Яндекс.Метрика Контент Puolnick - Страница 2 - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Puolnick

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    0

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Puolnick

  1. Puolnick
    Начались небольшие подтёки со стороны радиаторов. Антифриз уходил по пол литра на 100 км. Не зная какой из них течет, было решено поменять все три раз и навсегда.
    1. Снимаем бампер, решетку, откручиваем крепления телевизора сверху и снизу и не много сдвигаем, делаем место, подпираем палкой. Машину на колодки. Колеса и защиту снимаем, чтобы снять бампер.
    2. Сливаем антифриз, снимаем патрубки, отщелкиваем пружины кассеты, достаем из пазов основной с дополнительным радиатором.
    3. Затем откручиваем трубку от радиатора кондея и достаем его.
    4. Сборка в обратной последовательности. В радиаторе кондея меняем колечки, смазываем.
    Много вопросов по самой конструкции всего этого, так как мало места, все приходится делать крайне аккуратно, чтобы не повредить соты. Совсем нету места, чтобы закрепить перед радиаторами сеточку, хотелось бы пару раз в год прочищать сеточку, а не продувать радиаторы.
    По температуре: наверное все жалобы на перегрев данного двигателя, на неудачную систему охлаждения обусловлены забитыми радиаторами в том числе.
    В итоге заменена вся система охлаждения : термомсаты, помпа, радиаторы.
    Как результат температура в городском цикле в 30 градусную жару держиться на 85 градусах. Неужели это победа побед.
    35261 NRF Радиатор кондиционера
    Ava cn2075 радиатор дополнительный
    Nissens 61308 радиатор основной
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 463 500 км
  2. Puolnick
    Проведена беглая диагностика, которая показала:
    1. Порван наружный пыльник левого ШРУСА.
    2. Порван пыльник правого рулевого наконечника.
    3. Текут сальники полуоси.
    4. Разбило подшипник левого заднего рычага.
    5. Порван пыльник заднего гидроцилиндра.
    6. Мокрая задняя левая тормозная трубка.
    На замену были выбраны:
    1. LOEBRO
    303566
    2. Нашли на месте.
    3. 1)07019090B / CORTECO Сальник 34,9x54x11,3. 2 07019089B / CORTECO
    Сальник 43x59x10
    4. 5900/N / BIRTH
    Ремкомплект балки с подшипником.
    5. PSA
    527264
    Пыльник стойки гидроактивной подвески.
    6. Куплена в павильоне "гидравлика" в г. Брест, готовая по схеме.
    Из выбранного ремкомплекта подшипника, не подходит втулка, она длиннее оригинальной!
    Пыльник от с5 немного короче, стал нормально, но левый задний гидроцилиндр мокреет по пыльнику.
    Старая трубка закисла, пришлось откусить, трубку пустили под балкой, а не над ней (на скорость не влияет).
    Пробег: 459 000 км
  3. Puolnick
    Предыстория была несколько месяцев назад и заключалась в плохих контактах и в развалившейся дорожке сопротивления печки.
    На днях обдув стал вести себя полностью неадекватно — или дул, или не дул или плавали обороты моторчика. Замена сопротивления печки решило эту проблему. Старое было в плачевном состоянии. Разползлась катушка.
    Цена вопроса: 55 Br
    Пробег: 0 км
  4. Puolnick

    Помпа, свечи, датчики

    От Puolnick,

    1. Протекала прокладка помпы, прокладка удалена, помпа посажена на герметик. Тут же поменян ремень continental.
    2. Заменены свечи на flennor. Все 4 выкрутились без проблем. Зачищены все контакты, зачищены провода, заменены клеммы на предпусковом реле. И только теперь разрешилась проблема с запуском двигателя по утрам.
    3. Поменян датчик температуры топлива.
    4. Заменены датчики ОЖ на блоке. Осталось откалибровать стрелку на приборке.
    5. Промыт блок двигателя от масла, подтекает клапанная крышка, снять не получилось, потому что она снимается после крышки коллектора, под которой находится ЕГР, который крепится обжимным хомутом, к турбине, который снять я не сумел.
    6. Заменена уплотнительная резинка бачка ЛХМ.
    7. Сеточка забора воздуха в салон обшита фильтром кухонной вытяжки.
  5. Puolnick

    За секунду до…

    От Puolnick,

    После поездки выдавило левую чашку (нет) опооу, правая также в сомнительном положении. Предстоит разбор и обмерка штоков.
    Help! Существует ли возможность снятия чашки не снимая стойки?
  6. Puolnick
    Спасибо группе единомышленников, а также zot54 и XM-xu10j2te
    1. Пропал плюс на передний левый стеклоподьемник, провалилась клема, в фишке двери.
    2. Перечищено множество разъемов и соединений.
    3. Заменены левые стеклоподъёмники.
    4. Стандартные лампочки в панели климат контроля светят тускло, замена показала тот же результат.
    5. И ещё по мелочи…

    Кнопка левого стеклоподьемника, замена пластин
    Когда меняешь лампочку в ситроене, тут же и обедаешь
    Зачистка клем силовых проводов
    Взамен затертой стрекозы
    У меня не было кожуха руля
    Переход на светодиод
    Все начинается с замены лампочки
    Не открывались окна
    Вынужденный колхоз
    Свет потребляет 17 ампер
    У меня не было фильтра егр
    У меня не было крышки
    Перешили руль, канон не соблюдали
    ">
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 463 000 км
  7. Puolnick

    Все было как всегда, ничего толком не предвещало беды, после замены радиаторов поставил новую крышку на бачек, откатал суммарно около 500 км.
    И вот настал один прекрасный день, когда в дороге оборвало нижний патрубок, вся вода ушла в сухую землю. Все казалось бы ничего, даже на кануне хороший знакомый по гидро-зависимости, хорошо известный в узких кругах, прислал нужный патрубок.
    Поставили патрубок, залили водичку, завели мотора и увидели рвущиеся наружу газы на холодном моторе с лёгким дымком, как от чашки кофе.
    Однако, здравствуйте…
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  9. Puolnick
    Температура на холостом ходу стала подниматься до 98. При добавлении ож, была обнаружена утечка. Пробка не работает.
    Ремонт:
    Бачок был стянут 4 болтами, пропаян и армирован сеткой от кинескопа.

  10. Puolnick
    Планировалось снятие и чистка. Открутить трубки не удалось даже после нагрева. Мастер снимать балку отказался. К обрезке и замене трубок пока не готов. Также мастер не закачал заднюю центровую сферу, не захотел снимать разветвленный глушитель. Восстановление гидроактива остановилось.
  11. Puolnick
    Десяти миллиметровый, который отвечает за переключение вправо-влево передал привет, сухарик остался, а резинка ушла. В креплении троса, отвечающего за переключение вверх и вниз люфт, трос был прихвачен хомутом ко второму тросу. Добраться до него сходу нереально, мешает направляющая патрубков.
    Наконечник брался металкаучо, но есть одно но. Сам он длиннее чем нужно, обрезаешь его по длине родного и видишь что резьба в наконечнике до середины а дальше идёт пустое расширение, резьбу не на режешь, потому что трос будет не закрутить. Поэтому наконечник был укорочен и приварена своя же резьбовая часть.
    Наконечник на 10 меняется легко, путем снятия колеса и защиты, защёлкивается коброй. На втором наконечнике на 13 люфта не было, но как его менять я не представляю, потому что надо снимать пол машины, чтобы его найти.
    Также был поменян левый внутренний пыльник шруза, с номером пыльника я не разобрался, взял не тот, оказывается есть два вида вала, сплошной и трубчатый, поэтому сходу подошёл пыльник от пассата б5.
    Если кто-то знает аналог наконечника по длине, маякните, вся кулиса индетична 605 пыжо.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 461 986 км
  12. Puolnick
    Третий раз возвращаюсь к помпе, после замены, так как продолжались потёки по стыку, прокладка и герметик не решили проблему. На корпусе помпы есть выемка-дорожка, в которую под растяжением вошло резиновое колечко диаметром два миллиметра, колечко разрезается, длина около 40 см, но в процессе натяжения лишнее отрезается. Два конца колечка стягиваются на ровном участке дорожки у болта. В итоге образуется выступ в пол миллиметра. И все никакого герметика. Ставим помпу на место и никаких потёков.
    Силовые предохранители нуждаются в периодической проверке контакта, иначе его расплавит на глазах прямо с корпусом, как было у меня. Потом была долгая очистка клемы и вживление в новый корпус.
    Замена задних гидроцилиндров не прошла без фокусов, стал замечать капли на левой трубке, а пошевелив трубку побежал ручей. Откручиваем трубку, с цилиндра сошло 250 грамм лхм, смотрим на яблоко, а оно отличается от того, какое на передних стойках, т.е не заканчивается конусом. Такая же картина на правом цилиндре, однако он не течет. Штуцер в очень печальном состоянии, поперек резьбы имеются непонятные выемки-надрезы. Решаем проблему на месте, измеряем диаметр отверстия цилиндра — 14мм. Затем диаметр яблока — 10мм. Находим маслостойкое резиновое колечко на 14, кладём на головку с удлинителем и вставляем в цилиндр до упора, затем возвращаем трубку, наживляем, закручиваем ключем до упора кисти. Проверяем, радуемся сухой трубке.
    Однако почему яблоко трубки визуально сплюснутое и почему трубка не фиксировалась штуцером, вопрос остаётся открытым.
    Ко всему этому, вернул родной датчик температуры ОЖ (стрелка), проблема подобрать новый по сопротивлению, новый долго не поднимал стрелку, а 90 градусов равнялось 110.
    Что ещё выяснилось, прямой плюс с аккума на реле света, плавил вставленный в разрыв коробочек с предохранителем на 20А. Родные показатели на свет 10А. Снова не контакт ? Или это связано с тем, что стоят линзы и нагрузка ламп стала больше. Заменил коробочек, если проблема не решиться попробую вставить короб с предохранителем на 40А.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  13. Puolnick
    Закачали сразу 7 из них:
    Центральная 62
    Передние 50-75-50
    Задние 30-50-30
    На точное остаточное давление не проверяли, при его спуске на всех было слабое шипение, за исключением сферы переднего регулятора жёсткости, на ней был хороший запас давления. Задние стоечные заменили на б.у. ifhs 2015 года. Центральная ifhs 2019 года, все остальные ifhs 2011 года. Все сферы целые, lhm вытекло минимально. Сферы заправляю каждый год, думаю, что свой срок в 11 лет они отработали и требуют постепенной замены.
    Провели беглую диагностику гидравлической системы. При снятых всех сферах, аккумуляторная и РД держат давление. Сверили отсечку насоса на каждом положении подвески с нажатым тормозом, отсечка всегда одинаковая, делаем вывод, что тормозной дозатор скорее жив. Электроклапана срабатывают. Задняя часть поднимается с подпрыгиванием, левый гидроцилиндр заедает, поднялся после постукивания ключём по сфере. Отсечка на насосе частая, подозреваю что есть внутренние утечки в регуляторах жёсткости, так как отсечка появилась после того, как их вернули в работу.
    Задние гидроцилиндры, регуляторы давления и все штуцера трубок по днищу обработаны dinitrol 77b
    В общем и целом результат хороший машинка стала в разы мягче, ощущение приблизилось к работе гидропассива и не нужно рассверливать тарелки сфер в поисках избыточной мягкости
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  14. Puolnick

    С АлиЭкспресс

    От Puolnick,

    Прилетели:
    — датчик температуры наружного воздуха — датчик уровня ОЖ.
    — Drl в габариты на бампер.
    — датчик уровня ОЖ подошёл, работает. По цене в 5 раз дешевле.
    Цена вопроса: $5
  15. Puolnick

    Аптечка Hydractive 2

    От Puolnick,

    Введение.
    Гидрактив 2 начинается с ЭБУ ревизии H4 ( индивидуальный блок в зависимости от модификации авто ) до H5 (универсальный блок между модификациями и моделями xantia, xm + отказ от анализа информации с датчика тормозного давления, данная информация анализируется по датчику скорости на основе изменений скоростей).
    В ревизии H5 отсутствуют площадки для размещения выпрямительных диодов smd, дублёров диодов катушек электро-клапана, внутри блока), также интеллектуальные ключи vn05n размещены в пределах платы, без организации дополнительного охлаждения, возможно это связано с улучшением характеристик ключей.
    Были ли модификации электромагнитного клапана на настоящий момент не известно, будет дополнено.
    Для нормальной работы электроклапана требуется номинальное гидравлическое давление, электрический сигнал и стабильная работа твердотельных ключей.
    Часть 1. Гидравлические аномалии.
    — В случае с отклонениями в работе насоса и регулятора давления необходимо подключить на тройник выхода из регулятора манометр и убедиться, что давление не ниже 145 бар.
    — в случае с утечками в электроклапане, после остановки двигателя сразу же посмотреть уровень лхм в бачке, на предмет резкого его повышения и пены. Или отключить предохранитель отвечающий за работу ГА, сравнить разницу отсечки насоса, чем чаще отсечка, тем сильнее утечка, тем быстрее насосу необходимо восстанавливать уровень номинального давления.
    Часть 1.1 механические аномалии.
    Обусловлены медленной работой плунжера регулятора давления и негерметичным положением иглы электроклапана.
    К причинам относится износ уплотнительного зеленого колечка электроклапана, через которое происходят значительные пропуски жидкости, залипание иглы клапана, износ седла иглы, которое отвечает за ее правильное удержание, залипание плунжера регулятора жёсткости и соответствующие проблемы с перетеканием жидкости. Также разрушение корпуса клапана и наружные утечки.
    Проверка системы: на заглушенной машине достать предохранитель ГА, нагрузить машину, подключить предохранитель — машина должна просесть, по большей части задом. Также это работает если нагрузить машину и завести, зад машины должен немного присесть, что с учётом возраста подвески, означает правильность работы регулятора. Если этого не происходит, клапана остались в закрытом положении, стойки остались заперты в своем объеме жидкости, которой после загрузки авто, просто некуда деваться.
    Проверка герметичности иглы: подача давления 80 бар на вход клапана, запирание одного из выхода на регулятор и замер давления на втором выходе. При отключённом питании электроклапана должны отсутствовать утечки в обратку клапана, замеряемое давление должно равняться нулю. При подаче питания, давление должно равняться соответственно 80 бар, утечек быть не должно, при отключении питания небольшая часть жидкости должна поступить на обратку клапана.
    Нельзя долго держать клапан под постоянным напряжением 12в, чревато поломкой, так как его рабочее напряжение импульсное около 3в.
    При оценке работы электроклапана учитывается состояние остальных компонентов, трубок и т.д.
    Часть 2. Электрические аномалии.
    Согласно методички полное напряжение в системе при втягивании иглы составляет 12в 3А 0.5 секунд, после чего игла удерживается напряжением 3в с частотой 1000 герц, рассеиваемая мощность 1.9 ватт, чтобы катушка не спалила сама себя. При 12в мощность вырастает до 30 ватт. Сопротивление катушки 4.8 Ом. При включении электроклапана, катушкой создаётся магнитное поле, которое после его выключения разрушается, а его энергия, обратное напряжение катушки разлетается по проводке и возвращается к ключам управления, которые получают импульсный удар, что со временем разрушает ключи управления. В корпусе катушки вблизи разъема находится выпрямительный диод с целью защиты блока, от этих скачков напряжения, так же у диода имеется ещё одна важная неприметная обязанность, он удерживает ( запирает) среднее напряжение на катушке во время удержания иглы.
    Проверка работы:
    Заглушить машину, закрыть дверь, засечь время, писк катушки должен длиться не дольше 30 секунд с щелчком и отключением клапанов, есть версия, что клапана отключаются после закрытия дверей и отключения подсветки салона, я ее конечно не проверял. Завести машину, покачать ее заднюю часть, подвеска должна находиться в мягком режиме. Заглушить машину, подождать 10 минут, покачать ее, подвеска должна быть жёсткой, открыть двери, покачать, подвеска должна податься на пару см, при условии работоспособности проводки дверей. Либо включаем зажигание, в этот момент также должен переключиться клапан.
    — в случае превышения сопротивления свыше 4.8 ом, причиной скорее всего будет частичный пробой диода, выход напряжения на ключи, нехватка напряжения удержания иглы, блоком определяется выход показателей за установленные значения, ЭБУ уйдет в аварийный режим и будет раз в минуту подавать полное напряжение, будет слышен щелчок и обратный щелчок, через минуту снова, так клапан будет бездумно проходить цикл включения и отключения. При этом второй электроклапан может быть исправен и работать!
    — в случае полного пробоя диода, его размыкания поступающее обратное напряжение либо уведет блок в аварийный режим, с подачей напряжения с периодичностью в минуту либо среднего напряжения катушки не хватит для удержания иглы, при этом блок этого не увидит, машина останется жёсткой без видимых на то причин, но что ВАЖНО, отключены будут оба клапана, даже если один из них полностью исправен! Если выведен светодиод для отображения переключения клапана, в случае пробоя диода, блок не увидит эту ситуацию, так как нагрузка светодиода создаст соответствующий эффект, ЭБУ будет думать, о том, что катушка в порядке и подавать заниженное напряжение, недостаточное для вытягивания иглы!
    Проверка сопротивления катушек:
    Отключаем оба разъема блока, замеряем сопротивление на белом разъеме на 1 и 15 пин для переднего клапана, 2 и 15 пин для заднего. 15 пин является землёй катушек, что важно при дублировании диодов.
    — пробитый диод лечится процедурой "диодирования", подключением в цепи параллельно пробитому диоду, живого, причем считается, что дублирование должно быть ближе к катушки, для лучшего рассеивания поля. Поэтому есть варианты с подключением к фишке клапана, есть варианты с подключением к белому разъёму ЭБУ. Самый распространенный — подключение диодов непосредственно в блоке и тоже в двух вариантах, напрямую на ноги ключей и землю n15, либо без изъятия платы из корпуса блока и с подключением к выходам разъема с обратной стороны платы n1 n2 минусом диода, и плюсом к n15 земле катушек, подключение происходит наоборот в отличие от обычных соленоидов, существует важное замечание, что подключаться надо именно к n15, не к n8 второй земле, хотя есть и такие варианты подключения.
    Часть 3 Аномалии управления ЭБУ
    Ошибки электроклапанов формируются через 4 pin ключа vn05n, которые могут быть ложными из-за перегрева и частой бомбардировки обратным напряжением с катушки. Отсюда и появляются необъяснимые глюки в работе подвески, зависания ее в жёстком режиме и других комбинациях.
    — есть версия, что датчик положения педали газа, может уводить регулятор в жёсткий режим, в случае хаотичного колебания напряжений. В состоянии покоя педали оно должно быть 1.3 вольта, в нажатом состоянии 3.2 вольта, цифры должны оставаться статичными.
    — есть версия, что при подключении в цепь светодиода, для отображения перехода режимов firm-soft (жёстко-мягко), в случае пробоя основного диода, ЭБУ будет обманут нагрузкой светодиода и не будет переходить в аварийный режим, то есть напряжение вытягивания иглы будет подано 1 раз, затем напряжение удержания, которого из-за утечки на ключи, будет не хватать для удержания иглы.
    Индикация : пин 1 белого разъема на резистор 680 ом, второй конец к плюсу светодиода, а его минус на пин 15.
    Проверка аварийного режима ЭБУ: диоды в катушках шунтируются резистором 22 ом 5вт, в случае, если цикл включения отключения ( постоянного щелкания ) прекратился, значит блок в порядке, проблема в диоде. Каких-либо сведений о неисправностях самой катушки пока не встречалось.
    Проверка диода катушки:
    Необходим резистор 18ом 10вт, источник 12в, мультиметр. Резистор подключается последовательно с электроклапаном к 12в, измеряется напряжение, потом меняется полярность 12в и снова измеряется напряжение. Первое измерение должно быть 2.4в, а второе около 0.7. Если второе измерение равно первому 2.4 — диод пробит.
    В любом случае, рекомендуется превентивно продублировать диоды, в случае работы основных, разницы не будет, но есть версия, чем больше диодов в цепи, тем эффективнее гаситься обратное напряжение, можно подключить дополнительные диоды как к ЭБУ, так и к катушке, в остальных случаях, эта процедура спасет ЭБУ.
    — выход из строя vn05n. Симптомами являются бессистемные изменения в работе переключения электроклапанов, зависание в закрытом режиме. На плате визуально видны потемнения, расплавление лака и самих ключей. В этом случае необходимо заменить либо ключи либо ЭБУ.
    Ремкомплект ЭБУ ревизии H5:
    1. 2 ключа vn05n
    2. 2 диода 1n4007, 1n5822
    3. 1 конденсатор smd 47мкф 16в
    4. 1 конденсатор smd 47 мкФ 35в
    5. 1 конденсатор 100 мкФ 50в 105° !


    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  16. Puolnick
    Когда полетел стартер, при буксировке вырвало трос и крюк порвал накладку.
    Ну и так как весь обвес в оригинальной штамповке, нужно было восстанавливать.
    Краска осталась от прошлого подбора (200 грамм и вся пошла на покраску), окрашивалась только нижняя часть.
    К слову, задний бампер, спойлер с рожками и пороги — вестатэк, выхлоп — мушкитер, передний бампер — зэндэр, накладки на капот возможно оттуда же.
    Поэтому меня уже было не остановить и я откопал спойлер на крышу багажника от zender, который был окрашен за компанию.
    Спойлер имеет прорезиненное покрытие, поэтому красить его нужно со специальным закрепителем. В комплекте шел герметик 1989 года. Спойлер выпущен в 1990 году — не бит, не крашен.
    По инструкции устанавливается на шурупы, путем просверливания края багажника, через технологические отверстия. Но, примерка показала, что придется сверлить стекло и учитывая его возраст, так делать не буду. Также проклеивается герметиком.
    Буду рад советам по правильному закреплению на стеклянную поверхность багажника.
  17. Puolnick
    Насос перестал держать топливо, долго заводился, подкачивал. Поставил перед грушей обратный клапан на 10 и никаких проблем.
    Стрелка спидометра двигалась хаотично, изначально думал на фишку датчика скорости, но проблема не решилась, перепаяли все контакты на приборной панели, пока сбоев нет.
    Заменил все лампочки в панели на светодиодные. Лампочки в кнопках салона запаянные и частично светодиодные — не менял.
  19. Puolnick

    Замена форсунок

    От Puolnick,

    По совету zot54 были установлены предоставленные им форсунки. Рабочее давление 170bar. Предпосылкой к замене стал стук одной из форсунок, появившейся после простоя машинки. После прогрева стук прекратился и больше не появлялся, но по их работе было понятно, что давление однозначно ниже заявленного.
    Так как съёмника на 22 пол рукой не было. Снятие и установка проводилась ключом и длинной головкой на 22. А для этого понадобилось:
    1. Слить 5 литров ож
    2. Снять бачок и крепежную пластину
    3. Снять несущую крышку косы
    4. Отсоединить фишки, трубки.
    5. Сорвать форсунки, выкрутить
    Седла были чистые, кроме как под управляющей, все в нагаре. Промыли седла, надели новые колечки, смазали резьбу медной смазкой и установили.
    Завели со второй прокрутки стартера, на одной форсунке был небольшой стук.
    В итоге, работа насоса стала жёстче, улучшилась динамика разгона, буду наблюдать за расходом. Замена оправдала свои ожидания.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  20. Puolnick
    После мойки, в багажнике стал мокнуть ковер. Под ковром, по углам, были обнаружены уже прогнившие, ранее кем-то поставленные латки.
    Но течи были не оттуда. В кузове под фарами есть технологические отверстия на резинках. Оттуда вода дальше шла по прогнившему шву внутрь багажника. Все замазано. Неизвестно, как поменять резинки, не снимая бампер. Поэтому резинки были поджаты кусками пластмасса и залиты силиконовым герметиком. Также возможно текли технологические сливы, ведущие с крыши, тоже заделано.
    Собственно сами дыры. Так, как эти места уже латаны-перелатаны, то было решено продолжать в том же духе и нарезать латки из металлочерепицы. Посадить на тот же силиконовый герметик и шурупы. До этого все было очищено растворителем, обработано кислотным грунтом и покрашено. Сделано все наспех и до лучших времён.
    Далее на подходе:
    — ремонт передней накладки zender ( за год добавилось сколов и трещин, а также после поломки стартера и завода буксиром, трос оборвался).
    — замена термостатов.
    — продувка передних трёх радиаторов.
    — покраска и установка заднего антикрыла zender.
  23. Puolnick
    Вылезло ещё одно последствие пробитой головы — радиатор печки ava, стал пропускать, еле ощутимо, подтеков не было, но лобовое жирнело. Антифриз уходил по грамм 100 в две недели. Менял я радиатор год назад.
    На замену nissens 71145, однако китайский. Колечки смазал лубрикантом. Поставил, работает, дальше будет видно.
    И ещё один сюрприз, возможно, по той же причине, раскрошилась перегородка в расширительном бачке. Снял бачок стал выламывать и доставать до конца, дабы ошмётки не попали в систему. Перегородка хрустела как чипсы. Антифриз новый, после 1000км окрасился в цвет перегородки, после слива осталось много осадка в виде песка, возможно мелкая крошка этой перегородки.
    Бачок промыл, заменил антифриз, который в последнее время всегда свежее масла )
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  24. Puolnick
    Свет пропал на обеих фарах, габариты и противотуманные светили. Как выяснилось, замкнут провод общего плюса, подходящий к реле, также не было контакта на управляющем проводе. Контакты на фишке реле в плохом состоянии, обрабатывались вэдэшкой и заново выгибались. После этого реле стало щёлкать. Обрыв провода не нашли, что-то даёт наводку, провод звонится до недоступных мест моторного отсека. Менять один провод из жгута, проблематично. Провели напрямую от аккумулятора к реле, через предохранитель.
    Вернулся свет. Также подключили ДХО, к красному проводу на фишке реле накала свечей, включаются перед запуском двигателя, холодный белый свет, светит ярче габаритов.
  25. Puolnick
    Проблемы с запуском на холодную продолжались почти год, включая летний период. Было пройдено много вариантов. В итоге, приобрел новое реле накала свечей, аналог оригинала и ему в пару новый АКБ от varta 77/780, Чехия, октябрь 2021.
    Новое реле даёт отсечку около 20 секунд.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
×
×
  • Создать...