Яндекс.Метрика Контент Daiver - Страница 3 - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    713

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  1. Daiver

    Продажа машины

    От Daiver,

    Собственно, продам. Пробег почти 145 тыс. км. Гранд, панорамная крыша, штатный адаптивный биксенон, авто ближний\дальний и т.д. Номер кузова кому интересно — VF7триE9HC8EJпять38584. В салоне резиновые ковры плюс комплект родных для лета. В багажнике тоже резиновый коврик. В комплекте с авто — зимняя заглушка решетки радиатора (сейчас установлена). Два комплекта резины — лето на последний сезон и зима с хорошим остатком. Два ключа. Средний расход по БК — 5.4 при средней скорости в 35 км\ч. Реальный — на 50 литров дизтоплива летом получается проехать около 800-850 км по городу до лампочки. Зимой примерно 700-750 км. До следующей замены масла 3-4 тыс км.
    Пока без фото, погода не позволяет. Фото с аукциона и с площадки где забирал машину могу предоставить. Цена 15200$ Торг только аргументированный.
    Цена вопроса: 15 200 $
    Пробег: 145 000 км
  2. Daiver
    Наделал фоток на парковке. День солнечный, машина грязная. Цвет блеклый на фото, в живую выглядит гораздо лучше. При возможности перефоткаю, нужен солнечный день и машину в тенёк поставить, вот тогда совсем шикарно получится.






    Пробег: 100300 км
  3. Daiver
    Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой:

     
    К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$.
    Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку.

    Было без колодки
     

    Стало с колодкой и подключенными проводами

    Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай.

     
    DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай.

     
    По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло.
    Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться.
    Результат проверял через PSA Interface Checker.

     
    Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт:
    Flashkit2.9
    Драйвера для программатора
    Дамп прошивки
    Спасибо за внимание и ровных дорог!
    Цена вопроса: $7
  4. Daiver

    Прощай Старт-стоп

    От Daiver,

    Всем привет!
    Сразу скажу что я всеми руками и ногами за экологию, но вот смысл системы Старт-стоп ну никак не укладывается у меня в голове. Зачем придумали? Что она вообще способна сэкономить и, главное, при каких условиях? Плюс удорожание конструкции машины, увеличение ее веса, уменьшение ресурса двигателя от постоянных дёрганий и т.д. Хоть я уже и привык за прошедших 1.5 года владения Пухлей отключать системы почти на автомате, но просто уже надоело. Итак, для отключения использовал родной сканер, с обновленным софтов до ревизии C (Прошиваем адаптер Lexia под ревизию C) и Diagbox версии 7.82
    Для отключения лезем в телекодировку BSI, находим там раздел Силовой агрегат, там Наличие и тип функции Start-stop и ставим значение Нет.

    Поскольку система отключена, то и "умная" зарядка АКБ тоже лишняя. Держать АКБ недозаряженным решение так себе, хотя и нужное в моменты срабатывания Старт-стопа. Отключаем и ее. Находится она в BSI, в разделе Разное, Функция оценки заряда аккумуляторной батареи. Во вкладке выбираем Нет и возвращаем машине классическую зарядку, управляемую регулятором на генераторе.

    До кучи подкорректировал срабатывание лампочки показания низкого и критического уровней топлива. Оба параметра находятся в разделе BSI — Информация водителя. Я накинул по 1 литру к обеим показателям. В стоке 6 и 2 литра соответственно у Уровня предупреждения и Критического уровня. Сделал 7 и 3.


    До кучи залез проверил как там сажевик. А с ним беда.

    Средний интервал съехал уже до 306 км, что по моим меркам очень мало. Значит на очереди мойка сажевого фильтра. Химия куплена еще летом, использовать буду Мегалюкс. На этом пока всё, спасибо за внимание.
    Пробег: 114 740 км
  5. Daiver

    Радиатор печки

    От Daiver,

    Всем привет!
    Запись носит исключительно информационный характер и нужна больше для индексации всего этого безобразия гуглом. Если кому-то будет полезно, то и отлично.
    Новый артикул для радиатора – 98 212 999 80. Страна происхождения – Испания. Цена на данный момент примерно 300 р (120$).
    Запчасти на фото: 9821299980
    Поставляется в коробке, что неожиданно. Внутри коробки новый радиатор в пупырке и комплект для монтажа.
    На первый взгляд это до боли знакомый нам, «старый» радиатор от Denso с постоянной проблемой подогрева воздуха для переднего пассажира.
    Чем же может «обновленный» радиатор отличается от старого, с номером 16 097 305 80? Конечно же ответ очевиден – решенной проблемой обогрева пассажира. Но французы бы не ели жаб, если бы делали всё так логично. «Обновленный» радиатор отличается от старого исключительно модернизированными хомутами крепления трубок.
    Фактически, проблему оставили нерешенной да еще и добавили новую – пластиковые хомуты фиксации патрубков. Новый пластик эластичный, а через 3-5 лет он задубеет и, с некоторой вероятностью, хомут лопнет при демонтаже. Новые хомуты отдельно не поставляются, ни пластиковые, ни стальные. Только в сборе с новым радиатором печки. Спасибо производителю, что тут скажешь.
    Отдельно о кольцах. Часто задают вопросы в личке, поэтому отвечу тут раз и навсегда (ага, понадеялся).
    Размер колец для радиатора печки на С4 Пикассо выпуска 2014 и далее. Внешний диаметр приблизительно 20 мм, толщина кольца 2 мм.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
  6. Daiver
    Привет читателям. Кратко о проблеме. С конца осени — начала зимы стал замечать что при на низких оборотах (1300-1600 об\мин) со стороны моторного отсека четко слышен резонанс. Подозревал что корпус воздушного фильтра т.к. на прошлом поколении 1.6 HDi конструкция его крепления мягко говоря была ненадежная. На новом поколении стало лучше, но проблему французы так и не победили. Схематично всё выглядит так:

    По схеме нужные втулки идут под номером 3. По оригинальным парт-номерам видно что втулку французы доработали. Старый номер 1422A4, новый 9814411880. Но ценник просто слёзы. Старая 11 (5$) р за штуку, новая 48 (23$) (я очень надеюсь что это цена за комплект, но крайне маловероятно). Дичь самая настоящая.
    Чтобы достать корпус воздухана нам понадобится головка с Torx 20, Torx 30, глубокая головка на 13 и глубокая на 10. Снять нужно шумоизоляция на ДВС сверху, она на двух резиновых буферах. Дальше открутить 3 самореза на T-20 и снять крышку корпуса воздушного фильтра, снять фильтр. Открутить два болта на 10 на патрубке забора воздуха в корпус воздушного фильтра и снять патрубок. Открутить 1 болт на 10 на патрубке впуска на турбину и снять этот патрубок. Снять фишку с расходомера воздуха. Открутить Т-30 2 штуки крепления бачка с тормозной жидкость и отвести бачек в сторону. Открутить 2 шпильки что крепят корпус воздушного фильтра в клапанной крышке.

    После этого можно вынимать корпус воздушного фильтра. Когда упомянутые выше втулки изнашивают корпус проседает и начинает тереться о жгуты проводки. Следы хорошо видны на самом корпусе.

    Этим местом корпус точит проводку свечей накала и общий жгут проводов что идёт за мотором.

    Основной жгут. Защитную оплетку еще не проело

    Жгут свечей. Тут воздействие видно хуже
    На кронштейне нижнего фиксатора воздухана резинку распилило по полам, вторую часть я не нашел. Ухо тоже прилично проело.


    В местах контакта резиновых втулок и кронштейнов лежит тёртая резина, как от стирки.

    Нашёл кусок странного шланжика и использовал его как временный упор для нижнего уха.

    Все остальные резинки снял и снаружи обмотал лентой. Получилось колхозно.

    Как временное решение норм. Сделал чертёж втулок, попрошу чтобы выточили под заказ.

    Сам чертёж, может кому пригодится.
    Да, резонанс пропал полностью. Как будут втулки пост дополню. На этом пока всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 104576 км
  7. Daiver
    Всем привет!
    Нашел время заняться подставкой для ног пассажира и надоедливой ошибкой по преднатяжителю ремня. С ней начало тут — B007A 1B Дефект цепи преднатяжителя пассажирского ремня.. Первым делом открутил пассажирское сиденье от пола и откинул назад, на сложенные задние сиденья. Под сиденье отсоединяем два разъёма.
    Сам механизм подставки расположен снизу. Крепится к сиденью упором и парой винтов (Т-20) по краям. К подушке – гайкой на 13. Для доступа к винтам нужно снять боковые декоративные накладки сиденья. Это еще два винта и 4 защёлки.
    Откручиваем и аккуратно снимаем.
    В моём случае, при нажатии на кнопку регулировки подставки не происходило ничего. Мотор делал тихое «щёлк», подставка при это никуда не двигалась. Изначально я рассчитывал на заедание винтовой пары. Что ж, на снятом механизме подаём 12В и проверяем работу. Признаков жизни нет. Мотор от французов из Faurecia.
    Снимаем мотор и проверяем его уже без пары. Результат тот же.
    При этом винтовая пара легко крутится без мотора. Значит нужно лезть внутрь мотора и искать причину там. Всё интересное находится со стороны коннектора, там и разбираем. Держится корпус на двух замятых соединениях.
    Отгибаем отверткой и снимаем крышку. Вот что внутри.
    Щёточный узел выглядит норм. Щётки изношены криво. На фото может быть плохо видно.
    На контактных пластинах ротора видна тёмная полоса в месте контакта со щётками. Полосу я убрал, щётки аккуратно подпилил свёрнутой в трубку наждачкой.
    Из любопытного – на щёточном узле есть варистор и самовосстанавливающийся предохранитель. Еще два элемента закрыты и рассмотреть точно что за они у меня не получилось.
    Ротор в корпусе вертится на двух подшипниках, которые представляют из себя обыкновенные втулки. Смазки там нет совсем и на передней втулке видны следы неравномерного контакта с валом. Втулки по наружному диаметру имеют бочковидную форму для центровки вала. Сидят в корпусе очень плотно и складывается впечатление, что имеют не последнюю роль в заедании моторчика.
    Всё смазал и собрал обратно. Втулки из корпуса лучше достать, одеть на ротор и ставить на место в сборе с ротором. Попасть втулкой в крышку проще, чем ротором в установленную втолку. Снятый мотор проверил – работает. Поставил обратно в механизм – работает. И последняя проверка – поставил механизм обратно в сиденье. Результат – работает.
    Остался преднатяжитель. Пиропатрон расположен в основании сиденья, справа по ходу движения автомобиля. К нему, как раз, прикручивается ремень безопасности.
    Снимаем фишку, при необходимости поджимаем и смазываем контакты. Два дня уже полёт нормальный. Для доступа к разъёму нужно снять декоративную крышку сбоку сиденья. Крепится она одним винтом и парой защёлок. Передняя защелка снимается легко, а до второй я добрать не смог, мешала подставка для ног, которая у меня тогда не работала. Именно поэтому данную работу я проводил на снятом сиденье.
    Остаётся всё собрать на место и какое-то время радоваться отсутствию проблем.
    На этом всё, спасибо за внимание!
    P.S. На очереди ремонт проводки водительского зеркала.
  8. Daiver
    Всем привет!
    Зеркала, одна из болячек кузова b78, добрались и до меня. Сначала навернулась регулировка у правого зеркала. Проблема была успешно отремонтирована несколько месяцев назад путём замены поврежденного провода. И пару недель как перестала опускаться и подниматься стекляшка уже на левом зеркале. На этот раз, разнообразия ради, захотелось сделать всё как нужно и решил заменить поврежденный провод целиком. Для этого нужно снять зеркало целиком, а для снятия зеркала нужно снимать обшивку двери. Снимаем пластиковую заглушку в верхнем углу обшивки.
    Выкручиваем саморез Т-20. Дальше снимаем накладку на ручке.
    На нижней части накладки есть специальный паз для поддевания шпателем.
    Откручиваем два винта в ручке, оба под звезду Т-30. Дальше – пистоны. Я начинаю подковыривать обшивку снизу и оттуда, по мере отщёлкивания пистонов, продвигаюсь к верхним углам. Со стороны замка двери есть хитрый пистон, как раз на уровне замка. Чтобы его снять понадобится крючок. Выглядит пистон так:
    Чтобы его отстегнуть крючком нужно зацепиться за металлическое ушко и выдернуть скобы-фиксатор. Снятая скоба выглядит так:
    После этого остаётся снять обшивку и блок управления двери водителя. Последний можно снимать раньше, подковырнуть его сбоку пластиковым шпателем и достать из обшивки. В таком случае велика вероятность оставить отметины т.к. блок сидит очень плотно. Я сначала снял обшивку, а после выпихнул его наружу. На блоке пара разъёмов, всё просто.
    Фото обшивки и «голой» двери для наглядности.
    Номер пистонов для обшивки — 9345ZN.
    Гайка крепления зеркала находится под наклейкой в верхнем правом углу.
    Наклейку сохранить не удалось, заменю на изоленту.
    Ниже наклейки – разъёмы проводки зеркала. Коричневый – подготовка под камеру кругового обзора.
    В чёрном разъёме меня ждал первый сюрприз.
    Такие окислы редко бывают в одной половине соединения. Ответная часть тоже «порадовала». Второй сюрприз блин.
    Сказать, что совсем кранты нельзя, но внешний вид оставляет желать лучшего.
    Ну что ж, делать нечего, лезем дальше. Под наклейкой гайка на 13. Откручиваем и ловим зеркало. Достаём проводку из двери. Запоминаем как была проложена.
    Дальше разборка. Многие об этом писали на драйве, поэтому подробности лишние. Запоминаем как проложен провода внутри зеркала.
    После полной разборки зеркала и корпуса появляется возможность достать, наконец, многострадальную проводку.
    Место перелома – традиционное. Родная изолента размоталась, провода разъехались и пошло-поехало.
    В моём случае полностью переломан красный провод (регулировка по высоте) и сильно надломан чёрный (подогрев зеркала). Остальные провода в хорошем состоянии, без трещин в изоляции и надломов.
    Чёрный разъём, с одетым ключом, спереди выглядит прилично. Но без ключа картина так себе.
    Пины сильно окислены.
    Придётся менять. В чёрный и белый разъёмы ставятся пины с номером 6541 E6. Они же станут в разъём для указателя поворота. Фото пинов есть на драйве. В ответные разъёмы пины с номером 6541 G1.
    Пины для разъёма регулировки зеркала — N 90764701.
    Для боковой подсветки и индикатора машины в мёртвой зоне пины на данный момент найти не смог. В процессе.
    Провода для подогрева зеркала имеют на концах негерметичные клеммы. Обзываются так — Клемма ножевая неизолированная 1670.05.00.9 / розетка 2.8мм. Подходят отлично, но нужно чуть-чуть разогнуть, на зеркале клемма чуть толще.
    Провод на регулировку приверно 0.3 квадрата. Такого найти не смог, да и к тому же в облегченной изоляции. Поставил 0.5 квадрата.
    Провод подогрева примерно 0.8 квадрата. Аналогично с первым, такого найти не смог, а ставить с бэушной проводки желания не было. Предохранитель на подогрев обоих зеркал один, на 7.5А. Из-за этого заморачиваться с подбором тоже не стал, поставил тот же, на 0.5 квадрата. Ток он держит ~5А, чего хватает с запасом.
    Меняем, собираем. Для дополнительного антикоррозионного эффекта и улучшения контакта нанёс минимальное количество смазки для электроконтактов на клеммы подогрева и в чёрный разъём на каждый пин со стороны зеркала. Остаётся всё собрать на место.
    Как итог. Способ ремонта хорош тем, что исключает соединения в достаточно неудачном месте. Плюс есть возможность убрать проблему плохого контакта в самом разъёме что исключает разбор зеркала в будущем. Недостаток – значительно большее количество времени и ресурсов, требуемых для ремонта. На этом, я надеюсь, пока всё. Спасибо за внимание!
  9. Daiver
    Всем привет!
    Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи.
    На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем.
    Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680.
    Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены.
    Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей.
    Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения.
    На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет.
    Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов.
    Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом.
    Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он.
    Фото для сравнения как стало.
    Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески.
    И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника.
    Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607.
    Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание!
    Пробег: 132 867 км
  10. Daiver
    Всем привет. Давненько лежат купленные сайлентблоки рычагов и пара передних сайлентов подрамника. На рычагах задние сайленты были порваны еще с момента покупки машины, а вот на сайленты подрамника обратил внимание при замене ремня генератора.
    Номера купленных запчастей:
    — 96 760 321 80 (передний сайлентблок рычага)
    — 96 760 352 80 (задний сайлентблок рычага)
    — 96 747 183 80 (передний сайлентблок подрамника, покупать пару)
    По сайлентам рычагов интересный момент — французы их сняли с производства и поставляют в оригинале только в сборе с рычагом. Поэтому на замену я прикупил сайленты производства Hutchinson. Для подрамника купил оригинал, благо стоят недорого.

    Для замены раскурочил перед машины, для удобства.

    Подрамник полностью не снимал, тяжелый он, зараза. Открутил всё лишнее и свесил подрамник на задних болтах.

    Вот они, виновники торжества.

    На рычагах с задними сайлентами, конечно, плохо, но пока еще было не смертельно.

    С костылями подрамника веселее.

    Второй, оказалось, еще держался за оправку, но совсем чуть-чуть.

    В процессе из допов обнаружил что закладная гайка крепления переднего рычага проворачивается в своей оправке. Открутил с трудом т.к. места подлезть ключом практически нет. Заказал новую, т.к. зажать нормально не получилось. И шайбы подрамника, которые держат передние сайлентблоки, оказались утоптанными и прижимают подрамник с небольшим зазором. Не критично, но новые уже заказал, пусть едут.
    Из попутных дел — заменил лампы подсветки номерного знака и помыл стекляшки их закрывающие. Лампа стояли Osram, купил такие же. Поменял парой, так равномернее светить будут.


    Ну и дабы не строчить попусту записи сгонял на переобувку.

    Осталось посетить стенд регулировки углов схождения и можно спокойно кататься дальше.
    Пробег: 111800 км
  11. Daiver
    Всем привет.
    Начало всей это разборки тут — Сайлентблоки рычагов и подрамника
    Итак, после замены сайлентов подрамника поучил печальную картину в виде зазора между ухом подрамника с новым сайлентблоком и старой шайбой.

    Ракурс так себе, зазор порядка 2 мм
    Вроде зажато всё, но выглядит стрёмно. Были заказаны 2 новые шайбы и гайка рычага подвески, которая у меня провернулась. Номера, если кому нужны:
    — 98 006 218 80 (закладная гайка рычага)
    — 96 747 185 80 (шайба-упор передних сайлентблоков подрамника)
    По деньгам, учитывая простоту конструкции заказанных деталей, не сильно бюджетно. Шайбы по 6.4 р за штуку, гайка за 8.6 р.

    Опять разобрал передок. Первым делом поставил гайку. Корпус старой выбросил, саму гайку оставил, состояние у нее еще очень годное.

    Следом пошли шайбы подрамника.

    Так гораздо лучше, зазор отсутствует. Да, и появилось некоторая тень сомнения вообще в необходимости этой конструкции с сайлентблоками, спасибо PavelJ78. На 3008 в кузове P84E (новый кузов) подрамник такой же, но сайлентблоков этих попросту нет. Подрамник жестко прикручен к кузову. Соответственно, головняка с этой "инженерной" мыслью нет. В будущем, кстати, хороший вариант для замены подрамника целиком на указанный. Upd. не, не вариант, крепление удлинителей подрамника так же отличается, как и сами удлинители. Лучше точить втулки из алюминия и прикручивать наш подрамник жестко.

    Стук стал гораздо тише. Плюс отметил что замененный ранее сухарь в левом удлинителе подрамника (писал об этом в Поиск стука передней подвески) уже начал тихо постукивать. Без ругани трудно об этом писать, честно))
    До кучи, поставил зимнюю заслонку на радиатор (писал о приобретении тут — Заслонка на решетку радиатора (Зимняя заслонка)). Для установки пришлось снимать рамку номерного знака, с ней не не влазила.


    На этом пока всё. Спасибо за внимание и удачи на дорогах.
    Цена вопроса: $11
    Пробег: 112297 км
  12. Daiver
    Всем привет!
    Незаметно подошел срок очередного ТО.

    Куплен стандартный набор расходников. Номера в этой записи. Исключил салонный фильтр из списка, его менял осенью.

    Шайбу под пробку в этот раз купил от Sasic. Номер – 3130330. Качество норм, брать можно. До кучи куплены новые втулки корпуса воздушного фильтра.
    Расписывать о замене нет смысла, отмечу только момент с воздушным и топливным, которые проехали по 20 тыс км. Фото, кому интересно. Воздушный, в сравнении с новым.


    Чумазый, но не смертельно. Как-то приезжала машина с таким фильтром:

    Вот тут, конечно, выглядит просто шикарно))
    Топливный распилил чтобы оценить состояние.


    Тоже норм. Бумага еще не вся чёрная, запас по пробегу есть.
    И не могу не упомянуть фары. После установки новых трубок вентиляции и эксплуатации машины в течении пары недель появилась такая неприятная особенность:

    Фары очень сильно потели. Надеялся что пройдёт само когда испарится конденсат, но ситуация становилась только хуже. Дошло до того, что внутри фары, на стекле, образовались капли воды. В попытке решить проблему я закладывал пакеты с силикагелем, сушил фары дальним со снятыми крышками, но результата это всё не давало. Проблема оказалась в поролоновых вставках для фильтрации мусора. Из-за них вентиляция была недостаточной и фара прела.

    Без вставок ситуация кардинально поменялась. Теперь в сырую погоду есть минимальные запотевания в углу фары. Думаю что со временем пройдёт совсем. В сервисбоксе гляну TSB на этот счёт, интересно что французы по этому поводу пишут.
    На этом всё. Спасибо за внимание!
    Пробег: 126 229 км
  13. Daiver
    Перед снятием плюсовой клеммы АКБ выключите зажигание и достаньте ключ из замка. Не лишним будет подождать около 5 минут перед отключением батареи.
    Необходимый инструмент:
    — тонкая отвертка
    — подходящий съёмник пистонов (Force 905M2P1)
    — глубокая головка на 10 мм
    — трещётка на 1\4 дюйма
    — маленький вороток на 1\4 дюйма
    — несколько удлинителей
    Сложного ничего нет, весь процесс занимает около 5-8 минут.

    Клеммы батареи перед установкой обработал смазкой для контактов.

    Саму АКБ я не менял. Снимал для профилактики.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 110800 км
  14. Daiver
    Всем привет.
    Запись, скорее, для себя чтобы не забыть что покупал :) Итак, зима пришла и стал актуальным вопрос покупки стеклоомывающей жидкости. Левак у торгашей вдоль трассы я не покупаю, себе дороже. Решил попробовать Mega-Zone. Выбрал Magic т.к. у нее температура застывания указана повыше, целых -24 градуса. Есть еще Classic, у него заявлено -20. Покупал у Автоспейса. Канистра в комплекте с лейкой. Качество полиграфии норм (на этом обычно экономят при изготовлении контрофакта).


    Страна происхождения — Литва. Акциз покрупнее, если нужен.


    Сама проверка простая. Взял колбу пластиковую, залил жидкость и засунул в морозилку на 24 часа. Морозилка в холодильнике Атлант XM-6026-031, по паспорту выдаёт -18 С. Жаль что до указанных -24 не дотягивает, но тоже неплохо т.к. большинство омываек начинают превращаться в кисель уже при -10 С.

    Результат.

    Снега или льда — нет. Жидкость осталась полностью текучей, изменения консистенции нет. Осадка нет. Пользоваться можно, жаль только канистра не на 5 литров.
    Цена вопроса: $4
  15. Daiver
    Всем привет.
    Пришло время замены указателя поворота в правом зеркале. С момента покупки машины на указателе была трещина и я попросту ждал повода к замене. Повод появился летом, когда указатель перестал работать. Номера поворотников:
    — 6325 J4 — левый
    — 6325 J5 — правый
    Решил разориться и заказал оригинальный. Полтора месяца ожидания и вуаля, мне привезли поворотник от Пикассика прошлого поколения, но в упаковке и с номером от второго поколения. Спасибо курьеру от aaa.by что сказал проверить сразу. Разница в цене у них 10 кратная. На первое поколение стоит всего то 10 р. Ну ок, оставил я пока затею с поворотником. А он взял и помер этим летом. Сейчас руки дошли опять заняться тим делом. С оригиналом решил не связываться и заказал польско-тайваньский аналог Polcar с номером 23G1205E. Поставляется в коробочке, что лучше чем оригинал в обычном пакетике.

    Внутри сам поворотник в пупырке. На вид качество вполне норм. Литейного облоя нет, всё красиво и аккуратно.


    Топаем к машине и снимаем старый. На зеркале я снимал только накладку, туда уже лазили до меня и пару защелок сломали, поэтому всё сделал быстро.

    Да, чтобы точно отсечь вариант переломанной проводки летом я туда лазил и проверял питание на фишке мультиметром. Ставим новый и сразу проверяем.

    Отлично. Собираем всё обратно и радуемся что всё работает. Да, пару фоток старого поворотника.


    Здесь хорошо видна трещина, через которую водичка и добила плату управления.
    Разобрал интереса ради.

    Внешняя
    Сама плата управления.

    Вдруг кому интересно будет
    Диод на ней один. Собственно, его вода и добила. Одна нога почти полностью отсутствует. В остальном плата полностью рабочая, оставлю на запчасти. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $18
  16. Daiver
    Всем привет!
    Задался целью установить Многофункциональную Камеру (МК далее). Ее установка добавляет ряд новых опций, в числе которых весьма полезная Автоматический ближний-дальний свет. Опцию Предупреждение о пересечения дорожной разметки я лично считаю не более чем шалостью т.к. автосина сама подруливать не умеет, а лишь жужжит ремнями безопасности.
    Итак, для установки потребуется сама камера. Я покупал у поляков, обошлась она в 372 злотых с доставкой. Искал по номеру 9676799680.
    А вот и объектив камеры
    С камерой досталась штатная силиконовая прокладка в весьма печальном состоянии. Новая оригинальная — 16 084 788 80. Ценник – 76 рублей (на момент написания примерно 31$). Так же подходит прокладка по каталогу вагов с номером 4M0955609 по цене 77 рублей. И есть еще вариант неродной прокладки производства PMA Tools с номером 13360171. Последняя значится как прокладка для камеры на некоторые свежие Audi, Mercedes и даже Порше. Цена на нее получше, 19$ на Ebay. А вот доставка съедает всю разницу. И есть еще вариант использовать прозрачный гель от той же PMA Tools под номером 133601200, с ценой 56 р (23$). Пока оставил родную прокладку.
    Важное! Для очистки камеры и стекла под ней запрещено применять химические растворители. Спец жижа для очистки камеры и стекла под нее от той же PMA Tools сделана на базе изопропилового спирта. Я использовал найденную в загашнике баночку с жидкостью для чистики мониторов.
    Итак, идём дальше. Подключение камеры осуществляется в двух разъёмах расположенных над головами водителя и пассажира.
    Из левого, IC85B, нам нужно питание и земля. Их я использовал от датчика дождя. Эта пара проводов уже есть. Из правого, IC85A, провода придётся провести до МК. К камере они подключены через пины мама 6542WY (по 2 р за штуку, что примерно 0.8$), но я покупал VAG N-90764701 (1.47$ за 10 штук). В самом разъёме IC85A нужны пины папы, но родной номер я не нашёл (буду признательным если кто-нибудь укажет, добавлю сюда), поэтому я купил бэушный разъём с нужными пинами.
    Из двух проводков, потоньше, собрал хвостик и запихнул.
    В камеру всё это дело подключено через разъём Tyco 1379029. Достался он мне вместе с МК, но был в чуть поломанном состоянии. В принципе, пойдёт. Пины фиксирует, из камеры не вываливается.
    Разобрал пластик сверху, провел провода, запихнул в разъём в соответствии со схемой. У крышки над самим датчиком дождя снимается сначала правая половина, потом левая. Качество пластика так себе, поэтому разбирайте только в тёплую погоду.
    Схемы подлючения датчика дождя и AFIL для сравнения и подключения закинул на гугл-диск.
    Датчик дождя (гугл-диск)
    Камера AFIL (гугл-диск)
    Оставшийся пин оставил висеть рядышком, закрыв его термоусадкой. Сам датчик, как и МК, крепится через скобу к специальному кронштейну. Отводим скобу и датчик снимается.
    Как снимать камеру (гугл-диск)
    Камеру ставим в обратном порядке.
    До проверки работоспособности пластик лучше не собирать.
    С железной частью закончили, теперь очередь софта. Тут пара вариантов. Первый и самый простой – телекодировка через официальный доступ с Diagbox. Платим и включаем. Второй вариант – самостоятельно. Первым делом я включил поддержку МК в ГУ. Делал как в записи Конфигурация головы вручную. Редактировал строки с afil и cafr. В BSI нужно включить поддержку МК и отключить датчик дождя т.к. камера теперь его заменяет.
    Что включать в BSI. Тут напишу что нужно телекодировать в разделах BSI. Перевод, как и доступность и расположение пунктов, могут отличаться в зависимости от версии Diagbox. Я делал в версии 7.83.
    В разделе Сигнализация – Внешнее освещение – Внутреннее освещение
    Опция: Датчик освещенности – Да
    Наличие функции переключения дальнего света – Да
    Опция Автоматическое включение фонарей – Да
    Раздел – Омывание и очистка
    Датчик дождя – Да
    Присутствие датчика дождя и освещенности в сети LIN – Нет
    Раздел Защита, открывающиеся элементы кузова
    Наличие реверсивной инерционной катушки ремня безопасности – Имеется впереди слева и справа
    Раздел Помощь при вождении
    Наличие и тип системы помощи при вождении – Контроль «мертвой» зоны обеспечивается компьютером помощи при парковке и системой предупреждения и непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки с помощью многофункциональной видеокамеры
    Тип вибраторов функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки – Вибрация ремней безопасности от компьютера ремней с натяжителями
    Раздел Прочее
    Наличие многофункциональной камеры (CMF) – Да
     
    Идём в блок катушки водительского ремня, в телекодировку. Так находим пункт Наличие функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки и ставим его в значение Функция присутствует. Этот раздел, к сожалению, можно кодировать только диагбоксом с доступом в интернет.
    Обновил. Функция предупреждения о пересечении разметки так и не заработала с ручной телекодировкой. При этом всё остальное работает. Виновата кодировка катушки водительского ремня. При ручной кодировке катушка уходит в блокировку и не работает совсем. Решение — кодирование блоков автомобиля в автоматическом режиме, подсунув Diagbox-у ВИН с уже имеющимися опциями.
    В самой камере, в телекодировке, есть единственный пункт на выбор типа фар, галоген или ксенон. Трогать его можно только Diagbox-ом с доступом к серверу PSA. Я по незнанию поменял с ксенона на галоген (как у меня) и камера заблокировалась. Выражается это в неработающем датчике света и датчике дождя. Свет в авторежиме горит постоянно, а дворники машут с короткой паузой.
    По хорошему поправить пункт нужно т.к. камера может некорректно распознавать дорожные знаки на трассе, принимая их за встречные или попутные машины. Косяк пришлось исправлять с помощью albin212 за что ему огромное спасибо.
    Меню настроек машины теперь выглядит интереснее.
    Пробег: 118 900 км
  17. Daiver
    Всем привет!
    Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар.
    Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей.
    Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны.
    Номера основных запчастей:
    96 772 175 80 — левая ксенон
    96 772 174 80 — правая ксенон
    98 000 174 80 — блок управления
    Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла.

    На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш.
    Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80.

    Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M).

    Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салоный».


    Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее.

    Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку.

    Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину.

    Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок.


    Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке.

    Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания.


    И кронштейн, на котором они висят.

    Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт.
    В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше.
    Да, и на этой неделе приехала долгожданная запчасть (2.5 месяца в пути).


    Установкой займусь в ближайшие выходные. На этом всё, спасибо за внимание.
    Пробег: 121 000 км
  18. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаю эпопею с установкой штатного адаптивного света. Начало тут — Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика. Настала очередь установки самих фар и телекодировки машины под это дело.
    Для замены фар нужно снимать бампер. Тут ничего сложного, пол часа работы и бампер снят.

    Каждая фара крепится тремя болтами и защёлкой.

    Ушки защелки с обратной стороны кронштейна.

    Защелка держит фару когда болты откручены.
    Снимаем старые фары и ставим новые. Перед установкой проверяем целостность трубок вентиляции. В моём случае на левой фаре с двумя трубками были проблемы. Одна отсутствовала совсем, вторая была повреждена.
    Хитрые французы отдельно трубки не продают, но тут на помощь приходят корейцы, с запчастью 9216325000.

    Помимо идеального совпадения по размерам, в корейских трубках стоят еще поролоновые фильтры, исключающие попадание грязи и насекомых внутрь фары. И еще один интересный момент, который я не нашёл когда гуглил этот вопрос. Посадочный диаметр трубки 9216325000 равен 8 мм.
    Покупаем нужное количество и меняем.

    Ставим фары и прикидываем зазоры к бамперу. Если не совпадают, то отпускаем два боковых болта и регулируем положение фары. Как добьёмся нужно результата ставим бампер и собираем всё обратно.
    Из интересного — вес ксеноновой фары 2930 г, галоген 2300. С лампами разумеется.
    Следующий этап — телекодировка.
    Сначала BSI. В разделе Имеющиеся компьютеры находим и включаем Компьютер управления фар.
    Дальше идём в Подсвет-Сигнализация:
    Тип головного освещения — Ксеноновые лампы.
    Тип освещения на повороте – Динамическое освещение: управляемые фары
    В блоке BSM в разделе Освещение-Сигнализация в пунктах Тип головного освещения и Тип фар ближнего света ставим Ксеноновые лампы. В пункте Тип питания ближнего света ставим Дискретный.
    Я до кучи зашёл в блок управления светом и стёр там ошибки (были две на управление фарами, пока ездил на галогене) и прогнал тест управления линзой в обеих плоскостях.
    Лампы пока сток, но с известного китайского магазина приехала замена. Следующая записи будет о сравнении родных ламп и китайских. На этом пока всё. Спасибо за внимание.
  19. Daiver
    Всем привет!
    Предыдущие части:
    Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика.
    Установка штатного ксенона. Часть 2. Фары и телекодировка
    После всей проделанной работы осталась малая часть. Первым делом поехал на регулировку света. Перед этим машину нужно заправить и накачать колеса до заданного заводом давления. Регулировка занимаем около 10 минут.


    Свет был сильно сбит после установки фар, выставлял я их очень примерно. Отсюда такой большой угол.
    Теперь лампы. В оригинале —16 094 903 80. Это Philips мощность 25W.


    Вес, кому интересно.

    Те же лампы, но в коробке Philips — 12410C1. Цена внушительная на оба варианта. Есть еще Osram 66540, но найти в продаже не смог. Они вроде есть, но по факту нет.

    На eBay есть в продаже оригинальная бэушка и реплика от азиатских рукоблудов. Последнюю часто продают под видом нового оригинала, но за совсем смешные деньги. На прямой вопрос об оригинальности ламп продавцы часто увиливают в ответе. По итогу на известном китайском магазине на букву А, по наводке, нашел такие лампы.




    Мощность чуть выше стандартных, но не слишком высокая чтобы убить линзы. Света будет чуть больше, да и новые будут в любом случае лучше поездивших. На корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия.
    Вес отличается в большую сторону.

    Фото сравнения света не делал т.к. для этого нужно специальное оборудование и площадка. Новые лампы светят ярче оригинальных, что и не удивительно. Разница со стоком не столь велика как указано на коробке, но есть. На вскидку, процентов на 30 в сравнении со стоковыми. Всё субъективно. Для себя решил что останусь на новых, а старые продам или оставлю про запас.
    Подведу итог. Свет стал однозначно лучше, опция активной подсветки поворотов классная штука. Внешний вид машины стал гораздо интереснее.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  20. Daiver
    Всем привет!
    Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало.

    Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона.
    Дополнительно потребуется:
    — заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03
    — сверло диаметром 8.5 мм
    — сверло диаметром 10.5 мм
    — цианоакрилатный клей (или просто суперклей)
    — антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863)
    — очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087)

    Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры.

    Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое.
    Работать предстоит через отверстие в балке.

    В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки.

    Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру.
    В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем.

    Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол.

    Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку.
    Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем.

    Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени.
    Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет.
    Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной.

    После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки.

    Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие.

    Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки.
    Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке.

    Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку.

    Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие.

    Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку.


    Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $29
    Пробег: 119 946 км
  22. Daiver

    Чистка водостоков

    От Daiver,

    Начитался на драйве страшилок о забитых водостоках и как салон машины превращается в бассейн ну и решил проверить на своём ситрике. Защиту снял полностью, вот не пойму в чем выгода ее отодвигать. Заняло буквально 5 минут не считая снятия колеса. Но и вот он, родимый.

    Снял просто потянув вниз, отверткой не ковырял. Снятый:


    Каках немного. В отверстии, куда он вставляется, тоже полазил, никакого криминала не обнаружил. Пошел помыл:


    Можно собирать. Вставляем в отверстие и собираем всё обратно. Попутно я намазал все резьбовые соединения смазкой от ШРУСа, чтобы в будущем не иметь проблем с откручиванием. Ну и бонусом повыбрасывал все листики\травинки что нашел под защитой.
    Ставим защиту, колесо и повторяем на второй стороне. Там ситуация аналогичная. Всё заняло минут 30 на обе стороны.
    Пробег: 100367 км
  23. Daiver
    Обладая вторым комплектом колес на Пежо 607 я как то уже и забыл что такое шиномонтаж. Привык что записываться никуда не нужно, попросту в удобное для себя время ехал в гараж и неспешно перекидывал колеса с сезона на сезон попутно проводя ТО для тормозной системы и проводя осмотр кузова на наличие сколов с последующей подкраской мастикой. На ситрике немного иначе. Вторым комплектом дисков еще не обзавелся, а зиму тут как тут. Поузнавал цены и был неприятно удивлен. Местные шиномонтажники в ларьке-прицепе за переобувку 4 колес попросили 37.5 рублей, при этом у дилера Ситроен в Минске была кака-то акция по которой можно было переобуть колеса за 45 р в режиме всё включено. Плюс сюда еще и входил осмотр авто. Далее цитата с сайта Ситроен.бай:
    Стоимость включает в себя шиномонтаж 4-х колес со всеми необходимыми материалами (грузики, пакеты для шин, нипели и др.) + более 40 бесплатных проверок по стандартам Citroen: проверка рулевого управления, подвески, работы фонарей, приборов освещения, проверка уровня технических жидкостей и др.
    Ок, позвонил и записался на субботу, на 8 утра. К 8 утра приехал и…

    …первый облом — а салон то закрыт. Вернее он как бы открыт, люди внутри есть, но войти нельзя. Лады, подождал немного, открылись в 8.05. Дальше веселее. Машину отдать было некому :) В 8.14 начали оформлять авто и в 8.22 авто, наконец, забрали в ремонт. По времени обещали уложиться в час-полтора.
    В 11 с копейками (время не запомнил, ага :) ) мне, наконец, отдали авто. С авто была такая бумажка:

    Собственно и вся проверка. Порекомендовали долить тормозную жидкость (об этом знал, уровень ниже минимального т.к. тормозные диски то не новые) и всё. Про лампочку, к сожалению, ни слова. Зачем то указали остаточную толщину тормозных колодок на передней и задней оси при этом не померяли толщину тормозных дисков. Процент воды в тормозной жидкости не меряли, pH антифриза тоже. Про подгулявшие задние сайлентблоки передних рычагов ни слова. ИМХО для дилера проверка мягко говоря слабовата, я ожидал намного более дотошной проверки.
    Ок, расстроился, иду оплачивать. На кассе — 58 р. В стоимость включили пакеты для колес за 7 р и грузики самоклеящиеся за 11 р. Об акции девушка-кассир не слышала. Беда. Позвали ответственного человека и тот всё разрулил, вопросов нет.
    По факту покрышки хорошо смотрятся, чутка выпирают за диск. Диски целее будут))


    На одном колесе обнаружил целую батарею грузиков, видать снять и повернуть покрышку относительно диска на 180 градусов поленились. На трассу не выезжал еще, поэтому сказать насколько хорошо отбалансированы не могу.
    Общее впечатление от сервис — на 3 балла из 5. Больше не поеду, далеко и оооочень долго. Если считать еще и дорогу, то на переобувку колес ушло 4 часа. Жесть.
    На этом откланяюсь. Дальше будем разбираться с проводом массы. Спасибо за внимание и до новых встреч.
    Цена вопроса: $22
    Пробег: 102602 км
×
×
  • Создать...