Яндекс.Метрика Контент Puolnick - Страница 2 - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Puolnick

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    0

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Puolnick

  1. Puolnick
    Реализация решения и корпус фильтра от Zot54
    Даже в самой максимальной комплектации в этом авто на заборе воздуха будет стоять пластиковая решетка, фильтрующая крупные листья. Вместе с тем, крепление решетки один в один совпадает с креплением корпуса салонного фильтра от 605го Пежо. Левая сторона корпуса упирается в перегородку, поэтому придется вносить небольшие конструктивные изменения. Размеры не записывал, легко подгоняется глазомером по углу перегородки, точно также по готовому корпусу подгоняется и фильтр.
    PATRON PF2427 Фильтр салона угольный.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  2. Puolnick

    Так должно было быть
    Так было
    Так стало
    На борту имелось 4 линзы под лампу H1, по 2 на каждую фару, шторки подключены на дальний. Отражатели уже были перепилены переклеены и окрашены в черный грунт, причем выполнены так, что лампы дальнего света расположены выше ламп ближнего света, со стороны выглядят лесенкой (не понятно).
    Так как уже имелась какая ни какая готовая конструкция, бвдо принято решение установить линзы би-лед, в секцию дальнего света, а в секцию ближнего света диодные лампы H1 (1-3w) для сохранения внешнего вида.
    Коллективным мнением выбор пал на aozoom A5+ 2.5 дюйма ревизии 2023 года ( по размеру имеющихся )
    Также захотелось перенести дхо с секции поворотов в фары, на АлиЭкспресс выписан комплект масок с круговой подсветкой. Все бы ничего но есть одно но, в комплекте идут контроллеры по сути обманки, внутри которых стоят полевые транзисторы, которые пропускают любое подаваемое напряжение, а подсветка состоит из двух 3в последовательно установленных диодов и такая система быстро и красиво сгорела. Плюс ко всему родной контроллер притухает подсветку при включении ближнего, что меня не устроило. К слову точно такие же комплекты продают и наши интернет магазины, но к тому же втридорога.
    Подключение билед:
    1. Минуса на шайбы крепления.
    2. Ближний плюс на ближний плюс.
    3. Дальний плюс на плюс шторок.
    4. Минуса к общему минусу.
    Подключение дхо:
    Плюс с фишки реле накала свечей ( на включенном зажигании). Минус общий с фарой. На каждую фару по 1 контроллеру и стабилизатору напряжения.
    1. Плюс на контролёр дхо
    2. Управление на плюс ближнего ( запуск от бортовой сети свыше 13в и отключение при включении ближнего)
    3. Плюс, минус выход с контролёра на стабилизатор напряжения, предварительно на БП выставлены 6v, 300ma
    4. Плюс, минус после стабилизатора на подсветку.
    Косяк с регулировкой стабилизатора
    Как сказал один соклубовец "добро пожаловать в мир людей, у которых есть свет в машине"
    Такой свет был
    Такой свет стал

    Цена вопроса: 200 $
    Пробег: 469 000 км
  3. Puolnick
    Перестали закрываться двери. Идём под бардачок, а там вместо штатного цз, блок сигнализации "альфа", датируемый 2013 годом. Рухнула надежда привязать родной ключ.
    Экстренно приобретен самый простой блок "вожык" и вот он успех.
    На коричневой фишке блока цз задействуются первые 4 провода:
    1. Плюс: красный, жёлтый, желто-черный провод.
    2. Минус: черный, оранжевый, оранжево- черный провод.
    3. Управление: бело-черный.
    4. Управление: белый.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  4. Puolnick
    Потекла 4 от насоса форсунка по корпусу, сняли, проверили, оказалось льет. Было принято решение проверить 3 остальных, которые также льют, одна из которых подклинивает. Давление на всех 150.
    Так как с собой был комплект ранее снятых, проверили их. На удивление, распыл оказался отличным, но давление просело до 130. Подняли до 170, поставили. Высота немного увеличилась.
    Насос стал работать жёстче, педаль газа отзывчивей, в целом работа двигателя ровнее. А самое главное, устранена проблема с долгим запуском на холодную ( до этого были заменены свечи, реле, датчик на ГБЦ, установлен обратный клапан на топливо-провод)

    Цена вопроса: 150 Br
    Пробег: 469 400 км
  5. Puolnick
    40350 км назад прошлый владелец заменил рулевые тяги и правую шаровую.
    23350 км и 3 года назад машина переехала ко мне.
    19950 км и 2 года назад была заменена правая рулевая тяга.
    Что произошло:
    застучала левая сторона на ямках, на скоростях появились вибрации, рывки, стуки.
    Произведена замена:
    1. Левого ступичного подшипника (щелчки)
    2. Левой шаровой (пыльника нет, закисла)
    3. Правой шаровой (люфт)
    4. Левой рулевой тяги и наконечника (люфт)
    По мимо этого разработали правый рулевой наконечник и отрегулировали сход-развал.
    ЗИП:
    RTS 92-00549 тяга рулевая
    RTS 91-00551-2 Наконечник рулевой тяги левый
    10PE2000 / AS METAL Опора шаровая 2шт SNR R166.28 к-кт подшипника ступ.пер.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 469 350 км
  6. Puolnick

    Стеклоподъёмник

    От Puolnick,

    Слетел тросик с моторчика. Накрутил нижний, чтобы зафиксировать стекло в закрытом положении. Нужно накрутить верхний. Как сделать, с минимальным разбором, не доставая стекло?
  7. Puolnick
    Ещё одна возрастная болячка DK5, которая хорошо лечится заменой патрубка ( новых наверное уже не найти) или стягиванием плотно прилегающим материалом.
    Патрубок с 605-го Пежо.
    Если не устранять, машина тупеет, помимо попадания пыли во внутрь.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  9. Puolnick
    От времени и деформации эти заглушки теряются в дороге, казалось бы мелочь, а через эти отверстия отгнивают уголки крепления бампера.
    Именно такая щётка на правую сторону ставится не просто так, конструкция прижимает полностью резинку ко стеклу, не оставляя в воздухе хвост. Размер может быть на сантиметр, на два, меньше.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  10. Puolnick

    Замена форсунок

    От Puolnick,

    По совету zot54 были установлены предоставленные им форсунки. Рабочее давление 170bar. Предпосылкой к замене стал стук одной из форсунок, появившейся после простоя машинки. После прогрева стук прекратился и больше не появлялся, но по их работе было понятно, что давление однозначно ниже заявленного.
    Так как съёмника на 22 пол рукой не было. Снятие и установка проводилась ключом и длинной головкой на 22. А для этого понадобилось:
    1. Слить 5 литров ож
    2. Снять бачок и крепежную пластину
    3. Снять несущую крышку косы
    4. Отсоединить фишки, трубки.
    5. Сорвать форсунки, выкрутить
    Седла были чистые, кроме как под управляющей, все в нагаре. Промыли седла, надели новые колечки, смазали резьбу медной смазкой и установили.
    Завели со второй прокрутки стартера, на одной форсунке был небольшой стук.
    В итоге, работа насоса стала жёстче, улучшилась динамика разгона, буду наблюдать за расходом. Замена оправдала свои ожидания.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  11. Puolnick
    Закачали сразу 7 из них:
    Центральная 62
    Передние 50-75-50
    Задние 30-50-30
    На точное остаточное давление не проверяли, при его спуске на всех было слабое шипение, за исключением сферы переднего регулятора жёсткости, на ней был хороший запас давления. Задние стоечные заменили на б.у. ifhs 2015 года. Центральная ifhs 2019 года, все остальные ifhs 2011 года. Все сферы целые, lhm вытекло минимально. Сферы заправляю каждый год, думаю, что свой срок в 11 лет они отработали и требуют постепенной замены.
    Провели беглую диагностику гидравлической системы. При снятых всех сферах, аккумуляторная и РД держат давление. Сверили отсечку насоса на каждом положении подвески с нажатым тормозом, отсечка всегда одинаковая, делаем вывод, что тормозной дозатор скорее жив. Электроклапана срабатывают. Задняя часть поднимается с подпрыгиванием, левый гидроцилиндр заедает, поднялся после постукивания ключём по сфере. Отсечка на насосе частая, подозреваю что есть внутренние утечки в регуляторах жёсткости, так как отсечка появилась после того, как их вернули в работу.
    Задние гидроцилиндры, регуляторы давления и все штуцера трубок по днищу обработаны dinitrol 77b
    В общем и целом результат хороший машинка стала в разы мягче, ощущение приблизилось к работе гидропассива и не нужно рассверливать тарелки сфер в поисках избыточной мягкости
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  12. Puolnick

    Аптечка Hydractive 2

    От Puolnick,

    Введение.
    Гидрактив 2 начинается с ЭБУ ревизии H4 ( индивидуальный блок в зависимости от модификации авто ) до H5 (универсальный блок между модификациями и моделями xantia, xm + отказ от анализа информации с датчика тормозного давления, данная информация анализируется по датчику скорости на основе изменений скоростей).
    В ревизии H5 отсутствуют площадки для размещения выпрямительных диодов smd, дублёров диодов катушек электро-клапана, внутри блока), также интеллектуальные ключи vn05n размещены в пределах платы, без организации дополнительного охлаждения, возможно это связано с улучшением характеристик ключей.
    Были ли модификации электромагнитного клапана на настоящий момент не известно, будет дополнено.
    Для нормальной работы электроклапана требуется номинальное гидравлическое давление, электрический сигнал и стабильная работа твердотельных ключей.
    Часть 1. Гидравлические аномалии.
    — В случае с отклонениями в работе насоса и регулятора давления необходимо подключить на тройник выхода из регулятора манометр и убедиться, что давление не ниже 145 бар.
    — в случае с утечками в электроклапане, после остановки двигателя сразу же посмотреть уровень лхм в бачке, на предмет резкого его повышения и пены. Или отключить предохранитель отвечающий за работу ГА, сравнить разницу отсечки насоса, чем чаще отсечка, тем сильнее утечка, тем быстрее насосу необходимо восстанавливать уровень номинального давления.
    Часть 1.1 механические аномалии.
    Обусловлены медленной работой плунжера регулятора давления и негерметичным положением иглы электроклапана.
    К причинам относится износ уплотнительного зеленого колечка электроклапана, через которое происходят значительные пропуски жидкости, залипание иглы клапана, износ седла иглы, которое отвечает за ее правильное удержание, залипание плунжера регулятора жёсткости и соответствующие проблемы с перетеканием жидкости. Также разрушение корпуса клапана и наружные утечки.
    Проверка системы: на заглушенной машине достать предохранитель ГА, нагрузить машину, подключить предохранитель — машина должна просесть, по большей части задом. Также это работает если нагрузить машину и завести, зад машины должен немного присесть, что с учётом возраста подвески, означает правильность работы регулятора. Если этого не происходит, клапана остались в закрытом положении, стойки остались заперты в своем объеме жидкости, которой после загрузки авто, просто некуда деваться.
    Проверка герметичности иглы: подача давления 80 бар на вход клапана, запирание одного из выхода на регулятор и замер давления на втором выходе. При отключённом питании электроклапана должны отсутствовать утечки в обратку клапана, замеряемое давление должно равняться нулю. При подаче питания, давление должно равняться соответственно 80 бар, утечек быть не должно, при отключении питания небольшая часть жидкости должна поступить на обратку клапана.
    Нельзя долго держать клапан под постоянным напряжением 12в, чревато поломкой, так как его рабочее напряжение импульсное около 3в.
    При оценке работы электроклапана учитывается состояние остальных компонентов, трубок и т.д.
    Часть 2. Электрические аномалии.
    Согласно методички полное напряжение в системе при втягивании иглы составляет 12в 3А 0.5 секунд, после чего игла удерживается напряжением 3в с частотой 1000 герц, рассеиваемая мощность 1.9 ватт, чтобы катушка не спалила сама себя. При 12в мощность вырастает до 30 ватт. Сопротивление катушки 4.8 Ом. При включении электроклапана, катушкой создаётся магнитное поле, которое после его выключения разрушается, а его энергия, обратное напряжение катушки разлетается по проводке и возвращается к ключам управления, которые получают импульсный удар, что со временем разрушает ключи управления. В корпусе катушки вблизи разъема находится выпрямительный диод с целью защиты блока, от этих скачков напряжения, так же у диода имеется ещё одна важная неприметная обязанность, он удерживает ( запирает) среднее напряжение на катушке во время удержания иглы.
    Проверка работы:
    Заглушить машину, закрыть дверь, засечь время, писк катушки должен длиться не дольше 30 секунд с щелчком и отключением клапанов, есть версия, что клапана отключаются после закрытия дверей и отключения подсветки салона, я ее конечно не проверял. Завести машину, покачать ее заднюю часть, подвеска должна находиться в мягком режиме. Заглушить машину, подождать 10 минут, покачать ее, подвеска должна быть жёсткой, открыть двери, покачать, подвеска должна податься на пару см, при условии работоспособности проводки дверей. Либо включаем зажигание, в этот момент также должен переключиться клапан.
    — в случае превышения сопротивления свыше 4.8 ом, причиной скорее всего будет частичный пробой диода, выход напряжения на ключи, нехватка напряжения удержания иглы, блоком определяется выход показателей за установленные значения, ЭБУ уйдет в аварийный режим и будет раз в минуту подавать полное напряжение, будет слышен щелчок и обратный щелчок, через минуту снова, так клапан будет бездумно проходить цикл включения и отключения. При этом второй электроклапан может быть исправен и работать!
    — в случае полного пробоя диода, его размыкания поступающее обратное напряжение либо уведет блок в аварийный режим, с подачей напряжения с периодичностью в минуту либо среднего напряжения катушки не хватит для удержания иглы, при этом блок этого не увидит, машина останется жёсткой без видимых на то причин, но что ВАЖНО, отключены будут оба клапана, даже если один из них полностью исправен! Если выведен светодиод для отображения переключения клапана, в случае пробоя диода, блок не увидит эту ситуацию, так как нагрузка светодиода создаст соответствующий эффект, ЭБУ будет думать, о том, что катушка в порядке и подавать заниженное напряжение, недостаточное для вытягивания иглы!
    Проверка сопротивления катушек:
    Отключаем оба разъема блока, замеряем сопротивление на белом разъеме на 1 и 15 пин для переднего клапана, 2 и 15 пин для заднего. 15 пин является землёй катушек, что важно при дублировании диодов.
    — пробитый диод лечится процедурой "диодирования", подключением в цепи параллельно пробитому диоду, живого, причем считается, что дублирование должно быть ближе к катушки, для лучшего рассеивания поля. Поэтому есть варианты с подключением к фишке клапана, есть варианты с подключением к белому разъёму ЭБУ. Самый распространенный — подключение диодов непосредственно в блоке и тоже в двух вариантах, напрямую на ноги ключей и землю n15, либо без изъятия платы из корпуса блока и с подключением к выходам разъема с обратной стороны платы n1 n2 минусом диода, и плюсом к n15 земле катушек, подключение происходит наоборот в отличие от обычных соленоидов, существует важное замечание, что подключаться надо именно к n15, не к n8 второй земле, хотя есть и такие варианты подключения.
    Часть 3 Аномалии управления ЭБУ
    Ошибки электроклапанов формируются через 4 pin ключа vn05n, которые могут быть ложными из-за перегрева и частой бомбардировки обратным напряжением с катушки. Отсюда и появляются необъяснимые глюки в работе подвески, зависания ее в жёстком режиме и других комбинациях.
    — есть версия, что датчик положения педали газа, может уводить регулятор в жёсткий режим, в случае хаотичного колебания напряжений. В состоянии покоя педали оно должно быть 1.3 вольта, в нажатом состоянии 3.2 вольта, цифры должны оставаться статичными.
    — есть версия, что при подключении в цепь светодиода, для отображения перехода режимов firm-soft (жёстко-мягко), в случае пробоя основного диода, ЭБУ будет обманут нагрузкой светодиода и не будет переходить в аварийный режим, то есть напряжение вытягивания иглы будет подано 1 раз, затем напряжение удержания, которого из-за утечки на ключи, будет не хватать для удержания иглы.
    Индикация : пин 1 белого разъема на резистор 680 ом, второй конец к плюсу светодиода, а его минус на пин 15.
    Проверка аварийного режима ЭБУ: диоды в катушках шунтируются резистором 22 ом 5вт, в случае, если цикл включения отключения ( постоянного щелкания ) прекратился, значит блок в порядке, проблема в диоде. Каких-либо сведений о неисправностях самой катушки пока не встречалось.
    Проверка диода катушки:
    Необходим резистор 18ом 10вт, источник 12в, мультиметр. Резистор подключается последовательно с электроклапаном к 12в, измеряется напряжение, потом меняется полярность 12в и снова измеряется напряжение. Первое измерение должно быть 2.4в, а второе около 0.7. Если второе измерение равно первому 2.4 — диод пробит.
    В любом случае, рекомендуется превентивно продублировать диоды, в случае работы основных, разницы не будет, но есть версия, чем больше диодов в цепи, тем эффективнее гаситься обратное напряжение, можно подключить дополнительные диоды как к ЭБУ, так и к катушке, в остальных случаях, эта процедура спасет ЭБУ.
    — выход из строя vn05n. Симптомами являются бессистемные изменения в работе переключения электроклапанов, зависание в закрытом режиме. На плате визуально видны потемнения, расплавление лака и самих ключей. В этом случае необходимо заменить либо ключи либо ЭБУ.
    Ремкомплект ЭБУ ревизии H5:
    1. 2 ключа vn05n
    2. 2 диода 1n4007, 1n5822
    3. 1 конденсатор smd 47мкф 16в
    4. 1 конденсатор smd 47 мкФ 35в
    5. 1 конденсатор 100 мкФ 50в 105° !


    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  13. Puolnick
    Два года я танцевал с бубном в поиске причин глюков работы в подвеске, несколько раз уже описывал проблему ища ее причины в гидравлической части и даже не предполагал что все это время любил мне голову блок управления подвеской, так как при ее постоянном чтении ошибок не было. В общем эта тема уже хорошо заезжена на наших машинах, поэтому рассказ будет строится без описания системы.
    И вот этот день настал, когда перестали отзываться клапана регуляторов жёсткости, блок выдал неустранимую ошибку заднего электроклапана. Так как задок был жёстче всего, подумал я на клапан и на его фишку. Но под машину лезть не хотелось и лень двигатель прогресса дала идею подкинуть заведомо рабочий блок предыдущего поколения. И вуаля, оказывается задний электроклапан быстро переобулся и стал рабочим. Вот и вышел я на этого засранца : блок H5s3B2G, фишкой которого является то, что он может зажимать подвеску в зависимости от набранной скорости и нажатия на педаль тормоза, привязан он к датчику тормозной системы, плюс ко всему у меня имеется ещё один странный глюк, заключающийся в том, что ЭБУ двигателя адекватно воспринимают педаль тормоза, соответственно работает круиз контроль, а ЭБУ Гидроактива, считает ее постоянно нажатой, и всю дубовость подвески я списывал на это, уверености ещё добавлял тот факт, что ранняя версия s2, не привязанная к тормозам, показала себя с мягкой стороны в работе.
    Вскрываем блок и все понятно, подгорели ключи управления электроклапанами, как и мои нервы, до видимости невооружённым глазом.
    При всем при этом я заказываю блок S3 от ксантии 99 года. Который приехал в нетронутом состоянии, ключи управления электроклапанами целые и даже кем то, подняты с платы для лучшего охлаждения внутри блока. Собираю блок, промазываю герметиком и знакомлю его с машинкой. Знакомство прошло успешно. Клапана зажжужали. Выезжаю на тест драйв и получаю массу впечатлений, оба клапана держат иглу, основной мягкий режим с периодическим переключением на жёсткий в резких поворотах и разгоне. До этого постоянно клапана были закрыты и изредка с большими глюками они открывали дополнительные сферы. В связи с чем, адекватно продиагностировать механическую часть, пологая что электроника в порядке, не представлялось возможным.
    Что интересно, несмотря на информирование о нажатой педали тормоза, машинка ведёт себя адекватно. Данный глюк пытался лечится отключением фишки контакта педали, обрезанием провода n15 в ЭБУ. Единственное, что я смог выяснить, что сигнал от педали идёт ровно до ЭБУ ДВС, но до Гидроактива он никак не доходит. Предстоит ещё разобраться в этой вермишели проводов. Также предстоит ещё решить вопрос с открытием левой стороны дверей, сигнал с которых до блока не доходит.
    Дальше в целях профилактики к ключам будут добавлены диоды 1n4007.
    Заказал на ремкомплект ключи Vn05n. Будем приводить в чувства сошедший с ума блок.

    Следы перегрева
    Перегрев отсутствует
    Те самые ключи

    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  14. Puolnick
    Полтора года назад менялась правая рулевая тяга, разбилось яблоко. Ставили стеллокс, так вот за это время разматало внутренний пыльник. К слову на этой же тяге почти год назад менялся наружный пыльник.
    На замену взят PSA 406621, производство Румыния.
    Затем проверили развал, что интересно, по правому переднему колесу отклонение четыре сотых градуса, на прошлой проверке полтора года назад было отклонение четырнадцать сотых. Колесо на столько наклонено внутрь. Информация к размышлению.
    Помимо этого ждала своего дня присадка Motul Hydraulic Lifter Care / 108120. Так как при смене головы собирался комплект из своих гидриков, а не новых, попробуем их освежить.
    Интересная ситуация получается с поддоном. Общий объем 8 литров: 6.5 литров масла, 0.6 двух присадок итого 7.1, а по щупу это уже потолок. Поддон конечно примят, но на 900 ли грамм объема.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  15. Puolnick
    Вылезло ещё одно последствие пробитой головы — радиатор печки ava, стал пропускать, еле ощутимо, подтеков не было, но лобовое жирнело. Антифриз уходил по грамм 100 в две недели. Менял я радиатор год назад.
    На замену nissens 71145, однако китайский. Колечки смазал лубрикантом. Поставил, работает, дальше будет видно.
    И ещё один сюрприз, возможно, по той же причине, раскрошилась перегородка в расширительном бачке. Снял бачок стал выламывать и доставать до конца, дабы ошмётки не попали в систему. Перегородка хрустела как чипсы. Антифриз новый, после 1000км окрасился в цвет перегородки, после слива осталось много осадка в виде песка, возможно мелкая крошка этой перегородки.
    Бачок промыл, заменил антифриз, который в последнее время всегда свежее масла )
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  16. Puolnick
    Подтекало с под гайки металлической трубки насоса. Уплотнительное кольцо 4026.88 износилось и было заменено на новое psa.
    Для замены понадобились головки: 10, 13, 27. Ключ на 12.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  17. Puolnick
    Все двс этого рода включая dj5 и остальные страдают одной на всех проблемой — перегревом ГБЦ, дует прокладки, дует голову, которая трескается как хрустящая корочка на французской булочке, с потеплением начинается ажиотаж с ее поисками. При таком большом агрегате, ГБЦ здесь как нежная хрупкая капризная девочка.
    Решают эту проблему кто на что горазд. Кто выкидывает термостаты, кто переставляет термостат во всевозможные патрубки, кто регулярно меняет голову и ещё множество других примеров по форумам.
    В итоге палатой владельцев этого мотора было выработано ещё одно компромиссное решение: родной термостат меняется на термостат от газель Некст, трактора МТЗ, автобуса паз, с температурой открытия в 80 °, который устанавливается в родной корпус. Далее по желанию удаляется термостат с ГБЦ. Далее в разрез фишки датчика включения вентиляторов впаивается резистор от 50 до 100ом, на любой из двух проводов. Я поставил на 102ом, теперь вентилятор стал работать на первой скорости в диапазоне 88°-85°, проверено в 30° жару, заранее включенный обдув не позволяет залезть стрелке ож за 90°. На такой доработке двс уже прокатился первую 1000км, результатом доволен.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 467 000 км
  18. Puolnick
    Вскрытие показало: прорыв прокладки на двух цилиндрах, трещины ГБЦ на всех цилиндрах. Сальник распредвала заливал маслом ремень ГРМ, зажигание ушло с меток.
    Найти голову на dk5 это большая удача. Поехали за одной, дали нам треснутую со словами " все так ездят", отвезли обратно.
    Нашли голову от Пежо боксера 1996 года, в сборе. Оттуда сразу пришлось выбросить гидрокомпенсаторы и часть рокеров. Туда же пошел распредвал клапанная крышка,
    Стало
    Было
    Стало
    Подкрасил корпус
    Опытный образец нового термостата
    свечи, форсунки, все то, что мне не подошло. Форсунки там на 140 бар, вместо моих 170. К самой голове претензий нет, за исключением небольших микротрещинин на двух форкамерах, возможно это царапки.
    Собрали конструктор из двух в одну.
    Что понадобилось для замены:
    1. AJUSA 52131500 ремкомплект гбц
    2. REINZ 14-32164-01 Комплект болтов ГБЦ
    3. FENOX TS026O7 термостат
    Заменили:
    1. K12 антифриз концентрат 5л
    2. Total quartz 10w40 6.5 л (4584 км)
    3. C493E / PURFLUX Фильтр топливный A893 / PURFLUX Фильтр воздушный 0451103238 / BOSCH Фильтр масляный
    Оригинальный термостат стоит баснословных денег и температура открытия у него 85°, что очень много для такой термо- нагруженной головы. Дабы с самого начала не баловаться с перегревом, по разработке zot54, из корпуса убрали родной термостат, поставили FENOX TS026O7, есть совсем дешёвые аналоги, ставятся на газель Некст, трактор МТЗ, автобусы ПАЗ. Старая крышка термостата подгоняется под новый, отрезается лишнее и прессуется обратно. Температура открытия 80° и есть отверстие для развоздушки. Работа термостата видна сразу, температура держиться плюс минус 85°, вместо прежних 90°- 95°, улучшилась циркуляция в бачке, на прогреве ощутимой разницы нет.
    Окончательно побежден долгий холодный запуск, причина крылась в проскочившем зажигании.
    Новая ГБЦ прошла обкатку в 100км, полет нормальный. Давящих газов больше нет, работа агрегата стала в разы тише, мягче.
    Было
    Было
    Стало

    Цена вопроса: $900
    Пробег: 464 203 км
  19. Puolnick

    Все было как всегда, ничего толком не предвещало беды, после замены радиаторов поставил новую крышку на бачек, откатал суммарно около 500 км.
    И вот настал один прекрасный день, когда в дороге оборвало нижний патрубок, вся вода ушла в сухую землю. Все казалось бы ничего, даже на кануне хороший знакомый по гидро-зависимости, хорошо известный в узких кругах, прислал нужный патрубок.
    Поставили патрубок, залили водичку, завели мотора и увидели рвущиеся наружу газы на холодном моторе с лёгким дымком, как от чашки кофе.
    Однако, здравствуйте…
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  21. Puolnick
    Начались небольшие подтёки со стороны радиаторов. Антифриз уходил по пол литра на 100 км. Не зная какой из них течет, было решено поменять все три раз и навсегда.
    1. Снимаем бампер, решетку, откручиваем крепления телевизора сверху и снизу и не много сдвигаем, делаем место, подпираем палкой. Машину на колодки. Колеса и защиту снимаем, чтобы снять бампер.
    2. Сливаем антифриз, снимаем патрубки, отщелкиваем пружины кассеты, достаем из пазов основной с дополнительным радиатором.
    3. Затем откручиваем трубку от радиатора кондея и достаем его.
    4. Сборка в обратной последовательности. В радиаторе кондея меняем колечки, смазываем.
    Много вопросов по самой конструкции всего этого, так как мало места, все приходится делать крайне аккуратно, чтобы не повредить соты. Совсем нету места, чтобы закрепить перед радиаторами сеточку, хотелось бы пару раз в год прочищать сеточку, а не продувать радиаторы.
    По температуре: наверное все жалобы на перегрев данного двигателя, на неудачную систему охлаждения обусловлены забитыми радиаторами в том числе.
    В итоге заменена вся система охлаждения : термомсаты, помпа, радиаторы.
    Как результат температура в городском цикле в 30 градусную жару держиться на 85 градусах. Неужели это победа побед.
    35261 NRF Радиатор кондиционера
    Ava cn2075 радиатор дополнительный
    Nissens 61308 радиатор основной
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 463 500 км
  23. Puolnick
    Спасибо группе единомышленников, а также zot54 и XM-xu10j2te
    1. Пропал плюс на передний левый стеклоподьемник, провалилась клема, в фишке двери.
    2. Перечищено множество разъемов и соединений.
    3. Заменены левые стеклоподъёмники.
    4. Стандартные лампочки в панели климат контроля светят тускло, замена показала тот же результат.
    5. И ещё по мелочи…

    Кнопка левого стеклоподьемника, замена пластин
    Когда меняешь лампочку в ситроене, тут же и обедаешь
    Зачистка клем силовых проводов
    Взамен затертой стрекозы
    У меня не было кожуха руля
    Переход на светодиод
    Все начинается с замены лампочки
    Не открывались окна
    Вынужденный колхоз
    Свет потребляет 17 ампер
    У меня не было фильтра егр
    У меня не было крышки
    Перешили руль, канон не соблюдали
    ">
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 463 000 км
  24. Puolnick

    Стало
    Было
    Ina
    Разница болтов крепления
    Старая пружина на сантиметр длиннее
    Болт раскрутился, качалка завалена
    Ina
    У старой пружины втулка больше
    Качалка стояла новая Ина, выработка на втулке была минимальная, пружина стояла неизвестного происхождения, с более широкой нижней втулкой, возможно от 2.1 или вообще других авто, прикручена была на родной болт и на нижнем конце закреплена не была. Ремень стоял 6pk 1863. Вся эта связка каким-то чудом откатала около 20к километров и в один прекрасный момент болт крепления качалки выкрутился, качалка держалась на одной пружине и известно стало об этом, когда в дороге начал проскакивать ручейковый ремень, затем через 200 км, ремень начало срезать.
    Так как вся эта система является головной болью всех владельцев этого мотора, было решено доводить все до ума. После установки родной пружины, с более сильным натяжением и меньшим размером, оказалось что 1863 ремень уже слишком длинный и натянуть его не оставив нормального расстояния между роликом пружиной и качалкой не удается.
    А натянув образовавшийся хвост получилось около 2.5 см лишнего. На вскидку стало понятно что нужен 1840 ремень, в наличии такого не было, взят 1836, который не встал, тогда был заказан 1842, который стал с небольшим усилием и зажат роликом в половину натяжки.
    Идеально должен подойти 6pk 1845. Однако такая цифра строго индивидуальна в связи с особенностями навесного, каждого данного мотора с пробегом.
    Итого, можно сказать, что это победа, так как простой замены ремня, без устранения причин, хватает примерно на 10к километров. Спасибо всем участвующим в этом.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
  25. Puolnick
    Третий раз возвращаюсь к помпе, после замены, так как продолжались потёки по стыку, прокладка и герметик не решили проблему. На корпусе помпы есть выемка-дорожка, в которую под растяжением вошло резиновое колечко диаметром два миллиметра, колечко разрезается, длина около 40 см, но в процессе натяжения лишнее отрезается. Два конца колечка стягиваются на ровном участке дорожки у болта. В итоге образуется выступ в пол миллиметра. И все никакого герметика. Ставим помпу на место и никаких потёков.
    Силовые предохранители нуждаются в периодической проверке контакта, иначе его расплавит на глазах прямо с корпусом, как было у меня. Потом была долгая очистка клемы и вживление в новый корпус.
    Замена задних гидроцилиндров не прошла без фокусов, стал замечать капли на левой трубке, а пошевелив трубку побежал ручей. Откручиваем трубку, с цилиндра сошло 250 грамм лхм, смотрим на яблоко, а оно отличается от того, какое на передних стойках, т.е не заканчивается конусом. Такая же картина на правом цилиндре, однако он не течет. Штуцер в очень печальном состоянии, поперек резьбы имеются непонятные выемки-надрезы. Решаем проблему на месте, измеряем диаметр отверстия цилиндра — 14мм. Затем диаметр яблока — 10мм. Находим маслостойкое резиновое колечко на 14, кладём на головку с удлинителем и вставляем в цилиндр до упора, затем возвращаем трубку, наживляем, закручиваем ключем до упора кисти. Проверяем, радуемся сухой трубке.
    Однако почему яблоко трубки визуально сплюснутое и почему трубка не фиксировалась штуцером, вопрос остаётся открытым.
    Ко всему этому, вернул родной датчик температуры ОЖ (стрелка), проблема подобрать новый по сопротивлению, новый долго не поднимал стрелку, а 90 градусов равнялось 110.
    Что ещё выяснилось, прямой плюс с аккума на реле света, плавил вставленный в разрыв коробочек с предохранителем на 20А. Родные показатели на свет 10А. Снова не контакт ? Или это связано с тем, что стоят линзы и нагрузка ламп стала больше. Заменил коробочек, если проблема не решиться попробую вставить короб с предохранителем на 40А.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 0 км
×
×
  • Создать...