Перейти к публикации
  • СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

  • Записи блога

    • Прошиваем адаптер Lexia под ревизию C
      Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой:   К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$.
      Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку. Было без колодки  
      Стало с колодкой и подключенными проводами
      Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай.   DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай.   По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло.
      Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться. Результат проверял через PSA Interface Checker.   Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт:
      Flashkit2.9
      Драйвера для программатора
      Дамп прошивки Спасибо за внимание и ровных дорог! Цена вопроса: $7

      Daiver

      Daiver

    • Замена ремня генератора DV6C
      Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.     По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.     Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.   Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.     Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.     Первая на двух болтах на 10     Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8   Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.     Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.     На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.     Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.     Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
      Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой. Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.     Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен. На этом всё и спасибо что дочитали.     Цена вопроса: $10 Пробег: 109105 км

      Daiver

      Daiver

    • Привёл в чувство фаркоп Thule
      Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.     Фаркоп установлен Thule 5466.     Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.     Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.     Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.     Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:     Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.     Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.     Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))  
      На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.   Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

      Daiver

      Daiver

    • Покупка расходников для планового ТО
      На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников. Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
      — воздушный фильтр 1444 TV
      — масляный фильтр 1109 AY
      — шайба под пробку поддона 0313 40
      — топливный фильтр 98 097 210 80
      — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80 Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux. В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия. Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания. Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре. Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять. Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации. Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения. Вес "половинки" 104 грамма. Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче. Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $36 Пробег: 105978 км

      Daiver

      Daiver

    • Заправка кондиционера, переход с R1234yf на R134a
      Всем привет.
      Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
      Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
      Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
      На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

      Daiver

      Daiver

abw.by

Новая или б/у? О разумном выборе деталей для подержанного автомобиля

Рекомендованные сообщения

Эта дилемма хорошо известна практически любому автолюбителю, ограниченному в бюджете. Когда речь идет не о "расходниках", а о целых узлах, новая "лицензия" стоит просто дорого, "оригинал" - дико дорого, так что не остается ничего иного, как обратиться к "бэушке". Но всегда ли это правило без исключений?

Бывает, что "лицензия" брендового производителя оказывается дороже "оригинала". Иногда "китай" дешевле б/у детали, но многие все равно отдадут предпочтение последней, будучи уверенными в том, что по качеству она лучше. В общем, вопрос целесообразности или, если хотите, правильности выбора далеко не всегда очевиден и прост. 

Вот и рассмотрим такие примеры. Для поиска предложений по б/у запчастям воспользуемся ресурсом BAMPER.BY (на этой интернет-площадке присутствуют все ведущие продавцы подержанных деталей), там же поищем новые детали. Плюс "прошерстим" exist.by и другие интернет-магазины в поисках "оригинала" и "лицензии". А в качестве "агрегатоносителя" возьмем одну из самых популярных в нашей стране Audi A6 (C5). При необходимости уточнения модификации мы задавали тип кузова седан, мотор 2.5 TDI V6 (индекс AKE). Кстати, как показали наши ранние изыскания, поколение и возраст модели на стоимости хорошей "лицензии" и "оригинала" сказываются незначительно, а вот дешевых заменителей и недорогой "бэушки" к старым машинам больше

Какое "железо" лучше?

Разница в стоимости между новой оригинальной кузовной деталью и "бэушной" обычно десятикратная, и вопрос, казалось бы, закрыт. Смуту вносят дешевые китайские и тайваньские заменители, которые по стоимости вполне сопоставимы со старым "железом". 

10.jpg

И в самом деле, в то время как оригинальный новый капот на "нашу" А6 стоит 1601,58 руб., снятая со старой машины деталь оценивается в 100-300 руб. в зависимости от ее состояния. В то же время за 318-380 руб. можно взять новый капот азиатского происхождения. 

11%281%29.jpg

Похожая история и с передними крыльями: 772,44 руб. - "оригинал", от 80 до 230 - "бэушка", 80-100 - китайские/тайваньские аналоги. В данном случае деталь с "разборки" может выйти даже дешевле новой. Вот только большинство мастеров - ярые сторонники "оригинала", пусть даже 15-летнего. Потому как дешевые заменители часто оборачиваются головной болью: без подгонки на свое место не становятся, качество металла обычно хуже. Правда, есть и нюанс: некоторые маляры грешат тем, что не снимают черный транспортировочный грунт и красят поверх него, хотя по технологии он должен быть удален и нанесено новое покрытие. 

Сравнительная таблица цен
Деталь Оригинал Заменитель Б/у (средний уровень цен)
Бампер передний 903 руб. (VAG) 170-240 руб. (TYG) 200-250 руб.
Бампер задний 877,89 руб. (VAG) 190 руб. (Prasco) 58-270 руб.
Капот 1601,58 руб. (VAG) 336 руб. (Klokkerholm) 100-300 руб.
Крыло переднее 772,44 руб. (VAG) 80 руб. (TYG) 40-60 руб.
Усилитель заднего бампера 163,43 руб. (VAG) 153,57 (Prasco) 29-78 руб.
Фара передняя 549 руб. (VAG) 150-170 руб. (noname) 120-160 руб.
Фонарь задний 124,87 руб. (VAG) 190 руб. (Hella) 40-60 руб.
Бачок омывателя 180,75 руб. (VAG) н.д. 29-77 руб.
Моторчик омывателя 31,17 руб. (VAG) 15,77 руб. (Vemo) 10 руб.

Как бы то ни было, противников у дешевой новой кузовщины много. С другой стороны, даже они признают: со старыми деталями тоже мороки достаточно. И дело не только в дополнительных работах по снятию старого ЛКП и демонтажу дополнительных элементов (например, тех же молдингов). Старая кузовщина нередко имеет повреждения, требующие правки или шпаклевки. И это у Audi кузов ржавчины не боится, а на многих других моделях пораженные коррозией элементы - серьезная проблема. Владелец ищет, например, крышку багажника или то же крыло, потому что старое сгнило, а "живую" старую деталь можно и не найти!

12.jpg

С бамперами все и проще, и сложнее одновременно. Нет, они не боятся ржавчины, но старые могут быть с повреждениями разной степени значительности (что, впрочем, тут же отражается на их стоимости), а задние - иметь вырезанные технологические отверстия под датчики парктроника или заправочной горловины ГБО. 

13.jpg

Но есть и другой немаловажный момент. Передний бампер за 903 руб. от VAG и его дешевый заменитель за 184 руб. от TYG - это просто огромный кусок пластика с вырезанными отверстиями. Как показывает BAMPER.BY, "бэушная" деталь за 200-250 руб., как правило, идет с решетками, молдингами, а иногда и противотуманными фарами! Даже если что-то из этой мелочи вам в данный момент не надо, это всегда можно оставить про запас или продать. 

14.jpg

Ну а если вы сами ищите такую мелочовку? Как показывает практика, цены на новые и б/у детали порой могут быть близкими, но чаще возникает другая проблема - наличие. Здесь выигрывает тот вариант, который элементарно есть. Например, буксирный крюк за 20 руб. вам предложит любая "разборка", а вот новый в магазине можно с ходу и не найти. 

15.jpg

Или вот, скажем, бачок омывателя. Новый от VAG стоит 180 руб., "лицензию" мы быстро не нашли, а б/у на BAMPER.BY предлагают от 29 до 77 рублей. Причем, скорее всего, старый бачок вам отдадут вместе с насосом, который отдельно на разборке стоит 10 руб., новый оригинальный - 31,17, а заменитель - 15,77. 

16.jpg

Еще одна почти "мелочь" - усилитель заднего бампера. На современных автомобилях это может быть проблемой, но в случае А6 (С5) даже "оригинал" недорогой - всего лишь 163,43 рубля. "Лицензия" на 10 руб. дешевле, а б/у вариант можно найти за 29-78 рублей. Можно экономить, а можно "выводить в оригинал". 

17.jpg

А как насчет оптики? Применительно к Audi следует учитывать, что вариантов исполнения тех же фар было несколько, что отражается на стоимости как новых, так и б/у деталей. Допустим, мы выбираем версию под галогеновые лампы для автомобиля, выпущенного до рестайлинга. Б/у фара будет стоить в районе 120-160 руб., "тайвань" - 150-170 руб., а вот "оригинал" - 549. Любопытно, что вариант под маркой Hella обойдется даже чуть дороже - 584,59 рубля. Думается, мало кто из нынешних владельцев "шестерок" морально готов переплачивать втридорога за "фирму", но хорошую "бэушку" тоже еще нужно найти: чтобы не было сломанного крепежа, работал корректор, а главное - обтекатель не был мутным или затертым. В этом отношении "стеклянные" фары старых моделей были предпочтительнее. 

А вот с задними фонарями все намного проще. И дешевле! Уж насколько недорог "оригинал" - всего-то 125 руб.), а б/у деталь в отличном состоянии стоит 40-60 рублей. Ну а с незначительными дефектами ее и вовсе отдадут за 25…

С неизвестным ресурсом

Особого смысла рассуждать на тему коробок и трансмиссий здесь нет. Новые агрегаты стоят сумасшедших денег, а выбор между ремонтом или покупкой б/у достоин отдельного разговора. Так что поговорим о узлах попроще и подешевле, но также имеющих определенный ресурс и соответственно вопрос о целесообразности выбора в пользу б/у варианта. 

18.jpg

Вот, скажем, расходомер, который на старом автомобиле может выйти из строя практически в любой момент. Новый "оригинал" (в данном случае берем для версии 2.5 TDI V6 с двигателем АКЕ) стоит 353 руб., аналог под маркой Denso - 281, а б/у вариант - в районе 60-80 руб., хотя встречаются как более дешевые, так и более дорогие предложения. Разница в стоимости существенная, но проблема старых датчиков (сейчас не говорим конкретно про Audi) заключается в том, что даже если они в момент покупки рабочие, определить, сколько им осталось, не представляется возможным: могут проработать еще не один год, а могут отказать через несколько месяцев. Или того хуже: начнет тихо "помирать" тот же расходомер или лямбда-зонд, в ЭБУ станут поступать параметры, не отражающие реальную ситуацию, - и начнутся "чудеса" с работой двигателя. Так что вопрос о том, стоит ли связываться с б/у датчиками, остается открытым, но во многом ответ зависит как от разницы в стоимости деталей, так и от финансовых возможностей покупателя. 

19.jpg

Ну а в случае с рулевой рейкой дилемма наверняка решается проще. Оригинальная стоит 1617,44 руб., аналог от ZF - 1308,36, дешевых заменителей в наличии мы не обнаружили. Выход очевиден: б/у рейки (у некоторый продавцов на BAMPER.BY даже заявлены как тестированные) имеют ценник в районе 200-300 руб., хотя встречаются предложения и за 490. В любом случае это в разы дешевле новой детали, и эта разница с лихвой компенсирует "переборку" в случае, если новая старая рейка все же потребует ремонта или замены по истечении гарантийного срока.  

20.jpg

Подобным образом можно оценивать риски при покупке б/у генератора. Новый на 140 А от VAG стоит аж 2054 руб., Bosch - 552. А б/у можно найти в пределах 66-100 рублей. Аналогичная история со стартером. Вряд ли кто-то польстится на "оригинал" за 1363 руб. и даже на Bosch за 419, когда на "разборке" его отдают за 39-58 рублей. При такой стоимости "бэушки" даже целесообразность ремонта может оказаться под вопросом!  

21.jpg

Выход из строя стеклоподъемника для старой А6 дело привычное. По этой же причине вопрос покупки б/у деталей стоит следующим образом: а сколько это прослужит? С другой стороны, целый узел в сборе, включающий сам привод, электромотор и даже рамку стекла, а иногда и само стекло, стоит на "разборке" 90-100 руб., в то время как привод от VAG обойдется в 237, а моторчик и вовсе потянет 558,55 рубля.   

Сравнительная таблица цен
Деталь Оригинал Заменитель Б/у (средний уровень цен)
Стартер 1362,89 руб. (VAG) 418,92 руб. (Bosch) 39-58 руб.
Генератор (140 А) 2054.14 руб. (VAG) 551,95 руб. (Bosch) 66-100 руб.
Расходомер 353 руб. (VAG) 281,43 руб. (Denso) 60-80 руб.
Радиатор (МКП) 644,41 руб. (VAG) 136.50 руб. (Ava) 80-100 руб.
Рейка рулевая 1617,44 (VAG) 1308,36 руб. (ZF) 200-300 руб.

22.jpg

Для такой детали, как радиатор, вопрос ресурса не стоит, но возраст и пробег ему "здоровья" не добавляют: вибрации, механические повреждения, агрессивная "химия" в зимний период… Поэтому к снятой со старого автомобиля детали следует относиться настороженно, как минимум хорошенько осмотрев ее со всех сторон на предмет механических повреждений (в том числе это касается крепежа), а еще лучше проверив его герметичность. Но в любом случае б/у радиатор стоит дешевле нового, даже "китайского". Так, для А6 (2.5 TDI V6) на "разборке" его реально найти за 80-100 руб., новый недорогой будет стоить в районе 130-140, а вот VAG потянет на 644,41 рубля. 

23.jpg

А как насчет топливных форсунок? Здесь все непросто! Для начала стоит определиться с типом двигателя: бензиновый или дизельный. Затем - с вариантом топливной системы: распределенный или прямой, а в случае с дизелем это еще может быть насос-форсунка или Common Rail. Чем более "продвинутая" топливная система, тем обычно дороже форсунки, что дает больше шансов б/у варианту. Но для правильной работы двигателя все форсунки должны лить одинаково, а в случае с б/у или "китаем" далеко не факт, что вы получите искомый результат. Добавим к этому нюансы функционирования топливных систем от разных производителей, возможность их настройки, "прописки" устанавливаемых форсунок и т.д. В общем, здесь как раз тот случай, когда выбор в пользу б/у, "оригинала" или "лицензии" зависит от конкретной ситуации, так что о универсальном подходе говорить не приходится. 

Наш вердикт

Цена, конечно, решает многое. Если разница в стоимости между б/у деталью и новым "оригиналом" десятикратная, тут и думать особо нечего, кроме тех случаев, когда за замену узла берут больше, чем тот стоил на "разборке". И наоборот: если ценники по вариантам более-менее близки, то на выбор сильнее влияют вопросы ресурса и качества, и тогда может выиграть и более дорогой вариант, даже если он из разряда б/у.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY


Просмотр полной новость

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×