Puolnick

От времени и деформации эти заглушки теряются в дороге, казалось бы мелочь, а через эти отверстия отгнивают уголки крепления бампера. Именно такая щётка на правую сторону ставится не просто так, конструкция прижимает полностью резинку ко стеклу, не оставляя в воздухе хвост. Размер может быть на сантиметр, на два, меньше. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

По совету zot54 были установлены предоставленные им форсунки. Рабочее давление 170bar. Предпосылкой к замене стал стук одной из форсунок, появившейся после простоя машинки. После прогрева стук прекратился и больше не появлялся, но по их работе было понятно, что давление однозначно ниже заявленного. Так как съёмника на 22 пол рукой не было. Снятие и установка проводилась ключом и длинной головкой на 22. А для этого понадобилось: 1. Слить 5 литров ож 2. Снять бачок и крепежную пластину 3. Снять несущую крышку косы 4. Отсоединить фишки, трубки. 5. Сорвать форсунки, выкрутить Седла были чистые, кроме как под управляющей, все в нагаре. Промыли седла, надели новые колечки, смазали резьбу медной смазкой и установили. Завели со второй прокрутки стартера, на одной форсунке был небольшой стук. В итоге, работа насоса стала жёстче, улучшилась динамика разгона, буду наблюдать за расходом. Замена оправдала свои ожидания. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Закачали сразу 7 из них: Центральная 62 Передние 50-75-50 Задние 30-50-30 На точное остаточное давление не проверяли, при его спуске на всех было слабое шипение, за исключением сферы переднего регулятора жёсткости, на ней был хороший запас давления. Задние стоечные заменили на б.у. ifhs 2015 года. Центральная ifhs 2019 года, все остальные ifhs 2011 года. Все сферы целые, lhm вытекло минимально. Сферы заправляю каждый год, думаю, что свой срок в 11 лет они отработали и требуют постепенной замены. Провели беглую диагностику гидравлической системы. При снятых всех сферах, аккумуляторная и РД держат давление. Сверили отсечку насоса на каждом положении подвески с нажатым тормозом, отсечка всегда одинаковая, делаем вывод, что тормозной дозатор скорее жив. Электроклапана срабатывают. Задняя часть поднимается с подпрыгиванием, левый гидроцилиндр заедает, поднялся после постукивания ключём по сфере. Отсечка на насосе частая, подозреваю что есть внутренние утечки в регуляторах жёсткости, так как отсечка появилась после того, как их вернули в работу. Задние гидроцилиндры, регуляторы давления и все штуцера трубок по днищу обработаны dinitrol 77b В общем и целом результат хороший машинка стала в разы мягче, ощущение приблизилось к работе гидропассива и не нужно рассверливать тарелки сфер в поисках избыточной мягкости Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Введение. Гидрактив 2 начинается с ЭБУ ревизии H4 ( индивидуальный блок в зависимости от модификации авто ) до H5 (универсальный блок между модификациями и моделями xantia, xm + отказ от анализа информации с датчика тормозного давления, данная информация анализируется по датчику скорости на основе изменений скоростей). В ревизии H5 отсутствуют площадки для размещения выпрямительных диодов smd, дублёров диодов катушек электро-клапана, внутри блока), также интеллектуальные ключи vn05n размещены в пределах платы, без организации дополнительного охлаждения, возможно это связано с улучшением характеристик ключей. Были ли модификации электромагнитного клапана на настоящий момент не известно, будет дополнено. Для нормальной работы электроклапана требуется номинальное гидравлическое давление, электрический сигнал и стабильная работа твердотельных ключей. Часть 1. Гидравлические аномалии. — В случае с отклонениями в работе насоса и регулятора давления необходимо подключить на тройник выхода из регулятора манометр и убедиться, что давление не ниже 145 бар. — в случае с утечками в электроклапане, после остановки двигателя сразу же посмотреть уровень лхм в бачке, на предмет резкого его повышения и пены. Или отключить предохранитель отвечающий за работу ГА, сравнить разницу отсечки насоса, чем чаще отсечка, тем сильнее утечка, тем быстрее насосу необходимо восстанавливать уровень номинального давления. Часть 1.1 механические аномалии. Обусловлены медленной работой плунжера регулятора давления и негерметичным положением иглы электроклапана. К причинам относится износ уплотнительного зеленого колечка электроклапана, через которое происходят значительные пропуски жидкости, залипание иглы клапана, износ седла иглы, которое отвечает за ее правильное удержание, залипание плунжера регулятора жёсткости и соответствующие проблемы с перетеканием жидкости. Также разрушение корпуса клапана и наружные утечки. Проверка системы: на заглушенной машине достать предохранитель ГА, нагрузить машину, подключить предохранитель — машина должна просесть, по большей части задом. Также это работает если нагрузить машину и завести, зад машины должен немного присесть, что с учётом возраста подвески, означает правильность работы регулятора. Если этого не происходит, клапана остались в закрытом положении, стойки остались заперты в своем объеме жидкости, которой после загрузки авто, просто некуда деваться. Проверка герметичности иглы: подача давления 80 бар на вход клапана, запирание одного из выхода на регулятор и замер давления на втором выходе. При отключённом питании электроклапана должны отсутствовать утечки в обратку клапана, замеряемое давление должно равняться нулю. При подаче питания, давление должно равняться соответственно 80 бар, утечек быть не должно, при отключении питания небольшая часть жидкости должна поступить на обратку клапана. Нельзя долго держать клапан под постоянным напряжением 12в, чревато поломкой, так как его рабочее напряжение импульсное около 3в. При оценке работы электроклапана учитывается состояние остальных компонентов, трубок и т.д. Часть 2. Электрические аномалии. Согласно методички полное напряжение в системе при втягивании иглы составляет 12в 3А 0.5 секунд, после чего игла удерживается напряжением 3в с частотой 1000 герц, рассеиваемая мощность 1.9 ватт, чтобы катушка не спалила сама себя. При 12в мощность вырастает до 30 ватт. Сопротивление катушки 4.8 Ом. При включении электроклапана, катушкой создаётся магнитное поле, которое после его выключения разрушается, а его энергия, обратное напряжение катушки разлетается по проводке и возвращается к ключам управления, которые получают импульсный удар, что со временем разрушает ключи управления. В корпусе катушки вблизи разъема находится выпрямительный диод с целью защиты блока, от этих скачков напряжения, так же у диода имеется ещё одна важная неприметная обязанность, он удерживает ( запирает) среднее напряжение на катушке во время удержания иглы. Проверка работы: Заглушить машину, закрыть дверь, засечь время, писк катушки должен длиться не дольше 30 секунд с щелчком и отключением клапанов, есть версия, что клапана отключаются после закрытия дверей и отключения подсветки салона, я ее конечно не проверял. Завести машину, покачать ее заднюю часть, подвеска должна находиться в мягком режиме. Заглушить машину, подождать 10 минут, покачать ее, подвеска должна быть жёсткой, открыть двери, покачать, подвеска должна податься на пару см, при условии работоспособности проводки дверей. Либо включаем зажигание, в этот момент также должен переключиться клапан. — в случае превышения сопротивления свыше 4.8 ом, причиной скорее всего будет частичный пробой диода, выход напряжения на ключи, нехватка напряжения удержания иглы, блоком определяется выход показателей за установленные значения, ЭБУ уйдет в аварийный режим и будет раз в минуту подавать полное напряжение, будет слышен щелчок и обратный щелчок, через минуту снова, так клапан будет бездумно проходить цикл включения и отключения. При этом второй электроклапан может быть исправен и работать! — в случае полного пробоя диода, его размыкания поступающее обратное напряжение либо уведет блок в аварийный режим, с подачей напряжения с периодичностью в минуту либо среднего напряжения катушки не хватит для удержания иглы, при этом блок этого не увидит, машина останется жёсткой без видимых на то причин, но что ВАЖНО, отключены будут оба клапана, даже если один из них полностью исправен! Если выведен светодиод для отображения переключения клапана, в случае пробоя диода, блок не увидит эту ситуацию, так как нагрузка светодиода создаст соответствующий эффект, ЭБУ будет думать, о том, что катушка в порядке и подавать заниженное напряжение, недостаточное для вытягивания иглы! Проверка сопротивления катушек: Отключаем оба разъема блока, замеряем сопротивление на белом разъеме на 1 и 15 пин для переднего клапана, 2 и 15 пин для заднего. 15 пин является землёй катушек, что важно при дублировании диодов. — пробитый диод лечится процедурой "диодирования", подключением в цепи параллельно пробитому диоду, живого, причем считается, что дублирование должно быть ближе к катушки, для лучшего рассеивания поля. Поэтому есть варианты с подключением к фишке клапана, есть варианты с подключением к белому разъёму ЭБУ. Самый распространенный — подключение диодов непосредственно в блоке и тоже в двух вариантах, напрямую на ноги ключей и землю n15, либо без изъятия платы из корпуса блока и с подключением к выходам разъема с обратной стороны платы n1 n2 минусом диода, и плюсом к n15 земле катушек, подключение происходит наоборот в отличие от обычных соленоидов, существует важное замечание, что подключаться надо именно к n15, не к n8 второй земле, хотя есть и такие варианты подключения. Часть 3 Аномалии управления ЭБУ Ошибки электроклапанов формируются через 4 pin ключа vn05n, которые могут быть ложными из-за перегрева и частой бомбардировки обратным напряжением с катушки. Отсюда и появляются необъяснимые глюки в работе подвески, зависания ее в жёстком режиме и других комбинациях. — есть версия, что датчик положения педали газа, может уводить регулятор в жёсткий режим, в случае хаотичного колебания напряжений. В состоянии покоя педали оно должно быть 1.3 вольта, в нажатом состоянии 3.2 вольта, цифры должны оставаться статичными. — есть версия, что при подключении в цепь светодиода, для отображения перехода режимов firm-soft (жёстко-мягко), в случае пробоя основного диода, ЭБУ будет обманут нагрузкой светодиода и не будет переходить в аварийный режим, то есть напряжение вытягивания иглы будет подано 1 раз, затем напряжение удержания, которого из-за утечки на ключи, будет не хватать для удержания иглы. Индикация : пин 1 белого разъема на резистор 680 ом, второй конец к плюсу светодиода, а его минус на пин 15. Проверка аварийного режима ЭБУ: диоды в катушках шунтируются резистором 22 ом 5вт, в случае, если цикл включения отключения ( постоянного щелкания ) прекратился, значит блок в порядке, проблема в диоде. Каких-либо сведений о неисправностях самой катушки пока не встречалось. Проверка диода катушки: Необходим резистор 18ом 10вт, источник 12в, мультиметр. Резистор подключается последовательно с электроклапаном к 12в, измеряется напряжение, потом меняется полярность 12в и снова измеряется напряжение. Первое измерение должно быть 2.4в, а второе около 0.7. Если второе измерение равно первому 2.4 — диод пробит. В любом случае, рекомендуется превентивно продублировать диоды, в случае работы основных, разницы не будет, но есть версия, чем больше диодов в цепи, тем эффективнее гаситься обратное напряжение, можно подключить дополнительные диоды как к ЭБУ, так и к катушке, в остальных случаях, эта процедура спасет ЭБУ. — выход из строя vn05n. Симптомами являются бессистемные изменения в работе переключения электроклапанов, зависание в закрытом режиме. На плате визуально видны потемнения, расплавление лака и самих ключей. В этом случае необходимо заменить либо ключи либо ЭБУ. Ремкомплект ЭБУ ревизии H5: 1. 2 ключа vn05n 2. 2 диода 1n4007, 1n5822 3. 1 конденсатор smd 47мкф 16в 4. 1 конденсатор smd 47 мкФ 35в 5. 1 конденсатор 100 мкФ 50в 105° ! Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Два года я танцевал с бубном в поиске причин глюков работы в подвеске, несколько раз уже описывал проблему ища ее причины в гидравлической части и даже не предполагал что все это время любил мне голову блок управления подвеской, так как при ее постоянном чтении ошибок не было. В общем эта тема уже хорошо заезжена на наших машинах, поэтому рассказ будет строится без описания системы. И вот этот день настал, когда перестали отзываться клапана регуляторов жёсткости, блок выдал неустранимую ошибку заднего электроклапана. Так как задок был жёстче всего, подумал я на клапан и на его фишку. Но под машину лезть не хотелось и лень двигатель прогресса дала идею подкинуть заведомо рабочий блок предыдущего поколения. И вуаля, оказывается задний электроклапан быстро переобулся и стал рабочим. Вот и вышел я на этого засранца : блок H5s3B2G, фишкой которого является то, что он может зажимать подвеску в зависимости от набранной скорости и нажатия на педаль тормоза, привязан он к датчику тормозной системы, плюс ко всему у меня имеется ещё один странный глюк, заключающийся в том, что ЭБУ двигателя адекватно воспринимают педаль тормоза, соответственно работает круиз контроль, а ЭБУ Гидроактива, считает ее постоянно нажатой, и всю дубовость подвески я списывал на это, уверености ещё добавлял тот факт, что ранняя версия s2, не привязанная к тормозам, показала себя с мягкой стороны в работе. Вскрываем блок и все понятно, подгорели ключи управления электроклапанами, как и мои нервы, до видимости невооружённым глазом. При всем при этом я заказываю блок S3 от ксантии 99 года. Который приехал в нетронутом состоянии, ключи управления электроклапанами целые и даже кем то, подняты с платы для лучшего охлаждения внутри блока. Собираю блок, промазываю герметиком и знакомлю его с машинкой. Знакомство прошло успешно. Клапана зажжужали. Выезжаю на тест драйв и получаю массу впечатлений, оба клапана держат иглу, основной мягкий режим с периодическим переключением на жёсткий в резких поворотах и разгоне. До этого постоянно клапана были закрыты и изредка с большими глюками они открывали дополнительные сферы. В связи с чем, адекватно продиагностировать механическую часть, пологая что электроника в порядке, не представлялось возможным. Что интересно, несмотря на информирование о нажатой педали тормоза, машинка ведёт себя адекватно. Данный глюк пытался лечится отключением фишки контакта педали, обрезанием провода n15 в ЭБУ. Единственное, что я смог выяснить, что сигнал от педали идёт ровно до ЭБУ ДВС, но до Гидроактива он никак не доходит. Предстоит ещё разобраться в этой вермишели проводов. Также предстоит ещё решить вопрос с открытием левой стороны дверей, сигнал с которых до блока не доходит. Дальше в целях профилактики к ключам будут добавлены диоды 1n4007. Заказал на ремкомплект ключи Vn05n. Будем приводить в чувства сошедший с ума блок. Следы перегрева Перегрев отсутствует Те самые ключи Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Полтора года назад менялась правая рулевая тяга, разбилось яблоко. Ставили стеллокс, так вот за это время разматало внутренний пыльник. К слову на этой же тяге почти год назад менялся наружный пыльник. На замену взят PSA 406621, производство Румыния. Затем проверили развал, что интересно, по правому переднему колесу отклонение четыре сотых градуса, на прошлой проверке полтора года назад было отклонение четырнадцать сотых. Колесо на столько наклонено внутрь. Информация к размышлению. Помимо этого ждала своего дня присадка Motul Hydraulic Lifter Care / 108120. Так как при смене головы собирался комплект из своих гидриков, а не новых, попробуем их освежить. Интересная ситуация получается с поддоном. Общий объем 8 литров: 6.5 литров масла, 0.6 двух присадок итого 7.1, а по щупу это уже потолок. Поддон конечно примят, но на 900 ли грамм объема. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Вылезло ещё одно последствие пробитой головы — радиатор печки ava, стал пропускать, еле ощутимо, подтеков не было, но лобовое жирнело. Антифриз уходил по грамм 100 в две недели. Менял я радиатор год назад. На замену nissens 71145, однако китайский. Колечки смазал лубрикантом. Поставил, работает, дальше будет видно. И ещё один сюрприз, возможно, по той же причине, раскрошилась перегородка в расширительном бачке. Снял бачок стал выламывать и доставать до конца, дабы ошмётки не попали в систему. Перегородка хрустела как чипсы. Антифриз новый, после 1000км окрасился в цвет перегородки, после слива осталось много осадка в виде песка, возможно мелкая крошка этой перегородки. Бачок промыл, заменил антифриз, который в последнее время всегда свежее масла ) Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Подтекало с под гайки металлической трубки насоса. Уплотнительное кольцо 4026.88 износилось и было заменено на новое psa. Для замены понадобились головки: 10, 13, 27. Ключ на 12. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Все двс этого рода включая dj5 и остальные страдают одной на всех проблемой — перегревом ГБЦ, дует прокладки, дует голову, которая трескается как хрустящая корочка на французской булочке, с потеплением начинается ажиотаж с ее поисками. При таком большом агрегате, ГБЦ здесь как нежная хрупкая капризная девочка. Решают эту проблему кто на что горазд. Кто выкидывает термостаты, кто переставляет термостат во всевозможные патрубки, кто регулярно меняет голову и ещё множество других примеров по форумам. В итоге палатой владельцев этого мотора было выработано ещё одно компромиссное решение: родной термостат меняется на термостат от газель Некст, трактора МТЗ, автобуса паз, с температурой открытия в 80 °, который устанавливается в родной корпус. Далее по желанию удаляется термостат с ГБЦ. Далее в разрез фишки датчика включения вентиляторов впаивается резистор от 50 до 100ом, на любой из двух проводов. Я поставил на 102ом, теперь вентилятор стал работать на первой скорости в диапазоне 88°-85°, проверено в 30° жару, заранее включенный обдув не позволяет залезть стрелке ож за 90°. На такой доработке двс уже прокатился первую 1000км, результатом доволен. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 467 000 км

Вскрытие показало: прорыв прокладки на двух цилиндрах, трещины ГБЦ на всех цилиндрах. Сальник распредвала заливал маслом ремень ГРМ, зажигание ушло с меток. Найти голову на dk5 это большая удача. Поехали за одной, дали нам треснутую со словами " все так ездят", отвезли обратно. Нашли голову от Пежо боксера 1996 года, в сборе. Оттуда сразу пришлось выбросить гидрокомпенсаторы и часть рокеров. Туда же пошел распредвал клапанная крышка, Стало Было Стало Подкрасил корпус Опытный образец нового термостата свечи, форсунки, все то, что мне не подошло. Форсунки там на 140 бар, вместо моих 170. К самой голове претензий нет, за исключением небольших микротрещинин на двух форкамерах, возможно это царапки. Собрали конструктор из двух в одну. Что понадобилось для замены: 1. AJUSA 52131500 ремкомплект гбц 2. REINZ 14-32164-01 Комплект болтов ГБЦ 3. FENOX TS026O7 термостат Заменили: 1. K12 антифриз концентрат 5л 2. Total quartz 10w40 6.5 л (4584 км) 3. C493E / PURFLUX Фильтр топливный A893 / PURFLUX Фильтр воздушный 0451103238 / BOSCH Фильтр масляный Оригинальный термостат стоит баснословных денег и температура открытия у него 85°, что очень много для такой термо- нагруженной головы. Дабы с самого начала не баловаться с перегревом, по разработке zot54, из корпуса убрали родной термостат, поставили FENOX TS026O7, есть совсем дешёвые аналоги, ставятся на газель Некст, трактор МТЗ, автобусы ПАЗ. Старая крышка термостата подгоняется под новый, отрезается лишнее и прессуется обратно. Температура открытия 80° и есть отверстие для развоздушки. Работа термостата видна сразу, температура держиться плюс минус 85°, вместо прежних 90°- 95°, улучшилась циркуляция в бачке, на прогреве ощутимой разницы нет. Окончательно побежден долгий холодный запуск, причина крылась в проскочившем зажигании. Новая ГБЦ прошла обкатку в 100км, полет нормальный. Давящих газов больше нет, работа агрегата стала в разы тише, мягче. Было Было Стало Цена вопроса: $900 Пробег: 464 203 км

Все было как всегда, ничего толком не предвещало беды, после замены радиаторов поставил новую крышку на бачек, откатал суммарно около 500 км. И вот настал один прекрасный день, когда в дороге оборвало нижний патрубок, вся вода ушла в сухую землю. Все казалось бы ничего, даже на кануне хороший знакомый по гидро-зависимости, хорошо известный в узких кругах, прислал нужный патрубок. Поставили патрубок, залили водичку, завели мотора и увидели рвущиеся наружу газы на холодном моторе с лёгким дымком, как от чашки кофе. Однако, здравствуйте… Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 463 935 км

Начались небольшие подтёки со стороны радиаторов. Антифриз уходил по пол литра на 100 км. Не зная какой из них течет, было решено поменять все три раз и навсегда. 1. Снимаем бампер, решетку, откручиваем крепления телевизора сверху и снизу и не много сдвигаем, делаем место, подпираем палкой. Машину на колодки. Колеса и защиту снимаем, чтобы снять бампер. 2. Сливаем антифриз, снимаем патрубки, отщелкиваем пружины кассеты, достаем из пазов основной с дополнительным радиатором. 3. Затем откручиваем трубку от радиатора кондея и достаем его. 4. Сборка в обратной последовательности. В радиаторе кондея меняем колечки, смазываем. Много вопросов по самой конструкции всего этого, так как мало места, все приходится делать крайне аккуратно, чтобы не повредить соты. Совсем нету места, чтобы закрепить перед радиаторами сеточку, хотелось бы пару раз в год прочищать сеточку, а не продувать радиаторы. По температуре: наверное все жалобы на перегрев данного двигателя, на неудачную систему охлаждения обусловлены забитыми радиаторами в том числе. В итоге заменена вся система охлаждения : термомсаты, помпа, радиаторы. Как результат температура в городском цикле в 30 градусную жару держиться на 85 градусах. Неужели это победа побед. 35261 NRF Радиатор кондиционера Ava cn2075 радиатор дополнительный Nissens 61308 радиатор основной Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 463 500 км

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 463 500 км

Спасибо группе единомышленников, а также zot54 и XM-xu10j2te 1. Пропал плюс на передний левый стеклоподьемник, провалилась клема, в фишке двери. 2. Перечищено множество разъемов и соединений. 3. Заменены левые стеклоподъёмники. 4. Стандартные лампочки в панели климат контроля светят тускло, замена показала тот же результат. 5. И ещё по мелочи… Кнопка левого стеклоподьемника, замена пластин Когда меняешь лампочку в ситроене, тут же и обедаешь Зачистка клем силовых проводов Взамен затертой стрекозы У меня не было кожуха руля Переход на светодиод Все начинается с замены лампочки Не открывались окна Вынужденный колхоз Свет потребляет 17 ампер У меня не было фильтра егр У меня не было крышки Перешили руль, канон не соблюдали "> Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 463 000 км

Стало Было Ina Разница болтов крепления Старая пружина на сантиметр длиннее Болт раскрутился, качалка завалена Ina У старой пружины втулка больше Качалка стояла новая Ина, выработка на втулке была минимальная, пружина стояла неизвестного происхождения, с более широкой нижней втулкой, возможно от 2.1 или вообще других авто, прикручена была на родной болт и на нижнем конце закреплена не была. Ремень стоял 6pk 1863. Вся эта связка каким-то чудом откатала около 20к километров и в один прекрасный момент болт крепления качалки выкрутился, качалка держалась на одной пружине и известно стало об этом, когда в дороге начал проскакивать ручейковый ремень, затем через 200 км, ремень начало срезать. Так как вся эта система является головной болью всех владельцев этого мотора, было решено доводить все до ума. После установки родной пружины, с более сильным натяжением и меньшим размером, оказалось что 1863 ремень уже слишком длинный и натянуть его не оставив нормального расстояния между роликом пружиной и качалкой не удается. А натянув образовавшийся хвост получилось около 2.5 см лишнего. На вскидку стало понятно что нужен 1840 ремень, в наличии такого не было, взят 1836, который не встал, тогда был заказан 1842, который стал с небольшим усилием и зажат роликом в половину натяжки. Идеально должен подойти 6pk 1845. Однако такая цифра строго индивидуальна в связи с особенностями навесного, каждого данного мотора с пробегом. Итого, можно сказать, что это победа, так как простой замены ремня, без устранения причин, хватает примерно на 10к километров. Спасибо всем участвующим в этом. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Третий раз возвращаюсь к помпе, после замены, так как продолжались потёки по стыку, прокладка и герметик не решили проблему. На корпусе помпы есть выемка-дорожка, в которую под растяжением вошло резиновое колечко диаметром два миллиметра, колечко разрезается, длина около 40 см, но в процессе натяжения лишнее отрезается. Два конца колечка стягиваются на ровном участке дорожки у болта. В итоге образуется выступ в пол миллиметра. И все никакого герметика. Ставим помпу на место и никаких потёков. Силовые предохранители нуждаются в периодической проверке контакта, иначе его расплавит на глазах прямо с корпусом, как было у меня. Потом была долгая очистка клемы и вживление в новый корпус. Замена задних гидроцилиндров не прошла без фокусов, стал замечать капли на левой трубке, а пошевелив трубку побежал ручей. Откручиваем трубку, с цилиндра сошло 250 грамм лхм, смотрим на яблоко, а оно отличается от того, какое на передних стойках, т.е не заканчивается конусом. Такая же картина на правом цилиндре, однако он не течет. Штуцер в очень печальном состоянии, поперек резьбы имеются непонятные выемки-надрезы. Решаем проблему на месте, измеряем диаметр отверстия цилиндра — 14мм. Затем диаметр яблока — 10мм. Находим маслостойкое резиновое колечко на 14, кладём на головку с удлинителем и вставляем в цилиндр до упора, затем возвращаем трубку, наживляем, закручиваем ключем до упора кисти. Проверяем, радуемся сухой трубке. Однако почему яблоко трубки визуально сплюснутое и почему трубка не фиксировалась штуцером, вопрос остаётся открытым. Ко всему этому, вернул родной датчик температуры ОЖ (стрелка), проблема подобрать новый по сопротивлению, новый долго не поднимал стрелку, а 90 градусов равнялось 110. Что ещё выяснилось, прямой плюс с аккума на реле света, плавил вставленный в разрыв коробочек с предохранителем на 20А. Родные показатели на свет 10А. Снова не контакт ? Или это связано с тем, что стоят линзы и нагрузка ламп стала больше. Заменил коробочек, если проблема не решиться попробую вставить короб с предохранителем на 40А. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Около года подтекали задние гидроцилиндры с постоянными вливаниями лхм. Около полугода было потрачено на поиски таковых в идеальном состоянии. Пересадка проходила с боем и нервами. У заднего левого прикипел штуцер к корпусу, и трубка к штуцеру, также прикипело к корпусу стопорное кольцо. Ни жидкий ключ, ни трубный ключ, ни прогревание, ни прокаливание резаком ни мольбы открутиться не помогали. Поэтому решено было вырезать живьём. Правый откатился легко, будто его вчера закрутили. Гайку левого штуцера пришлось сточить с 17 до 15, так как она была слизана. После замены пропали страшные утечки в обратку, перестала мигать лампочка "stop", зад стал отрабатывать мягче. Далее рычаг, менялся он из-за того, что в нем отсутствовал abs, был найден рычаг с датчиком, с соответствующим кольцом, единственное что потрепало нервы, заломанный болт, хорошего качества, который ломал наваренные гайки, и не поддавался, затем было долгое и нудное высверливание, нарезание новой резьбы метчиком на 12 и подбор нового болта. Подшипники в рычаге были в идеальном состоянии, поэтому ремкомплекты не применялись. В моем же рычаге болт прикипел к втулке и был выбит снаружи после срезания шляпки. На десерт ждал ещё один сюрприз, фишка правого заднего АБС, в отличии от левого находится где то над баком и без бубна ее не достать, решение было подсказано новым рычагом, на проводе которого была скрутка и стало понятно, что никто не разбирается с фишкой а сразу паяет провод, провели его в удобном положении и сделали выемку на защите для удобного просаживания. Оставшийся целый гидроцилиндр уйдет на изучение внутренних манжет, для лечения течей. Спасибо терпению и сочувствию участвующих в этом… Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Левый шланг развалился во время замены пыльника шруза, правый был новый, но не родной, а собран хомутами из тонкостенного кусочка. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Десяти миллиметровый, который отвечает за переключение вправо-влево передал привет, сухарик остался, а резинка ушла. В креплении троса, отвечающего за переключение вверх и вниз люфт, трос был прихвачен хомутом ко второму тросу. Добраться до него сходу нереально, мешает направляющая патрубков. Наконечник брался металкаучо, но есть одно но. Сам он длиннее чем нужно, обрезаешь его по длине родного и видишь что резьба в наконечнике до середины а дальше идёт пустое расширение, резьбу не на режешь, потому что трос будет не закрутить. Поэтому наконечник был укорочен и приварена своя же резьбовая часть. Наконечник на 10 меняется легко, путем снятия колеса и защиты, защёлкивается коброй. На втором наконечнике на 13 люфта не было, но как его менять я не представляю, потому что надо снимать пол машины, чтобы его найти. Также был поменян левый внутренний пыльник шруза, с номером пыльника я не разобрался, взял не тот, оказывается есть два вида вала, сплошной и трубчатый, поэтому сходу подошёл пыльник от пассата б5. Если кто-то знает аналог наконечника по длине, маякните, вся кулиса индетична 605 пыжо. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 461 986 км

Резиновая часть отсутствовала вовсе, люфт на тяге стал 1.5 см, соответственно выбивает 1,3,5 передачи. Резиновой вставки хватает не надолго. Кто сталкивался с проблемой, буду рад советам. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

Предыстория была несколько месяцев назад и заключалась в плохих контактах и в развалившейся дорожке сопротивления печки. На днях обдув стал вести себя полностью неадекватно — или дул, или не дул или плавали обороты моторчика. Замена сопротивления печки решило эту проблему. Старое было в плачевном состоянии. Разползлась катушка. Цена вопроса: 55 Br Пробег: 0 км

Проблемы с запуском на холодную продолжались почти год, включая летний период. Было пройдено много вариантов. В итоге, приобрел новое реле накала свечей, аналог оригинала и ему в пару новый АКБ от varta 77/780, Чехия, октябрь 2021. Новое реле даёт отсечку около 20 секунд. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

1. Замена масла (6419) — total 10w40 6.4 литра. Масляный фильтр Бош. 2. Замена воздушного фильтра Purflux и промывка короба. 3. Проверка уровня трансмиссионного масла — в норме. 4. Замена тормозных колодок Patron. 5. Замена правой опорной подушки на ресставрированную. 6. Долив лхм+ 0.5 литра. 7. Замена передних датчиков АБС STELLOX 06-65433-SX ( родные были срезаны). 7.1. Обнаружено, что задний правый рычаг уже был поменян и без посадочного места под абс. Ищу рычаг под замену. 8. Переобувка на диски PSA с зимней резиной r15. Приобретены новые болты с прессшайбой, которые подошли и на летние диски. Старые болты были сильно укорочены. 9. Заменены щетки стеклоочистителя. На замену мятого поддона был найден в идеальном состоянии, который хотели сдать в металлолом, успел перехватить. Пробег: 459 649 км

Спойлер был заранее окрашен с добавлением пластификатора. На примерке было видно, что от долгих лет хранения спойлер немного выгнуло в обратную сторону. Клеили на черный стекольный герметик, шурупы не использовали, слишком маленькое расстояние от стекла. Место установки идёт по краю стекла, немного ниже, чем должно быть по инструкции. Пробег: 459 100 км