Puolnick

Зима близко, поэтому взял себе зимний вариант дисков (конечно же PSA) на зимней резине, спасибо zot54. Также к ним на avtobolt.by подобрал болты. Восстановил правую опору и нашел запасную в отличном состоянии. Приобрел задний клапан антипросадки и клапан спорт режима, спасибо Yura-xm. Нашел на разборке задний регулятор жёсткости в сборе. Все узлы гидроподвески, будут подготавливаться к замене, так как борьба с жёсткой задней подвеской продолжается. В целях эксперимента на холодное время года, увеличил холостые обороты на 63 и впрыск топлива при пуске в два раза, до 0.6 миллиграмм на цикл, так как с утра при пуске начало дергать обороты и троить. И заметил колебания впрыска на холостых от 5 до 10 мг. В конце фото снятого глушителя этого авто. Пробег: 459 000 км

Проведена беглая диагностика, которая показала: 1. Порван наружный пыльник левого ШРУСА. 2. Порван пыльник правого рулевого наконечника. 3. Текут сальники полуоси. 4. Разбило подшипник левого заднего рычага. 5. Порван пыльник заднего гидроцилиндра. 6. Мокрая задняя левая тормозная трубка. На замену были выбраны: 1. LOEBRO 303566 2. Нашли на месте. 3. 1)07019090B / CORTECO Сальник 34,9x54x11,3. 2 07019089B / CORTECO Сальник 43x59x10 4. 5900/N / BIRTH Ремкомплект балки с подшипником. 5. PSA 527264 Пыльник стойки гидроактивной подвески. 6. Куплена в павильоне "гидравлика" в г. Брест, готовая по схеме. Из выбранного ремкомплекта подшипника, не подходит втулка, она длиннее оригинальной! Пыльник от с5 немного короче, стал нормально, но левый задний гидроцилиндр мокреет по пыльнику. Старая трубка закисла, пришлось откусить, трубку пустили под балкой, а не над ней (на скорость не влияет). Пробег: 459 000 км

Хорошо, что не в дороге, хорошо, что не в капот. Неделю назад проверял на подъёмнике, ещё жила. До замены поставлена страховочная пластина из стали, отверстия под сверло на 9. Может у кого-то есть примеры страховки из цепей.

1. Протекала прокладка помпы, прокладка удалена, помпа посажена на герметик. Тут же поменян ремень continental. 2. Заменены свечи на flennor. Все 4 выкрутились без проблем. Зачищены все контакты, зачищены провода, заменены клеммы на предпусковом реле. И только теперь разрешилась проблема с запуском двигателя по утрам. 3. Поменян датчик температуры топлива. 4. Заменены датчики ОЖ на блоке. Осталось откалибровать стрелку на приборке. 5. Промыт блок двигателя от масла, подтекает клапанная крышка, снять не получилось, потому что она снимается после крышки коллектора, под которой находится ЕГР, который крепится обжимным хомутом, к турбине, который снять я не сумел. 6. Заменена уплотнительная резинка бачка ЛХМ. 7. Сеточка забора воздуха в салон обшита фильтром кухонной вытяжки.

Прошел год, плановая проверка. Сфера РД новая, не проверялась. Сфера антипросадки не проверялась, потому что не проверялась. Передние спущены на 10 бар и закачаны. Правую переднюю переточили под ГА. Задние стоечные также спущены на 10, закачали. Чтобы осмотреть заднюю сверху РЖ, снимали правую часть выхлопа, спущена на 4 бар, не качали. Итого: задняя левая сфера гидроцилиндра и задняя РЖ не стравливают давление, клапан всегда в закрытом положении, открывается только на пусковом моменте после неоднократно запуска двигателя. Зад не выходит из жёсткого режима. Если с электрической частью острых проблем не обнаружилось, то по гидравлической части вопросы, я не знаю как снимать и чистить регуляторы жёсткости, когда все трубки намертво прикипели. Если на заднем регуляторе можно попробовать прогреть, то на переднем, прогреть и ничего не повредить не получится. Вопрос остаётся открытым, что это — застрявшая от грязи игла в одном положении, либо клапан, который не открывает регулятор, либо все в месте.

И как всегда искал не там. Сначала пропадала индикация и обдув. Поменял реле, фишку реле, провода. Индикация работает без проблем, а обдув через раз. По шевелил провода — работает. Разобрал и почистил все фишки, но обдув пропадал в дороге. Потом на ощупь определил, что контакт пропадает на входе в моторчик, удалил фишку, кинул на каждый провод отдельную фишечку и снова нет обдува. Достал моторчик, снял транзисторный блок и тогда увидел, что минусовой контакт отвалился от своей дорожки. Пропаял и все прошло.

Фото из интернета, для наглядности По сканеру висела ошибка (датчик температуры топлива — замыкание или открытая цепь), температура топлива минус 40. Выкрутил 4 болта под звёздочку с головы насоса. Заложил вокруг все ветошью. Аккуратно снял крышку, вылилось немного солярки. Болты на датчик тоже под звёздочку но уже были слизаны, откручивать не рискнул. Вытер всю грязь, постучал молотком по болтам. Померял сопротивление датчика — 19ом. Пошевелил все соединительные фишки от насоса до ЭБУ. Подключил сканер — снял ошибку. Температура топлива плюс 50 (После работы на холостых )и медленно опускалась. Закрутил крышку на место.

1. Подскажите, где находится у нас датчик температуры топлива. 2. Вопрос, связана ли ошибка датчика температуры топлива и предпускового реле с плохим запуском двс. 3. По АБС работает только одно колесо. 4. Ошибки по климат- контролю : привод импульсного модулятора (что это такое ) 5. По ДВС стирается и снова появляется после езды ошибка расходомера воздуха.

Было: медленная заводка, с долгой подкачкой груши и шевелением фишки на предпусковом реле. 1. Думал, что проблема в реле, на другом реле ситуация та же. 2. Думал, что проблема в насосе (уходит топливо в бак), поставил обратный клапан, стало немного лучше, но не надолго. 3. Потом стал работать вентилятор на зажигании, трещать битрон под бардачком и мигать лампочка стоп, на другом битроне ситуация та же. 4. Стал думать на датчики, но проверив дубовые провода сначала на одном датчике (мозги), затем на втором датчике (вентиляторы), нашел 2 обрыва, которых визуально не было видно, оборвались в углублении фишек. После пайки проблема была устранена. Не столкнувшись, не подумал бы что причина в контакте датчиков.

Потек радиатор на стыке ( стали потеть стекла и покрываться радугой). Уплотнительные кольца изношены. Заменён на такой же (ava).

Год назад была попытка прочистить регуляторы жёсткости, но штуцера не крутились, даже с прогревом. До электроники руки не дошли. Ну вот, что имеем сейчас. На переднем регуляторе висел ещё один электромагнит. Удалили. Подключили родной. Ток поступает, сопротивление 4.7, 4.8 Ома. Электромагниты работают синхронно. Была проблема с концевиком передней левой двери, в положении всегда открыта. Концевик в замке, превентивно отсоеденен провод на открытие. Дверь теперь всегда закрыта. Положение 4 дверей влияет на жесткость подвески. Дальше Лексия. Куча устранимых ошибок по датчикам. Датчики угла поворота руля, педали газа, клапана регуляторов жёсткости и кнопка спорт-авто — в норме. Стерли ошибки. Проехался в двух режимах, разгон-торможение, резкие повороты. Плавная езда. Снова Лексия. Ошибок нет. По итогу. Раньше на дорогах, где мелкое ямочное решето, сразу отбивало колеса. Сейчас мягкая вибрация. Спящие также не отбивает. Спорт режим как работал, так и работает, в поворотах не кренится. Общее состояние стало лучше, но не идеально. Когда стоит, стоит как прибитая, перед и зад не пружинит, как у гидропасива. Ошибок нет, но педаль тормоза в непрерывном нажатом положении. Да и останется прочистить регуляторы. Уже есть результат, не все так плохо. ГА жив.

Насос перестал держать топливо, долго заводился, подкачивал. Поставил перед грушей обратный клапан на 10 и никаких проблем. Стрелка спидометра двигалась хаотично, изначально думал на фишку датчика скорости, но проблема не решилась, перепаяли все контакты на приборной панели, пока сбоев нет. Заменил все лампочки в панели на светодиодные. Лампочки в кнопках салона запаянные и частично светодиодные — не менял.

Начала течь помпа на пол литра в день. На замену выбрана "Bugatti". Также был куплен ремень, но: по вин-номеру у ремня три ручейка, а по факту четыре, так как двигатель, включая помпу — 1996 года. Помпа стояла родная. Чтобы заменить ее на dk5, понадобилось снять воздушный фильтр, аккумулятор, крышку аккумулятора, патрубки интеркулера, поднять бачок lhm. Снять патрубки с коллектора, куда рука не влазит. Снять накладки над капотом, снять привод газа, отключить фишки и датчики. После этого крышка с воздуховодами более менее сдвигается с места. Затем сама помпа — 7 болтов. Тоже самое надо проделать, если захочется отрегулировать натяжение ремня. Как оказалось, фишку датчика скорости затянуло под ролик помпы, где ее почти размолотило. Нашлась причина застревания стрелки скорости. После изоляции и установки фишки в нормальном месте, ход стрелки стал ровным. Ещё из неприятностей — из коробки выскочил цилиндр сцепления и система завоздушилась, педаль упала. Многие говорят, что эти цилиндры легко прокачать. Но для меня это трудно. Снимали бачок над педалью, затем заливали жидкость в цилиндр и продавливали поршнем вручную. Потом ставили бачок и снова заливали, давили. Так несколько раз. По итогу поднялась педаль, но ход стал снова у самого низа как и раньше, когда менялись цилиндры…

Свет пропал на обеих фарах, габариты и противотуманные светили. Как выяснилось, замкнут провод общего плюса, подходящий к реле, также не было контакта на управляющем проводе. Контакты на фишке реле в плохом состоянии, обрабатывались вэдэшкой и заново выгибались. После этого реле стало щёлкать. Обрыв провода не нашли, что-то даёт наводку, провод звонится до недоступных мест моторного отсека. Менять один провод из жгута, проблематично. Провели напрямую от аккумулятора к реле, через предохранитель. Вернулся свет. Также подключили ДХО, к красному проводу на фишке реле накала свечей, включаются перед запуском двигателя, холодный белый свет, светит ярче габаритов.

Дисплей был не читаемый, весь в полоску. Перебрали весь блок и заменили шлейф. Огромное спасибо Александру, за труды и терпение, а также zot54, за советы по смене языка и предоставленные шлейфы (извлечение предохранителя 8).

Тот самый случай, когда от предложения было невозможно отказаться. С момента покупки руль находился в плачевном состоянии и без шлейфа, ведущего на кнопки управления. Спустя год нашелся руль, практически в идеальном состоянии. Далее, на центральном туннеле были сломаны крепления крышки, скрывающей кармашек. Также имеются декоративные накладки со сломанными креплениями и вечная проблема, неработающей кнопки автодожима водительского стеклом. Все детали были сняты с XM 1996 года. Спасибо Максиму за довесок декоративная крышка xm Пробег: 454 433 км

Когда полетел стартер, при буксировке вырвало трос и крюк порвал накладку. Ну и так как весь обвес в оригинальной штамповке, нужно было восстанавливать. Краска осталась от прошлого подбора (200 грамм и вся пошла на покраску), окрашивалась только нижняя часть. К слову, задний бампер, спойлер с рожками и пороги — вестатэк, выхлоп — мушкитер, передний бампер — зэндэр, накладки на капот возможно оттуда же. Поэтому меня уже было не остановить и я откопал спойлер на крышу багажника от zender, который был окрашен за компанию. Спойлер имеет прорезиненное покрытие, поэтому красить его нужно со специальным закрепителем. В комплекте шел герметик 1989 года. Спойлер выпущен в 1990 году — не бит, не крашен. По инструкции устанавливается на шурупы, путем просверливания края багажника, через технологические отверстия. Но, примерка показала, что придется сверлить стекло и учитывая его возраст, так делать не буду. Также проклеивается герметиком. Буду рад советам по правильному закреплению на стеклянную поверхность багажника.

Пока zender снят и в ремонте, покрасили отбойник, продули 3 передних радиатора (насколько это возможно было сделать), заменили оба термостата, на новые.А ещё ради интереса разукрасили резину.

После мойки, в багажнике стал мокнуть ковер. Под ковром, по углам, были обнаружены уже прогнившие, ранее кем-то поставленные латки. Но течи были не оттуда. В кузове под фарами есть технологические отверстия на резинках. Оттуда вода дальше шла по прогнившему шву внутрь багажника. Все замазано. Неизвестно, как поменять резинки, не снимая бампер. Поэтому резинки были поджаты кусками пластмасса и залиты силиконовым герметиком. Также возможно текли технологические сливы, ведущие с крыши, тоже заделано. Собственно сами дыры. Так, как эти места уже латаны-перелатаны, то было решено продолжать в том же духе и нарезать латки из металлочерепицы. Посадить на тот же силиконовый герметик и шурупы. До этого все было очищено растворителем, обработано кислотным грунтом и покрашено. Сделано все наспех и до лучших времён. Далее на подходе: — ремонт передней накладки zender ( за год добавилось сколов и трещин, а также после поломки стартера и завода буксиром, трос оборвался). — замена термостатов. — продувка передних трёх радиаторов. — покраска и установка заднего антикрыла zender.

Отпылесошены ковры и ткани. Очищены и обработаны все пластиковые элементы. Очищена и обработана кожа: сиденья, козырьки, руль, ручки поддержки. Обработаны резиновые уплотнители. Очищены изнутри все 14 стекол. Резина обработана чернителем. Пробег: 453 580 км

Через неделю после ремонта, стартер снова замолчал ( снят и пока будет лежать в долгом ящике). Расплавился провод на втягивающее, крепился на фишку к стартеру и был похабно намотан на силовой провод. На замену выбрал Valeo, восстановленный у Стартерлэнд г. Минск. Гарантия 6 месяцев. В этот стартере провод уже крепится на гайку, как изначально и должно было быть. Судя по всему стоял какой-то случайный стартер не от своего ДВС. По снятию: 1. Слил антифриз. 2. Отсоединил патрубки и топливный насос. 3. Отсоединил кулёк от защиты стартера, заткнул пробками, опустил вниз, достал боком из под машины. 4. Снял защиту стартера. Болт по центру на 13, болты сверху на 10. Отсоединил провод от защиты. (Очень "занимательное" занятие). 5. Снял стартер. 3 болта на 16.

1. Замена масла (7200 км): total quartz 7000 10w40 — вошло 7 литров, в поддоне вмятина; масляный фильтр Bosh. 2. Замена трансмиссионного масла: total gear 8 75w80 4gl — вошло 2.2 литра. 3. Замена антифриза: kraft g12+ концентрат — 6.5 литра (1:1). 4. Замена топливного фильтра: purflux; промывка корпуса фильтра + замена резинок и уплотнительных колец. 5. Заправка кондиционера: вес смеси 850. Пробег: 453 200 км

Прогорел. Осмотром было установлено, что стартер ранее уже перебирался, но щетки кто-то посадил на обычный припой. Замена: новый узел + щетки, которые теперь приварены точечной сваркой аргоном. Пробег: 453 077 км

1. Произведена замена задней правой гидро-трубки на медь (2.5 метра), прокачка и замена lhm. 2. Замена двух болтов крепления заднего правого рычага. P.S. в ковровом магазине вырезали новые коврики. Пробег: 451 147 км