Перейти к публикации
  • СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТО

  • Записи блога

    • Замена ремня генератора DV6C
      Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.     По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.     Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.   Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.     Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.     Первая на двух болтах на 10     Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8   Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.     Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.     На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.     Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.     Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
      Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой. Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.     Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен. На этом всё и спасибо что дочитали.     Цена вопроса: $10 Пробег: 109105 км

      Daiver

      Daiver

    • Привёл в чувство фаркоп Thule
      Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.     Фаркоп установлен Thule 5466.     Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.     Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.     Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.     Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:     Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.     Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.     Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))  
      На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.   Цена вопроса: $15 Пробег: 109000 км

      Daiver

      Daiver

    • Покупка расходников для планового ТО
      На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников. Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
      — воздушный фильтр 1444 TV
      — масляный фильтр 1109 AY
      — шайба под пробку поддона 0313 40
      — топливный фильтр 98 097 210 80
      — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80 Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux. В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия. Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания. Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре. Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять. Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации. Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения. Вес "половинки" 104 грамма. Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче. Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $36 Пробег: 105978 км

      Daiver

      Daiver

    • Заправка кондиционера, переход с R1234yf на R134a
      Всем привет.
      Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
      Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы. По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа. На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
      Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
      На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $40 Пробег: 108703 км

      Daiver

      Daiver

    • Что за реле?
      Всем добра. Подскажите, за что именно отвечает данное реле? Находится в пластиковой коробке возле вентилятора на радиаторе.

      Manu Forti

      Manu Forti

ValeriyGr

Ситроен С8 Ремонт сцепления. Часть № 1 (гидравлика).

Рекомендованные сообщения

        Рано или поздно, но владельцам автомобилей на МКПП приходится сталкиваться с неисправностями сцепления.

       У меня на авто 6 ступенчатая механическая коробка переключения передач (МКПП). Очень полезная штука для поездок за городом и на дальние расстояния.
         Так как коробка механическая, значит, должно быть сцепление! Данная гениальная мысль напомнила о себе, когда коробка стала работать слегка некорректно. Проявилось это в металлическом звуке неясного происхождения и неравномерном переключении скоростей. Звук был не сильный, раздавался под двигателем-коробкой и отчетливо слышался (позвякивание) на заведенном автомобиле. При включении передачи машина нормально ехала, переключалась, при нажатии на педаль сцепления звук возобновлялся. А неравномерность включения передач заключалась в следующем: ход педали сцепления от нажатия до срабатывания, обычно бывает одинаков, а здесь он отличался. Сцепление могло сработать на середине нажатия на педаль, а могло — в конце хода педали. Кстати, чем резче нажимал на педаль, тем качественней срабатывало сцепление. Особенно проблематично было включать 1-ю передачу или при включенной передаче нажать сцепление и стоять на светофоре и т.д.
        Первое, что приходит на ум — это проблема с выжимным подшипником и гидравликой (приводом сцепления).
       Я, конечно не музыкальный эксперт, но звук нездоровой работы выжимного подшипника немного другой, "мелковатый" что ли, здесь же было что-то "посолидней". И я сразу же решил проверить гидравлический привод, ведь срабатывает неправильно! Облазил все, что положено в данном случае, но подтеков гидравлической жидкости не было и уровень был в норме. Печально, но напрашивалось, что начали пропускать сальники и манжеты в главном или рабочем цилиндрах привода сцепления (но, тогда, должна где-то протекать жидкость, а ее не было). Пробовал прокачать сцепление, но это не решило проблему. Было непонятно, почему эта неисправность с гидравликой возникла "резко", а не постепенно, к тому же проявилась вместе с металлическим звуком?
         Решил пройтись по автомагазинам и прозондировать стоимость проблемы с приводом сцепления (фик с ним с этим лязгом железяк, лишь бы включалось).
        Интересовал ремкомплект для гидравлических цилиндров. Но выяснились неприятные обстоятельства: 1)Цилиндры из пластмассы (значит они разовые — не ремонтируются)
2) Менять нужно оба — и рабочий и главный. Цена вопроса: 75 у.е. помноженная на 2.
       Так же выяснилось, что можно подобрать ремкомплект от какой-то БМВ. В общем, пошел по пути наименьших затрат и отремонтировать все самому. Все резинки обошлись в 15$. Все заменил, прокачал и, как водится — не помогло :). Забегая вперед скажу, что не в резинках было дело, да и цилиндры были нормальные. Как все разрешилось — это будет во 2-й части.
       Важное замечание:
1) когда приводим в порядок резинки и цилиндры, соприкасающиеся с гидравлической жидкостью, то прочищаем чистой тряпочкой, салфеткой, желательно безворсовой и чистой гидравлической (тормозной) жидкостью (!) ни в коем случае не используем для чистки бензин, ацетон, растворитель, спирт, водку.
Бензин и водка (это проверено на практике) разъедают резинки, они набухают, перестают быть эластичными. Однако, в старых наставлениях по автоделу рекомендовано тормозные трубки промыть (в случае засорения, грязи и др. необходимости) водкой, но, что бы не попало на резинки.
2) При прокачивании сцепления делать, порядка, 40 качков педали сцепления + доливать жидкость (Рекомендации инструкции). У меня же после замены резинок, при прокачивании начало реагировать только на 70 — 75 качке, а полностью прокачалось на 115 — 120 качке.

На фото главный и рабочий цилиндры сцепления, они же в разобранном виде, место установки:

Главный цилиндр, расположен под педаль сцепления. От него трубочка идет к рабочему цилиндру, к нему же подходит трубка от бачка с гидравлической жидкостью

Главный цилиндр, расположен под педаль сцепления. От него трубочка идет к рабочему цилиндру, к нему же подходит трубка от бачка с гидравлической жидкостью

Место соединения педали сцепления и штока поршня главного цилиндра сцепления.

Место соединения педали сцепления и штока поршня главного цилиндра сцепления.

Рабочий цилиндр, устанавливается на корпусе коробки передач. Перед тем, как к нему добраться я убрал воздушный фильтр двигателя.

Рабочий цилиндр, устанавливается на корпусе коробки передач. Перед тем, как к нему добраться я убрал воздушный фильтр двигателя.

Ремкомплект для рабочего цилиндра.

Ремкомплект для рабочего цилиндра.

Ремкомплект, который подошел к главному цилиндру

Ремкомплект, который подошел к главному цилиндру

Два винта крепят корпус главного цилиндра к кузову, а пружинки фиксируют трубки

Два винта крепят корпус главного цилиндра к кузову, а пружинки фиксируют трубки

d6ce40es-960.jpg

 

9bce40es-960.jpg

 

242e40es-960.jpg

 

762e40es-960.jpg

 

ab2e40es-960.jpg

 

a6ae40es-960.jpg

 

dbae40es-960.jpg

 

666e40es-960.jpg

 

bd6e40es-960.jpg

 

cf6e40es-960.jpg

 

faee40es-960.jpg

 

cc1e40es-960.jpg

 

Малоинформативно к сожалению (мало подписей).

 

 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×