Хантер

Если хочешь разобраться, зайти в Седре, открой свою блок-схему( со стрелочками) и разбирайся по алгоритму работы. Как вариант, вывеси перед и покрути колеса в режимах разгона-торможения двигателем. Я думаю, что всё увидишь сам. У меня этот режим включается при прямолинейном движении по грязи, снегу, льду и просто "перехватывает" управление газом. Педаль можно не нажимать, машина едет сама, но это на 1-3 передаче. На 4-5 я этот режим не ощущаю, так как инерция машины- всё же минивэн за две тонны

Ищу оригинальный домкрат на минивэн С8 или от другой модели типа этого https://f-avto.by/goods/d3356893. В состоянии близком к идеальному. Можно комплектом с баллоным ключом https://bamper.by/zapchast_domkrat/17354-30231231/

Лямбда умерла, скоро бензин из выхлопной  польётся!

У меня как раз 2003 год пятиступка. Помониторил цены от 190 до 290, только убедился, что нужен восстановительный ремонт. P.S. При осмотре второй металлической трубки (от нижнего патрубка радиатора к первой) в ней обнаружены целых пять дыр (после очистки от ржавчины), причём все пять от заводской приварки защитного щитка. Цены на эту вторую трубку вообще бешеные: от 670 до 900 руб. После успешного ремонта первой, вторая получилась лучше новой. 

На Свердлова за эту трубку хотят 285 рублей

Посмотрел по сервисбоксу какой у нее номер вроде 1341G0. Но для моего OPR 09830 выдаёт тоже 1723Y3, надо будет уточнить. Посмотрю сейчас цены

Димыч прав, если начнёшь бессистемный ремонт, то можно и добавить всяких проблем. Начни с троения на холодную - как найдешь причину, пойдешь дальше

Думаю покрыть хорошим грунтом, покрасить и поверху или термоусаживаемой трубкой закрыть или изолентой обмотать. Хорошо бы цинкануть её полностью, но негде.

Проверь тогда уже и топливный фильтр. Возможно начал забиваться. Ну и дальше по ходу, до форсунок.

Димыч, какой ТНВД? Бензинка

При демонтаже старой помпы пришлось снять вот эту трубку. Когда снял, нашел причину капельной течи. Трубка тонкостенная и когда к ней приваривали лапку крепления или пережгли или плохо очистили от шлака- короче сквозная коррозия с дырочкой около трёх мм. Взял домой и попытался 100-ваттным паяльником запаять. Но без кислотного флюса плохо лудится. В некоторых местах тоже пошли жучки, но больше дырок нет. Видна заводская сварка медно-каким то припоем. Вопрос: чем лучше обработать, чтобы остановить ржавчину? Внутри ни пятнышка ржавчины, только пооблезала краска ( почему-то крашена и внутри)

У свечей какое калильное число? На холодных свечах такое встречается, одиночные пропуски зажигания из-за залива свечи. Тебе надо для эксперимента поставить на ступень горячее свечи чем по заводу и посмотреть. Если исчезнет проблема, значит дело было в этом. Да и в холодный период эксплуатации раньше это рекомендовалось

Посмотрел: Р898 только помпа, Р897 - полная версия в корпусе,  чего я её сразу не взял? Брал в автосупе летом, менеджер не подсказал, сам лоханулся. 

Что кстати посоветуешь по помпе? Какую взять, чтобы не разочароваться?

Да, перспектива не радостная. Будем надеяться на лучшее. По помпе- в крайнем случае помпа пойдет для следующего раза, или продам.

Да и ещё вопрос- вот эта шестерня РВ, я так понял неразрезная, без преднатяга

Да я уже всё купил, просто думал по весне поменять, а тут обнаружил капельную течь антифриза в районе помпы. Как раз целых четыре дня, грех было не удрать в гараж. С помпой кстати промашка. Заказывал Hepu P898, а она без корпуса. Может корпус отдельно продают?

Короче снял ремень, ролики, помпу. Помпа по внешнему виду в идеале, но в подшипнике люфт. В роликах подшипники сухие, слышно перекат шариков. От предыдущей замены проехал 65 т. Помпу тогда не меняли, по наклейке видно что она поставлена была при предыдущей замене ремня.

Да, ремень был растянут почти на зуб ( сложил его с новым). Видно по ролику, что натяга уже не было, разве что на горячую.

Ну, скажем так- при дальнейшем повороте КВ пойдет вверх в рабочий такт. А натяжка ремня - вчера не успел рассмотреть, где у меня стрелка на натяжном ролике. Но точно не на месте. Сегодня сфоткаю, тогда и обсудим 

Спасибо, всё теперь понятно. Добавить можно только что первый цилиндр в рабочем такте сжатия. Вечером порылся на форуме- прояснился вопрос по натяжению ремня. Тоже процесс непростой

В маховике одно отверстие под стопор? В каком положении будет коленвал при стопорении- вот что меня интересует. Где стопорятся распредвалы - я знаю. Да и про маховик тоже знал. Просто такой шкив коленвала ставили только до 1000 OPR, вот и мне повезло. Пока ремень ГРМ не снят- только коленвал вернуть на место. Хотя, раз полез - надо уже и помпу заменить.

Как теперь коленвал точно выставить, я болтом точно его немного сдвинул. По ВМТ первого цилиндра? Или есть другие метки?

Шпонка есть, она в пазу вала держится мёртво, а чем фиксируется шестерня коленвала? Она что только за счёт прижима шкивом?

Спрошу в этой теме: снял крышки ГРМ, посмотреть состояние ремня, помпы и натяжного ролика. Когда снял шкив, опять вкрутил болт и хотел выставить под фиксацию. А тут опаньки, а шестерня коленвала и вал оказываются не связаны. Ремень ГРМ не снимал, пока всё оставил как есть. Буду изучать матчасть. Какой-то шкив у меня странный, без дырки для фиксации. Димыч: с чего начать?

Пусть сначала компрессию померяет, причём в двух режимах: на холодную, на горячую, а потом уже думает. Маслосъемные колпачки раскоксовкой не оживишь.