Перейти к публикации
  • СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

  • Записи блога

    • Замена ремня генератора DV6C
      Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.     По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.     Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.   Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.     Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.     Первая на двух болтах на 10     Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8   Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.     Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.     На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.     Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.     Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
      Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой. Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.     Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен. На этом всё и спасибо что дочитали.     Цена вопроса: $10 Пробег: 109105 км

      Daiver

      Daiver

    • Привёл в чувство фаркоп Thule
      Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.     Фаркоп установлен Thule 5466.     Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.     Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.     Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.     Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:     Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.     Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.     Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))  
      На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.   Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

      Daiver

      Daiver

    • Покупка расходников для планового ТО
      На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников. Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
      — воздушный фильтр 1444 TV
      — масляный фильтр 1109 AY
      — шайба под пробку поддона 0313 40
      — топливный фильтр 98 097 210 80
      — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80 Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux. В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия. Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания. Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре. Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять. Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации. Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения. Вес "половинки" 104 грамма. Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче. Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $36 Пробег: 105978 км

      Daiver

      Daiver

    • Заправка кондиционера, переход с R1234yf на R134a
      Всем привет.
      Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
      Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
      Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
      На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

      Daiver

      Daiver

    • Что за реле?
      Всем добра. Подскажите, за что именно отвечает данное реле? Находится в пластиковой коробке возле вентилятора на радиаторе.

      Manu Forti

      Manu Forti

ValeriyGr

C8. Ремонт генератора.

Рекомендованные сообщения

         Как-то в поездке на табло загорелся значок, указывающий на проблему АКБ или генератора. Остановился, посмотрел и проверил приводной ремень генератора – все было в норме. Ремень цел, состояние еще удовлетворительное, натяжение хорошее. Вероятно, либо ремень немного проскользнул или щетки «незаконтачили». Завел авто – на табло все в норме, поехал дальше. В этой поездке (ездил долго по городу) такая «блуждающая неисправность» повторялась несколько раз. Короче говоря, до дома осталось километра 3 -4, завожу машину с большим трудом (стартер еле крутит), на табло – цветомузыка из лампочек. В такой ситуации ехать опасно. Пришлось обратиться за помощью к знакомым. Снял АКБ, отвез домой, зарядил батарею, привез обратно, завел авто, приехал домой на авто.
        Следовало проверить – есть ли зарядка от генератора или причина в другом. Рекомендаций на этот случай есть много. Я пользовался старым проверенным способом. Завел машину, включил побольше нагрузки на бортовую сеть (фары, печку), что бы при отключении АКБ не произошел скачек напряжения. И снял с АКБ «минус». Машина заглохла – нет питания от генератора.
        Два важных момента:
— снимать можно только «минусовую» клемму, если снять «плюс», то скачек напряжения может повредить элементы бортовой сети.
— такую операцию делают на свой страх и риск :).

       Пришлось снимать генератор: отсоединил АКБ, поддомкратил машину, снял переднее правое колесо (по ходу движения), снял пластиковую защиту. Тут все просто.
Далее немного сложнее – предстояло снять приводной ремень и сам генератор. Нужно снять металлическую стяжку между кузовом и подрамником, так будет удобней снимать ремень и генератор.

Генератор VALEO

Генератор VALEO

Имеются два варианта усилителя рулевого управления, у меня электропривод, поэтому фото из книги не соответствует, но это, даже лучше, так как нет некоторых элементов.

Cхема взята из инструкции. Она верна для авто с гидроусилителем рулевого управления. У меня в авто стоит электроусилитель (отдельный электронасос, который работает при включении двигателя). В моем случае нет ролика-натяжителя и нет гидроусилителя. Сам генератор расположен, примерно на месте гидроусилителя.

Cхема взята из инструкции. Она верна для авто с гидроусилителем рулевого управления. У меня в авто стоит электроусилитель (отдельный электронасос, который работает при включении двигателя). В моем случае нет ролика-натяжителя и нет гидроусилителя. Сам генератор расположен, примерно на месте гидроусилителя.

Более подробно

Более подробно

Ослабляем натяжной ролик (он же индикатор растяжения ремня), снимает приводной ремень, снимаем генератор.

Рисунок натяжителя, в описании все подробно объясняется. У меня, если судить по положению меток, то ремень немного растянулся, но может еще поработать.

Рисунок натяжителя, в описании все подробно объясняется. У меня, если судить по положению меток, то ремень немного растянулся, но может еще поработать.

Снятый натяжитель. В металлическом корпусе мощная пружина (по типу старых будильников), она и разворачивает вокруг себя пластмассовый ролик с ремнем. Для снятия ремня я потянул сам ремень возле шкива генератора, ролик подался вверх, и я зафиксировал его шестигранником. Ремень можно снимать. Если собираетесь использовать старый ремень, то запомните направление вращения ремня и ставьте в том же положении (направлении).

Снятый натяжитель. В металлическом корпусе мощная пружина (по типу старых будильников), она и разворачивает вокруг себя пластмассовый ролик с ремнем. Для снятия ремня я потянул сам ремень возле шкива генератора, ролик подался вверх, и я зафиксировал его шестигранником. Ремень можно снимать. Если собираетесь использовать старый ремень, то запомните направление вращения ремня и ставьте в том же положении (направлении).

66f248es-960.jpg

Генератор крепиться в 4-х точках. Я открутил два верхних болта, немного отдал генератор от двигателя и снял клеммы : «плюсовую» и возбуждения. Плюсовая клемма закрыта резиновой пробкой.

На фото: резиновая пробка (заглушка) на клемму +, гайка на +, два одинаковых болта с юбкой крепят со стороны приводного ремня, один болт без юбки крепит генератор в верху со стороны масляного фильтра.

На фото: резиновая пробка (заглушка) на клемму +, гайка на +, два одинаковых болта с юбкой крепят со стороны приводного ремня, один болт без юбки крепит генератор в верху со стороны масляного фильтра.

Кстати, точка крепления, что возле топливного фильтра, ее можно не откручивать. Это металлический палец (2-3 см.) и он крепиться скобой к двигателю. Скобу нужно ослабить (я не снимал ее), выкрутить все три болта крепления генератора и достать генератор.

Длинным шестигранником ослабил крепление скобы.

Длинным шестигранником ослабил крепление скобы.

У меня стоит генератор фирмы VALEO (14В, 150 А), тип TG15G053. В каталоге VALEO указано, что данный тип генератора не поставляется (указаны однотипные).
Не пугайтесь, если на генераторе шкив прокручивается в одну сторону, так и должно быть — это обгонная муфта. Далее снимаем пластиковую крышку, прикрывающую реле-регулятор и щетки. Реле-регулятор и щетки объединены в один блок. Снимать их нужно аккуратно, так как можно повредить кольца и щетки.

Вот, общая картина разобранного генератора

Вот, общая картина разобранного генератора

В общем — щеткам конец, кольца сточились. Нужна замена.

Грязи — море! Кольца сточились до пластмассового основания! Диаметр новых колец, примерно — 15 мм., у меня стали 13,0 и 11,5 мм.

Грязи — море! Кольца сточились до пластмассового основания! Диаметр новых колец, примерно — 15 мм., у меня стали 13,0 и 11,5 мм.

А это — щетки. Сработались до конца. Щетки и кольца прикрывает колпачок. Когда он забивается частицами износившихся колец и щеток (графит и медь), то генератор начинает капризничать. Мастер посоветовал его не ставить (у других производителей его нет).

А это — щетки. Сработались до конца. Щетки и кольца прикрывает колпачок. Когда он забивается частицами износившихся колец и щеток (графит и медь), то генератор начинает капризничать. Мастер посоветовал его не ставить (у других производителей его нет).

Отвез в мастерскую, заменили кольца и щетки (все остальное было в норме).

Генератор после ремонта.

Генератор после ремонта.

По времени: час – полтора и 39 белорусских рублей (если до деноминации, то 390 тыс. руб). На русские – 1200 – 1300 руб.
На спидометре 271 тыс. км. Замена щеток через 100 тыс. км. (из инструкции), сколько мои отходили я не в курсе.
Примерно час ушел на обратную установку и проверку. Я доволен.

P.S.  Описанная ситуация произошла в августе - сентябре 2016 г.

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×