Перейти к публикации
  • СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

  • Записи блога

    • Прошиваем адаптер Lexia под ревизию C
      Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой:   К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$.
      Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку. Было без колодки  
      Стало с колодкой и подключенными проводами
      Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай.   DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай.   По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло.
      Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться. Результат проверял через PSA Interface Checker.   Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт:
      Flashkit2.9
      Драйвера для программатора
      Дамп прошивки Спасибо за внимание и ровных дорог! Цена вопроса: $7

      Daiver

      Daiver

    • Замена ремня генератора DV6C
      Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.     По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.     Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.   Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.     Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.     Первая на двух болтах на 10     Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8   Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.     Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.     На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.     Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.     Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
      Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой. Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.     Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен. На этом всё и спасибо что дочитали.     Цена вопроса: $10 Пробег: 109105 км

      Daiver

      Daiver

    • Привёл в чувство фаркоп Thule
      Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.     Фаркоп установлен Thule 5466.     Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.     Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.     Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.     Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:     Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.     Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.     Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))  
      На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.   Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

      Daiver

      Daiver

    • Покупка расходников для планового ТО
      На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников. Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
      — воздушный фильтр 1444 TV
      — масляный фильтр 1109 AY
      — шайба под пробку поддона 0313 40
      — топливный фильтр 98 097 210 80
      — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80 Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux. В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия. Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания. Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре. Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять. Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации. Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения. Вес "половинки" 104 грамма. Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче. Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $36 Пробег: 105978 км

      Daiver

      Daiver

    • Заправка кондиционера, переход с R1234yf на R134a
      Всем привет.
      Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
      Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
      Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
      На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

      Daiver

      Daiver

abw.by

Эксперимент ABW.BY. Быстрее едешь - больше платишь. Мы проверили, как это зависит от автомобиля

Рекомендованные сообщения

 

Пару лет назад мы наглядно продемонстрировали прямую зависимость расхода топлива от скорости движения. Причем тогда выяснилось, что каждые последующие 10 км/ч оборачиваются увеличением "аппетита" примерно на 10%. Но это касалось конкретного автомобиля, который участвовал в испытаниях. А что, если мотор будет более мощным? Или дизельным? А коробка – 6-ступенчатой? Или кузов с лучшей аэродинамикой? Что ж, мы решили повторить замеры, для чего взяли пять совершенно разных автомобилей. Вот что у нас получилось… 

Главное – разница

5659.jpg

Сразу оговоримся, что проведенные измерения не претендуют на самую высокую точность. Мы не ставили машины на барабаны, а гоняли их по обычной дороге, причем использовали довольно короткий (длиной всего 3 км) отрезок со спусками и подъемами. А расход оценивали по данным бортового компьютера. Соответственно, полученные цифры довольно относительны: в других условиях (на большей дистанции, на другой дороге, в иных погодных условиях) они вполне могут быть отличными от тех, что мы получили. 

5680.jpg

Но мы ведь и не ставили перед собой задачу выяснить реальный расход топлива для того или иного автомобиля! Главная цель – определить принципиальную разницу в расходе при движении на различных скоростях. И вот это нам удалось! Все машины проезжали по одному и тому же отрезку трассы в одинаковых погодных условиях с начала с одной, затем с другой (более высокой) скоростью. При этом измерялся средний расход на данном отрезке: фиксировалась цифра, выдаваемая бортовым компьютером в определенной точке трассы. Так что стабильность и повторяемость условий обеспечена была. 

Различия – лишь в темпе движения. При первом проезде водитель старался держать скорость или выставлял круиз-контроль на отметке 90 км/ч, при втором – 120 км/ч (плюс-минус 2 км/ч по штатному спидометру). Итого - 30 км/ч разницы. А сколько это в литрах?

Бензиновая зависимость

0838.jpg

Два года назад мы измеряли расход на 1,6-литровом Renault Logan. Тогда, напомним, на скорости 90 км/ч средний арифметический расход составил 5,75 л, на 120 км/ч – 7,85 л. Но тогда были совершенно другие погодные условия, да и трасса иная. Как бы то ни было, но разница в расходе составила 2,1 л, или 35%. А что покажут другие модели?

5741.jpg

За все малолитражки пришлось "отдуваться" KIA Rio предыдущего поколения с 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач. Малыш развивает 97 л.с. и обещает расходовать 5,2 л /100 км в трассовом режиме и 6,2 л - в комбинированном. Как говорит владелица, в реальности за городом Rio потребляет около 7 л /100 км, причем расход от скорости зависит не сильно. Проверим!

5747.jpg

Разгоняем автомобиль до 90 км/ч и через пару минут получаем цифру 6,0 л – ее и возьмем за первый показатель. Но каково придется малолитражному мотору на более высокой скорости?

5774.jpg

При движении на 120 км/ч двигатель работает на гораздо больших оборотах, и это неминуемо сказывается на его топливном "аппетите". Но 7,2 л - это всего +20% к предыдущему показателю. Забегая вперед, скажем, что это самый минимальный прирост, зафиксированный по ходу эксперимента. Что тут причиной, конструктивные особенности автомобиля или погрешности при измерении (неточность борткомпьютера), сложно сказать. Однако фиксируем именно этот результат. 

5738.jpg

Следующий автомобиль – кроссовер Nissan Qashqai. С одной стороны, он не отягощен полным приводом, с другой – высокий кузов все же обладает увеличенным аэродинамическим сопротивлением. 1,6-литровый двигатель в паре с 5-ступенчатой механической коробкой, согласно заявленным ТТХ, расходует  5,6 л - на трассе, 6,6 л - в смешанном режиме. 

5698.jpg

Но "механика" здесь имеет довольно короткие передачи, уже при 90 км/ч двигатель развивает 2600 об/мин, а расход оказывается на уровне 6,2 л /100 км.

5716.jpg

Разгоняемся до 120 км/ч – получаем закономерный результат: 8,2 л /100 км, то есть прирост ровно на 2 л, или +32%! Сказываются высокий кузов и работа двигателя на повышенных оборотах. 

5787.jpg

Поэтому нам очень интересно, какие результаты покажет Skoda Superb. Здесь и аэродинамика получше, и 160-сильный 1.8TSI не так чувствителен к повышенной нагрузке. А главное - 6-ступенчатая "механика" должна позволить экономить топливо даже на высоких скоростях! На трассе такой автомобиль, согласно ТТХ, должен потреблять 5,2  л, в смешанном режиме – 6,8 л.

5838.jpg

Что ж, на 90 км/ч получаем те же 6,2 л /100 км, что и у Nissan Qashqai. С чем владелец не очень согласен – на таких скоростях автомобиль обычно экономичнее! Возможно. Но на данном отрезке результат именно такой – его и фиксируем. 

5831.jpg

При 120 км/ч двигатель "трудится" всего на 2200 об/мин! Но все равно мы получаем ровнехонько 8,0 л, а это значит, что перерасход составляет 1,8 л, или 29%. То есть от пресловутых 10% на каждые 10 км/ч мы все равно далеко не уходим. 

Что же дизель?

5856.jpg

Пересаживаемся в BMW 320d. Для данной модели обещан расход в 4,5 л – на трассе, 5,7 л – в смешанном цикле. Такое вообще возможно? Владелица утверждает, что уложиться в 5 литров в загородных поездках вполне реально, но быстрее 100 км/ч при этом лучше не разгоняться. 

5876.jpg

Нам интересно, стоит ли "мучить" мотор и коробку движением на 6-й передаче? Ведь при 90 км/ч это всего 1600 об/мин. Может, лучше все-таки перейти на 5-ю и удерживать стрелку тахометра на уровне 1900 об/мин, то есть поближе к зоне максимального крутящего момента?

5893.jpg

Возможно, если бы мы в ходе заезда постоянно ускорялись (например, имитируя обгоны), второй вариант был бы предпочтительнее. Но при движении с постоянной скоростью 6-я оказывается заметно экономичнее: 5,6 л против 6,2 л! 

5915.jpg

При 120 км/ч бортовой компьютер показывает уже 7,2 л на "сотню", что означает перерасход в 1,6 л, или 29%. В процентном отношении тот же результат, что и у Superb! Так ведь и особенности те же: хорошая аэродинамика, тяговитый мотор и 6-ступенчатая коробка, позволяющая экономить обороты. 

5610.jpg

А если взять автомобиль помощнее да потяжелее? Например, BMW X5 3.0sd с 286-сильным дизелем и 6-ступенчатым "автоматом". Такой должен расходовать 7 л на трассе и 8,2 л – в смешанном цикле. Со слов владелицы. реальный расход на трассе оказывается в районе 9 литров при спокойном стиле езды, в городе – чуть более 12-ти. 

5589.jpg

Даже при 90 км/ч получаем цифру 8,6 л. А на 120 км/ч расход возрастает уже до 11,7 л! Перерасход в 3,1 л – это уже 36%, даже несмотря на то, что и на более высокой скорости двигатель работает не на самых больших оборотах. Значит, здесь уже на результат влияет аэродинамика высокого кузова.

Сравнительная таблица
Автомобиль расход при 90 км/ч расход при 120 км/ч разница (%)
KIA Rio 1.4 (МКП) 6,0 л 7,2 л 1,2 л (20%)
Nissan Qashqai 1.6 2WD (МКП) 6,2 л 8,2 л 2 л (32%)
Skoda Superb 1.8TSI (МКП) 6,2 л 8,0 л 1,8 л (29%)
BMW 320d (МКП) 5,6 л 7,2 л 1,6 л (29%)
BMW X5 3.0sd (АКП) 8,6 л 11,7 л 3,1 л (36%)

Наш вердикт

5921.jpg

За исключением Rio (результаты по которому у нас вызывают сомнения), все остальные автомобили продемонстрировали перерасход в районе 30%, что в очередной раз подтверждает ранее выведенную формулу: увеличивая скорость, на каждые 10 км/ч вы сжигаете примерно на 9-10% больше топлива. Да, хорошая аэродинамика автомобиля, а также трансмиссия, обеспечивающая работу двигателя на низких оборотах даже при высокой скорости, помогут немного снизить расход. Но принципиальной разницы все равно не будет – если сравнивать показатели одного и того же автомобиля, этот принцип все равно будет работать. Это и есть главный вывод. Попутно отметим, что владельцы кроссоверов (надо полагать, и внедорожников, минивэнов и микроавтобусов) должны быть готовы к еще большему перерасходу по причине аэродинамики. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY


Просмотр полной новость

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×