора. Цену не помню, но не дорого.

Как говорится: почувствуйте разницу ))).

А теперь займемся рычагами передней подвески.
Здесь рычаги делятся на правый и левый и местами их менять нельзя.

Новый рычаг.

Маркировка рычага.

Новый и старый рычаги подвески.

Пару лет назад я менял рычаги на новые, они пробежали более 100 тыс. км. А осенью 2017 г. я отреставрировал первоначальные рычаги и уже эти отреставрированные рычаги установил на минивен. Цена новых – 100 $ за один рычаг, а стоимость восстановления одного рычага – 10 – 11 $. Причем восстановление делают двумя способами: первый и наиболее правильный – это разборка шарового соединения, дефектовка, очистка и восстановление. Второй способ (считаю, что халтура) — это делают отверстие в заглушке, заливают полимером и заваривают отверстие. Во втором случае не приходится говорить о качественном удалении грязи из шарового соединения. В обоих случаях меняют пыльники. Стоимость обоих вариантов восстановления одинакова, а качество отличается.

А вот, восстановленный рычаг. Как правило, проблему создает шаровое соединение, поэтому жалко платить деньги за новый рычаг, что бы ремонтопригодную вещь выбросить.

Снимая рычаг передней подвески следует все сфотогравировать, так проще будет ориентироваться в дальнейшем, если соберетесь повторить данный подвиг. Тем, кто постоянно занимается ремонтом, возможно, будет интересно посмотреть на «страдания» братьев-автомобилистов, что-то подсмотреть для себя или подсказать – поделиться своим опытом.

Вот оно — рабочее место ))) Пока, только, подготовился к ремонту.

Рычаг крепится снизу кузова 5 болтами. Болты разные по длине, диаметру, у одного шляпка под головку типа Е.

Рычаг снят, все болты лежат возле своих отверстий.

Все как обычно: устанавливаем машину, вывешиваем нужную сторону, снимаем колесо и меняем рычаг подвески. Написано коротко и ясно ))). Однако, приходится попотеть, особенно если рычаг «сто лет» не снимали и если данной процедурой не занимался самостоятельно.
Конечно же можно машину отогнать на СТО, там все сделают. Поэтому данная писанина послужит иллюстрацией для понимания того, что нужно сделать с вашим автомобилем.
В начале следует почистить от грязи, то место, где будут производится работы по замене узлов и деталей. Обязательно очистить посадочные места и резьбовые соединения металлической щеткой, протереть ветошью и смазать, если требуется.
Перед снятием рычага, я снял стабилизатор, как описано выше (достаточно освободить верхнее шаровое соединение). Так же я ослабил два болта крепления ступицы и стойки амортизатора. Снял гайку, соединяющую приводной вал и ступицу колеса (ступичная гайка).

Ступичная гайка снята, сама ступица не зажата в стойке амортизатора. Нижний болт ослаблен и остался на месте, вместо верхнего вставил большой гвоздь, что бы ступица не болталась. ШРУС немного выдвинул но не снимал.

Ступичную гайку сдернул, когда автомобиль стоял

Со ступицей рычаг соединен через шаровое соединение. Палец рычага установлен в посадочное место (в ступице) и затянут болтом с гайкой (болт обязательно должен быть каленый!). В пальце есть канавка и болт должен в нее попасть. По другому болт не вставить.

Вначале открутил болты, которые крепят рычаг к кузову, затем открутил болт в ступице и освободил палец рычага. Палец немного выдавил вниз с помощью мощной отвертки, а потом молотком стукнул по рычагу пару раз.

Для сравнения. На старом рычаге виден порванный пыльник пальца.

Следует обратить внимание на такой момент: после снятия рычага передняя стойка остается висеть на верхнем креплении и может колебаться, как маятник. Поэтому, следует не порвать тормозные шланги и придержать полуось. Полуоси легко выходят из коробки (у меня МКПП). Со стороны водителя, если полуось вынуть из коробки, то частично вытечет трансмиссионное масло и его нужно будет пополнить. Со стороны пассажира такой проблемы нет. Открученные элементы я подвязывал, что бы не болтались.
Собираем в обратной последовательности. Вставляем палец в ступицу, зажимаем болтом с гайкой. Затем, пытаемся установить рычаг на место, одновременно давя на амортизатор – прижимая к машине и насаживая ступицу на полуось. Стараемся зацепиться хотя бы одним болтом. У меня получалось вкрутить не до конца длинный болт и потихоньку устанавливать остальные. Наибольшую сложность составляет установка последнего болта. Поэтому нужно хорошо совместить отверстие в рычаге и раме и после этого вкручивать болт. Если не идет, то пошевелить рычаг, что бы отверстия совпали (все остальные чуть ослабить и снова подтянуть). Еще советую перед установкой рычага вкрутить и выкрутить болты в свои посадочные места, что бы понять, как они закручиваются, какое необходимо усилие и почистить – прогнать резьбу, если есть такая необходимость. При закручивании болтов не стоит переусердствовать, иначе повредим резьбу не только на болтах, но и в креплении рычагов.

Установка рычага.

После установки рычага закручивал ступичную гайку, болты ступицы, крепил стабилизатор. Помогал себе большой монтировкой и обычным домкратом (поднимал – опускал ступицу), что бы удобней было все установить на места.

Это фото — напоминалка, что если вытекло масло, то нужно его долить.

Масло доливается через вентиляционное отверстие. Снимаем защитный колпачок, доливаем масло через воронку, ставим на место защитный колпачок. Я доливал грамм 100, так как прошляпил утечку ))).

Все осматриваем и хорошенько протягиваем крепления. Когда первый раз менял рычаг осенью 2013 года, то немного накосячил. Плохо затянул болт крепления пальца рычага в ступице. В скором времени появились небольшие стуки, разбился болт – повредилась резьба. Палец стал немного ходить вверх – вниз. В это же время заехал на СТО проверить развал – схождение. Ребята проверили подвеску, сказали, что диагностику нужно проводить после устранения дефекта и предложили помочь в ремонте. Естественно не за спасибо. Акулам (хищникам) авторемонта оставлять авто не хотел, поэтому решил разобраться сам. Заменил болт крепления пальца (обязательно каленый, он не тянется) и стуки прекратились, сам палец не повредился. Обошлось это в пару долларов (цена болта) и 20 -30 минут моего времени.

Удачи на дорогах!