Автор: Daiver в Citroen Grand C4 Picasso

[abw.by 12]

НОВОСТИ - АВТОРЫНОК

Эта дилемма хорошо известна практически любому автолюбителю, ограниченному в бюджете. Когда речь идет не о "расходниках", а о целых узлах, новая "лицензия" стоит просто дорого, "оригинал" - дико дорого, так что не остается ничего иного, как обратиться к "бэушке". Но всегда ли это правило без исключений?

Бывает, что "лицензия" брендового производителя оказывается дороже "оригинала". Иногда "китай" дешевле б/у детали, но многие все равно отдадут предпочтение последней, будучи уверенными в том, что по качеству она лучше. В общем, вопрос целесообразности или, если хотите, правильности выбора далеко не всегда очевиден и прост. 

Вот и рассмотрим такие примеры. Для поиска предложений по б/у запчастям воспользуемся ресурсом BAMPER.BY (на этой интернет-площадке присутствуют все ведущие продавцы подержанных деталей), там же поищем новые детали. Плюс "прошерстим" exist.by и другие интернет-магазины в поисках "оригинала" и "лицензии". А в качестве "агрегатоносителя" возьмем одну из самых популярных в нашей стране Audi A6 (C5). При необходимости уточнения модификации мы задавали тип кузова седан, мотор 2.5 TDI V6 (индекс AKE). Кстати, как показали наши ранние изыскания, поколение и возраст модели на стоимости хорошей "лицензии" и "оригинала" сказываются незначительно, а вот дешевых заменителей и недорогой "бэушки" к старым машинам больше. 

Какое "железо" лучше?

Разница в стоимости между новой оригинальной кузовной деталью и "бэушной" обычно десятикратная, и вопрос, казалось бы, закрыт. Смуту вносят дешевые китайские и тайваньские заменители, которые по стоимости вполне сопоставимы со старым "железом". 

И в самом деле, в то время как оригинальный новый капот на "нашу" А6 стоит 1601,58 руб., снятая со старой машины деталь оценивается в 100-300 руб. в зависимости от ее состояния. В то же время за 318-380 руб. можно взять новый капот азиатского происхождения. 

Похожая история и с передними крыльями: 772,44 руб. - "оригинал", от 80 до 230 - "бэушка", 80-100 - китайские/тайваньские аналоги. В данном случае деталь с "разборки" может выйти даже дешевле новой. Вот только большинство мастеров - ярые сторонники "оригинала", пусть даже 15-летнего. Потому как дешевые заменители часто оборачиваются головной болью: без подгонки на свое место не становятся, качество металла обычно хуже. Правда, есть и нюанс: некоторые маляры грешат тем, что не снимают черный транспортировочный грунт и красят поверх него, хотя по технологии он должен быть удален и нанесено новое покрытие. 

Сравнительная таблица цен
Деталь	Оригинал	Заменитель	Б/у (средний уровень цен)
Бампер передний	903 руб. (VAG)	170-240 руб. (TYG)	200-250 руб.
Бампер задний	877,89 руб. (VAG)	190 руб. (Prasco)	58-270 руб.
Капот	1601,58 руб. (VAG)	336 руб. (Klokkerholm)	100-300 руб.
Крыло переднее	772,44 руб. (VAG)	80 руб. (TYG)	40-60 руб.
Усилитель заднего бампера	163,43 руб. (VAG)	153,57 (Prasco)	29-78 руб.
Фара передняя	549 руб. (VAG)	150-170 руб. (noname)	120-160 руб.
Фонарь задний	124,87 руб. (VAG)	190 руб. (Hella)	40-60 руб.
Бачок омывателя	180,75 руб. (VAG)	н.д.	29-77 руб.
Моторчик омывателя	31,17 руб. (VAG)	15,77 руб. (Vemo)	10 руб.

Как бы то ни было, противников у дешевой новой кузовщины много. С другой стороны, даже они признают: со старыми деталями тоже мороки достаточно. И дело не только в дополнительных работах по снятию старого ЛКП и демонтажу дополнительных элементов (например, тех же молдингов). Старая кузовщина нередко имеет повреждения, требующие правки или шпаклевки. И это у Audi кузов ржавчины не боится, а на многих других моделях пораженные коррозией элементы - серьезная проблема. Владелец ищет, например, крышку багажника или то же крыло, потому что старое сгнило, а "живую" старую деталь можно и не найти!

С бамперами все и проще, и сложнее одновременно. Нет, они не боятся ржавчины, но старые могут быть с повреждениями разной степени значительности (что, впрочем, тут же отражается на их стоимости), а задние - иметь вырезанные технологические отверстия под датчики парктроника или заправочной горловины ГБО. 

Но есть и другой немаловажный момент. Передний бампер за 903 руб. от VAG и его дешевый заменитель за 184 руб. от TYG - это просто огромный кусок пластика с вырезанными отверстиями. Как показывает BAMPER.BY, "бэушная" деталь за 200-250 руб., как правило, идет с решетками, молдингами, а иногда и противотуманными фарами! Даже если что-то из этой мелочи вам в данный момент не надо, это всегда можно оставить про запас или продать. 

Ну а если вы сами ищите такую мелочовку? Как показывает практика, цены на новые и б/у детали порой могут быть близкими, но чаще возникает другая проблема - наличие. Здесь выигрывает тот вариант, который элементарно есть. Например, буксирный крюк за 20 руб. вам предложит любая "разборка", а вот новый в магазине можно с ходу и не найти. 

Или вот, скажем, бачок омывателя. Новый от VAG стоит 180 руб., "лицензию" мы быстро не нашли, а б/у на BAMPER.BY предлагают от 29 до 77 рублей. Причем, скорее всего, старый бачок вам отдадут вместе с насосом, который отдельно на разборке стоит 10 руб., новый оригинальный - 31,17, а заменитель - 15,77. 

Еще одна почти "мелочь" - усилитель заднего бампера. На современных автомобилях это может быть проблемой, но в случае А6 (С5) даже "оригинал" недорогой - всего лишь 163,43 рубля. "Лицензия" на 10 руб. дешевле, а б/у вариант можно найти за 29-78 рублей. Можно экономить, а можно "выводить в оригинал". 

А как насчет оптики? Применительно к Audi следует учитывать, что вариантов исполнения тех же фар было несколько, что отражается на стоимости как новых, так и б/у деталей. Допустим, мы выбираем версию под галогеновые лампы для автомобиля, выпущенного до рестайлинга. Б/у фара будет стоить в районе 120-160 руб., "тайвань" - 150-170 руб., а вот "оригинал" - 549. Любопытно, что вариант под маркой Hella обойдется даже чуть дороже - 584,59 рубля. Думается, мало кто из нынешних владельцев "шестерок" морально готов переплачивать втридорога за "фирму", но хорошую "бэушку" тоже еще нужно найти: чтобы не было сломанного крепежа, работал корректор, а главное - обтекатель не был мутным или затертым. В этом отношении "стеклянные" фары старых моделей были предпочтительнее. 

А вот с задними фонарями все намного проще. И дешевле! Уж насколько недорог "оригинал" - всего-то 125 руб.), а б/у деталь в отличном состоянии стоит 40-60 рублей. Ну а с незначительными дефектами ее и вовсе отдадут за 25…

С неизвестным ресурсом

Особого смысла рассуждать на тему коробок и трансмиссий здесь нет. Новые агрегаты стоят сумасшедших денег, а выбор между ремонтом или покупкой б/у достоин отдельного разговора. Так что поговорим о узлах попроще и подешевле, но также имеющих определенный ресурс и соответственно вопрос о целесообразности выбора в пользу б/у варианта. 

Вот, скажем, расходомер, который на старом автомобиле может выйти из строя практически в любой момент. Новый "оригинал" (в данном случае берем для версии 2.5 TDI V6 с двигателем АКЕ) стоит 353 руб., аналог под маркой Denso - 281, а б/у вариант - в районе 60-80 руб., хотя встречаются как более дешевые, так и более дорогие предложения. Разница в стоимости существенная, но проблема старых датчиков (сейчас не говорим конкретно про Audi) заключается в том, что даже если они в момент покупки рабочие, определить, сколько им осталось, не представляется возможным: могут проработать еще не один год, а могут отказать через несколько месяцев. Или того хуже: начнет тихо "помирать" тот же расходомер или лямбда-зонд, в ЭБУ станут поступать параметры, не отражающие реальную ситуацию, - и начнутся "чудеса" с работой двигателя. Так что вопрос о том, стоит ли связываться с б/у датчиками, остается открытым, но во многом ответ зависит как от разницы в стоимости деталей, так и от финансовых возможностей покупателя. 

Ну а в случае с рулевой рейкой дилемма наверняка решается проще. Оригинальная стоит 1617,44 руб., аналог от ZF - 1308,36, дешевых заменителей в наличии мы не обнаружили. Выход очевиден: б/у рейки (у некоторый продавцов на BAMPER.BY даже заявлены как тестированные) имеют ценник в районе 200-300 руб., хотя встречаются предложения и за 490. В любом случае это в разы дешевле новой детали, и эта разница с лихвой компенсирует "переборку" в случае, если новая старая рейка все же потребует ремонта или замены по истечении гарантийного срока.  

Подобным образом можно оценивать риски при покупке б/у генератора. Новый на 140 А от VAG стоит аж 2054 руб., Bosch - 552. А б/у можно найти в пределах 66-100 рублей. Аналогичная история со стартером. Вряд ли кто-то польстится на "оригинал" за 1363 руб. и даже на Bosch за 419, когда на "разборке" его отдают за 39-58 рублей. При такой стоимости "бэушки" даже целесообразность ремонта может оказаться под вопросом!  

Выход из строя стеклоподъемника для старой А6 дело привычное. По этой же причине вопрос покупки б/у деталей стоит следующим образом: а сколько это прослужит? С другой стороны, целый узел в сборе, включающий сам привод, электромотор и даже рамку стекла, а иногда и само стекло, стоит на "разборке" 90-100 руб., в то время как привод от VAG обойдется в 237, а моторчик и вовсе потянет 558,55 рубля.   

Сравнительная таблица цен
Деталь	Оригинал	Заменитель	Б/у (средний уровень цен)
Стартер	1362,89 руб. (VAG)	418,92 руб. (Bosch)	39-58 руб.
Генератор (140 А)	2054.14 руб. (VAG)	551,95 руб. (Bosch)	66-100 руб.
Расходомер	353 руб. (VAG)	281,43 руб. (Denso)	60-80 руб.
Радиатор (МКП)	644,41 руб. (VAG)	136.50 руб. (Ava)	80-100 руб.
Рейка рулевая	1617,44 (VAG)	1308,36 руб. (ZF)	200-300 руб.

Для такой детали, как радиатор, вопрос ресурса не стоит, но возраст и пробег ему "здоровья" не добавляют: вибрации, механические повреждения, агрессивная "химия" в зимний период… Поэтому к снятой со старого автомобиля детали следует относиться настороженно, как минимум хорошенько осмотрев ее со всех сторон на предмет механических повреждений (в том числе это касается крепежа), а еще лучше проверив его герметичность. Но в любом случае б/у радиатор стоит дешевле нового, даже "китайского". Так, для А6 (2.5 TDI V6) на "разборке" его реально найти за 80-100 руб., новый недорогой будет стоить в районе 130-140, а вот VAG потянет на 644,41 рубля. 

А как насчет топливных форсунок? Здесь все непросто! Для начала стоит определиться с типом двигателя: бензиновый или дизельный. Затем - с вариантом топливной системы: распределенный или прямой, а в случае с дизелем это еще может быть насос-форсунка или Common Rail. Чем более "продвинутая" топливная система, тем обычно дороже форсунки, что дает больше шансов б/у варианту. Но для правильной работы двигателя все форсунки должны лить одинаково, а в случае с б/у или "китаем" далеко не факт, что вы получите искомый результат. Добавим к этому нюансы функционирования топливных систем от разных производителей, возможность их настройки, "прописки" устанавливаемых форсунок и т.д. В общем, здесь как раз тот случай, когда выбор в пользу б/у, "оригинала" или "лицензии" зависит от конкретной ситуации, так что о универсальном подходе говорить не приходится. 

Наш вердикт

Цена, конечно, решает многое. Если разница в стоимости между б/у деталью и новым "оригиналом" десятикратная, тут и думать особо нечего, кроме тех случаев, когда за замену узла берут больше, чем тот стоил на "разборке". И наоборот: если ценники по вариантам более-менее близки, то на выбор сильнее влияют вопросы ресурса и качества, и тогда может выиграть и более дорогой вариант, даже если он из разряда б/у.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Просмотр полной новость