Лидеры

И действительно, для ответа на вопрос ведь не нужно знать год выпуска авто, тип и объем двигателя. Такие мелочи.

Масло для EW10D выбирается точно так же, как и для EW7J4 и EW10J4. Можно по этой таблице:

Вот если бы видел собственными глазами, сказал бы точно. А так, всё подряд там может течь.

Не выдержал: на четырех форумах спрашивает и упорно про зажигание. На дизелях нет зажигания, есть воспламенение от сжатия. Меряй компрессию

https://www.drive2.ru/l/510516993745485855/ и тут https://www.drive2.ru/l/510430682082705574/

Только новый. Можно без компа менять.

Конечно заменой.

Отвечу сам... Поменял на 65 000км. Поставили комплект Inna ( ГРМ и помпа). Старый (заводской) был в хорошем состоянии. В моем случае, вероятно, до 100 тыс. мог бы ещё походить.

Может что-то конкретное интересует? Схема только такая.

Дексрон 3. Если будет допуск B71 2710, то вообще прекрасно.

Менять язык можно только прошивкой, с помощью диска.

Не в крутилке дело, это точно.

начните с города

Дилерское оборудование подключить и активировать. Может и повезёт.

Проверить топливную систему. Мотор менять точно не нужно). Диагностика, скорее всего, покажет стандартные P0087+P0093. Проверка даст точный ответ (если мастер компетентен).

Режим энергосбережения всегда будет включаться, если двигатель долго не заводили. Он просто не даёт пользоваться некоторым оборудованием, отключится после запуска ДВС. Не заводится, это уже нужно искать причину, диагностировать. Кстати, поаккуратнее с прикуриванием и скидыванием клемм, этой машине такие вещи не нравятся.

На моём было такое.Сперва р20е8,потом стала р208е(негерметичность форсунки). Всё решилось заменой форсунки.Смотрите есть ли белый налёт на самой форсунке и в выходном патрубке глушителя.Если она льёт,то можно увидеть налёт карбамида на этих местах.Кстати,я так думаю,и у меня было такое,что эти две ошибки чередовались.Вполне возможно если насос пумпует,а форсунка не герметична,то можно получить и р20е8.

Почитайте, может поможет https://carmasters.org/topic/45874-adblue/

Бала подобная причина на ксантии 2 , стоит 2 пиновый маторчик на подъемник, мерял напряжение все подаётся. Разобрал моторчик соскочила одна пружинка на счетку, собрать моторчик не смог , купил б/у поставил проблема решилась.

Продублирую с пежо-клуба. Мысли в сторону диагностики. Скидывание ошибок не диагностика.

Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар. Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей. Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны. Номера основных запчастей: 96 772 175 80 — левая ксенон 96 772 174 80 — правая ксенон 98 000 174 80 — блок управления Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла. На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш. Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80. Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M). Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салонный». Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее. Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку. Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину. Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок. Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке. Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания. И кронштейн, на котором они висят. Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт. В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше. Настала очередь установки самих фар и телекодировки машины под это дело. Для замены фар нужно снимать бампер. Тут ничего сложного, пол часа работы и бампер снят. Каждая фара крепится тремя болтами и защёлкой. Ушки защелки с обратной стороны кронштейна. Защелка держит фару когда болты откручены. Снимаем старые фары и ставим новые. Перед установкой проверяем целостность трубок вентиляции. В моём случае на левой фаре с двумя трубками были проблемы. Одна отсутствовала совсем, вторая была повреждена. Хитрые французы отдельно трубки не продают, но тут на помощь приходят корейцы, с запчастью 9216325000. Помимо идеального совпадения по размерам, в корейских трубках стоят еще поролоновые фильтры, исключающие попадание грязи и насекомых внутрь фары. И еще один интересный момент, который я не нашёл когда гуглил этот вопрос. Посадочный диаметр трубки 9216325000 равен 8 мм. Покупаем нужное количество и меняем. Ставим фары и прикидываем зазоры к бамперу. Если не совпадают, то отпускаем два боковых болта и регулируем положение фары. Как добьёмся нужно результата ставим бампер и собираем всё обратно. Из интересного — вес ксеноновой фары 2930 г, галоген 2300. С лампами разумеется. Следующий этап — телекодировка. Сначала BSI. В разделе Имеющиеся компьютеры находим и включаем Компьютер управления фар. Дальше идём в Подсвет-Сигнализация: Тип головного освещения — Ксеноновые лампы. Тип освещения на повороте – Динамическое освещение: управляемые фары В блоке BSM в разделе Освещение-Сигнализация в пунктах Тип головного освещения и Тип фар ближнего света ставим Ксеноновые лампы. В пункте Тип питания ближнего света ставим Дискретный. Я до кучи зашёл в блок управления светом и стёр там ошибки (были две на управление фарами, пока ездил на галогене) и прогнал тест управления линзой в обеих плоскостях. После всей проделанной работы осталась малая часть. Первым делом поехал на регулировку света. Перед этим машину нужно заправить и накачать колеса до заданного заводом давления. Регулировка занимаем около 10 минут. Свет был сильно сбит после установки фар, выставлял я их очень примерно. Отсюда такой большой угол. Теперь лампы. В оригинале -16 094 903 80. Это Филипс мощность 25W. Вес, кому интересно. Те же лампы, но в коробке Филипса - 12410C1. Цена внушительная на оба варианта. Есть еще Osram 66540, но найти в продаже не смог. Они вроде есть, но по факту нет. На eBay есть в продаже оригинальная бэушка и реплика от азиатских рукоблудов. Последнюю часто продают под видом нового оригинала, но за совсем смешные деньги. На прямой вопрос об оригинальности ламп продавцы часто увиливают в ответе. По итогу на известном китайском магазине на букву А, по наводке, нашел такие лампы. Мощность чуть выше стандартных, но не слишком высокая чтобы убить линзы. Света будет чуть больше, да и новые будут в любом случае лучше поездивших. На корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия. Вес отличается в большую сторону. Фото сравнения света не делал т.к. для этого нужно специальное оборудование и площадка. Новые лампы светят ярче оригинальных, что и не удивительно. Разница со стоком не столь велика как указано на коробке, но есть. На вскидку, процентов на 20 ярче, возможно чуть больше. Для себя решил что останусь на новых, а старые пойдут с молотка или останутся про запас. Подведу итог. Свет стал однозначно лучше, опция активной подсветки поворотов классная штука. Внешний вид машины стал гораздо интереснее. На этом всё. Спасибо за внимание.

Короче по сути вопроса. Сегодня поставил новые железные диски с такими параметрами 16/6.5 5/108 ет43 и колеса 205/65/16 все встало хорошо нигде не цепляет вынос ровно по арке. Но думаю 215/60/16 стали бы лучше но не было нормальной резины в таком размере. Диски с выносом ет39 и шириной 7 торчат примерно на 1см. Машина с4 гранд спейс турер 2.0hdi blue 160

Фразы "Сам механик" и "В 16 радиусе" фактически взаимоисключающие. Диски диаметром меряются, а не радиусом. Решающий фактор - диаметр тормозных дисков. Разумеется если речь идёт о штатных размерах диска.

10° и ниже.

205/55/17, 215/50/17, 215/55/17, 225/50/17.

Я не понял. Так магнитола не включается или всё же включается, но показания не выводит?

5W-30 со спецификацией ACEA C2.

Подходящее под спецификации. В книжке всё есть.

На этом фото нет. Потому, что он не попал в кадр.

К замене комплекта сцепления с маховиком. Бюджетный вариант только замена комплекта сцепления. После в ближайшие 15-30 тыс замена выжимного и еще через небольшой промежуток замена маховика. Я смысла снимать коробку три раза абсолютно никакого не вижу, проще один раз заменить всё и забыть на ближайшие 150-200 тыс км.

С маховиком. Заодно стоит компом глянуть не висит ли часом ошибка по резонансу маховика. Комплект из Польши, без выжимного, всё от Валео, примерно 1600 р стоит.

Прокладку между педалями и рулем

Какую прокладку? Кронштейн чего? Или это просто реклама?

земля в турбину попадает

Минск 1.6 бензин 150 л.с акпп

Ремонтников очень много, поузнавать, поспрашивать и найдётся. Вроде бы ещё сервис по Ситрам был на Войсковой.

На Лазурной вроде как сервис.

Сегодня поставил этот ШРУС ,встал как родной. C4 grand picasso 2016 год 2.0 автомат.

В первую очередь заменить масляный фильтр. Остальное выше написано.

Сетка будет идеально чистой. Замерять давление, менять датчик, и, вероятно, насос.

Есть ШРУС. Менял у себя на таком же авто. Подобрали по параметрам.

А в чём проблема купить у нормального поставщика?

Тоже как машину купил сразу скачал. На все есть вопросы. Но кое что я все равно понять не могу)

Там же в настройках Авто можно самому отключить без лексии

Сделал видео по замене передних тормозных колодок на C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Колодки использовал TRW GDB2062.

А что, у С5 своего раздела что ли нету?

Как ни странно, но у Пикассо 2.0 HDi тоже с роботом идут.

tu5jp4 Поднятие гбц для замены клапанов после обрыва ремня грм. Начинаю разбор с "обвязки" гбц,снимаю короб воздушного ф.,шестерни распредвалов,внутренняя крышка грм,катушка,термо-экран,выпускной коллектор(в данном случае открутил от корпуса катализатора),откручиваем термостат. Снимаем клапанные. Поднимаем постель с распредвалом.На второй и третьей паре гидрокомпенсаторов хорошо видна разница высот,это погнутые клапана имеют разные высоты. G-energi G-energi +отчетливо видны погнутые клапана. Блок,вид сверху,видим следы удара клапанов о поршни. Набор деталей под замену. Клапана. Набор новых деталей под установку. Новые клапана,уже притерты,забыл сделать фото седел в гбц. Снятые детали очищаем от грязи,масла и следов герметика. Собираем гбц. Привалочная поверхность блока до очистки. После очистки,не забываем проверить плоскость поверочной линейкой(многие используют обычную,железную линейку). Новая прокладка на месте. Вброс гбц на свое место.Прижимаем по схеме(как правило вкладыш по моментам затяжки лежит в упаковке с новой прокладкой). Голова обжата,приступаем к установке распредвалов и их крышек. Перед установкой клапанной крышки,обильно обливаем маслом кулачки распредвала+гидрокомпенсатор Сборку "обвязки" осуществляем в обратной последовательности.Не забываем использовать инструкцию и динамометрические ключи.

Я лью Total Quartz 9000. Масляный фильтр citroen.

Одним из условий нормальной работы автомобиля является своевременная замена фильтров. Бывалым водителям данная процедура не составит труда, но у тех, кто недавно сел за руль авто или не совсем освоился со своим Ситроеном С8, могут возникнуть вопросы. В связи с этим выкладываю небольшой фотоотчет замены воздушного фильтра салона, (в других темах - воздушного фильтра двигателя и топливного фильтра). Для снятия воздушного фильтра двигателя необходимо вначале снять салонный фильтр. Кроме того, при проведении многих работ в подкапотном пространстве салонный фильтр лучше снимать. Корпус фильтра крепиться на двух фиксаторах и четырех пружинных защелках. В корпусе имеется дренажное отверстие. В это отверстие вставлена резиновая трубка. Фиксаторы нужно повернуть на 90 градусов. Следует быть внимательным, так как эти фиксаторы могут выпадать из гнезда. Далее отсоединяем защелки и дренажную трубку. Все, можно аккуратно достать корпус фильтра. Сам фильтрующий элемент без жесткого корпуса, его легко установить и снять. Внимание при установке следует обратить на две пластины в посадочном месте для фильтрующего элемента. Крайние складки фильтрующего элемента должны попасть в эти пластины.На корпусе фильтра есть направляющие выступы, они должны войти в углубления на кузове авто. Далее, все в обратном порядке – защелки, фиксаторы, трубка. Внимательно отнестись нужно к дренажному шлангу. Если его не установить на место, то ничего страшного не произойдет, но осадки будут попадать внутрь подкапотного пространства, что само по себе нехорошо. Если же шланг стоит правильно, то осадки через шланг выводятся под машину. Воздушный фильтр салона снят. Направляющие выступы корпуса фильтра должны войти в эти углубления. Кстати, можно заодно проверить уровень тормозной жидкости Удачи на дорогах!