Лидеры

Всем мира. В начале лета начал пощелкивать ограничитель, задней левой двери. Сначала чуть, чем становилось теплее, тем громче. Терпел 3 месяца, искал варианты, новые варианты, Китай 40$ с доставкой, Польша 50-60$ с доставкой. Дорого в сегодняшней ситуации, б/у от с5х7 не рассматривал цена от 30$, их лежит в углу много, ремонтировать просто тупо не хотелось, болезнь этого узла в попадании воды во внутрь. Бродя по драйву, читая ленту, наткнулся на видео, очень умного человека v2od2o, который сам строит турбомоторы и блоки управления, собственного производства. На своем канале, он сделал обзор на свой новый проект , просматривая видео на 3.43 с, я увидел его, наш ограничитель. Причем я даже не сомневался, что все подойдет. Полез в каталоги, перед-зад у пежо разные. Поэтому заказал, зад-лево-верх, самый дешевый что нашел. Сегодня он приехал.Яркого цвета 207, черный с5х7. Запаянная нижняя крышка, с вентиляцией. На черном нижняя крышка прогнила на сквозь, на голубеньком оригинальный дренаж. Единственное отличие, направляющая большего диаметра. Выбил ее, чтобы не мешала. Лежит рядом. Загнал авто в бокс, открутил старый прикрутил новый, а он внутри как новый, видно через дренажные отверстия. Родной, залитый изнутри смазкой. Но это его не спасло. На месте. Отверстие от направляющей, закроется пластиковой заглушкой, после покраски. Вид с проема. Разница в угле открытия двери, составляет 3см. Но это знаю я, пассажир этого даже не заметит. Правая дверь, с родным ограничителем. Левая, с ограничителем пежо 207. Подведу итог: ограничители задних дверей пежо 207, полностью заменяют таковые на с5х7. Отличие: чуть меньший угол открывания двери, отверстие из-за отсутствия направляющей. Более мощная конструкция, дренаж внутренней полости. Очень много на разборках, по адеквадной цене. Оригинальная деталь PSA. И самое главное, цена 8$. Всем мира. P.S. У ситроен с5х7, ограничители перед-зад одинаковые. Цена вопроса: 8 $

Всем привет! Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи. На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем. Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680. Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены. Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей. Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения. На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет. Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов. Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом. Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он. Фото для сравнения как стало. Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески. И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника. Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607. Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание! Пробег: 132 867 км

Сегодня 10.02.2022. Постигла меня тяжкая участь цепочки ошибок — давление в шинах, ABS, ESP и т.д. Благо есть свой DiagBox. Он выдал кз на датчике ABS заднего правого колеса ну и остальные зависимые. На форумах этот случай описан довольно подробно. Есть одна странность. Выдается ошибка ручника, но он работает. Я сам в Бресте. У нас есть СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР CITROËN. Решил обратиться к ним (зная результат теста и примерный путь ремонта))), так сказать протестировать АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР CITROËN. Электрик подключил комп, там DiagBox. Молодец, умничать не стал, сказал про датчик на заднем колесе, мол обрыв провода, вообще не проблема. AdBlue у него в программе показало остаток всего 1,7 литра осталось. Я в своей программе такого не нашел. Вся работа должна занять час-полтора с учетом просьбы заменить проводку и на другом колесе. Записался на ремонт 14.02.2022. Соответственно 15.02.2022 отпишусь о результатах.

Ну вот и замена подоспела. С5 Aircross 1.5 HDi + 8АКПП. Комплектация, по сервис боксу, "супер средний". Милости просим на подпись))

Привет читатели! Давно меня мучает периодическое постукивание в передней подвеске. Стучит не всегда, чаще при проезде лежачих полицейских, когда передняя ось смещается больше всего. Подвеску смотрел уже 4 раза, всё норм. Как то случайно внимание привлекли "лыжи" подрамника. К кузову спереди они крепятся болтами, а вот к подрамнику через сомнительного вида сайлентблок. Подергал эти лыжи у подрамника и обнаружил что левая стучит. Нашел в каталоге нужный номер и купил. Номер левого сайлентблока — 16 108 281 80. Номер правого сайлентблока — 16 108 282 80. Выглядит эта штуковина так: Для замены сайлентблока нужно снять соответствующую лыжу. Для этого снимаем защиту двигателя и откручиваем облицовку под бампером. Не забываем отцепить две защёлки. Дальше ситроеновцы нам предлагают сделать так: Весь затык в двух защелках на облицовке, которые заходят в ударопоглатитель. Достать достаточно сложно, внимательно следите за ушками на бампере чтобы при загибании ничего не отломать. Кстати производитель, после снятия облицовки, предлагает эти ушки обрезать. По всей видимости они упрощаю сборку машины на заводе, но здорово усложняют последующую разборку. Я целиком облицовку не снимал, вытащил и отодвинул вниз только левую часть. Теперь для доступа к болтам крепления лыжи нужно открутить 3 гайки, что держат ударопоглатитель т.к. он закрывает 2 болта. Гайки под ключ на 10 мм. Отметил шпильки, гайки с обратной стороны Так выглядит сам ударопоглатитель. Дальше откручиваем крепеж лыжи. Снизу болт на 10 мм, сверху рядом гайка на 13, и две болта на 13, доступ к которым мы только что получили. Снимаем лыжу повернув на 1\3 оборота против часовой стрелки если смотреть по ходу движения машины. Сидит сайлент на защелках. Снимается руками)) Сравнение старого и нового. Остаётся поставить новый и собрать обратно. Резьбы советую почистить метчиком чтобы избежать проблем в будущем. Болты выкручивались так себе, много окислов. С новым сайлентом стука при болтанке лыжи нету. При тестовой поездке вроде как тише стало, поезжу пару дней и если стук останется напишу. Но по ощущениям стало гораздо тише. До кучи запили еще проставку для натяжного механизма т.к. не во всех кузовах можно удобно долезть ключом. С этой штукой отводить натяжитель гораздо удобнее. На этом всё. Спасибо что дочитали до конца. Цена вопроса: $5 Пробег: 105697 км

Всем привет! Пару недель как обратил внимание на появившийся странный шум при торможении. Сопровождался легким биением педали тормоза. Куда копать понятно – задняя ось. Куплен комплект запчастей от TRW. Диски DF6667 и колодки GDB2034. Запчасти на фото: GDB2034, 250272, 500010 Диски крашенные только снаружи. Винтов в комплекте нет. Вид у старых дисков вполне ничего. Первым этапом снимаем колодки. В ЭТОЙ записи подробно показано что да как. И уже после снятия внутренней колодки стало понятно, что проблема как раз на внутренней стороне тормозного диска. Фото виновника всей свистопляски. Ступицу вычистил до состояния почти новой. Нашел родной номер и, возможно, производителя. Запчасти на фото: 9803736180 Обратно всё собрал обработав тормозную скобу и упорную поверхность ступицы медной смазкой. Все шумы и вибрации при торможении, разумеется, прошли. Теперь красота и тишина. Так же, из неприятного, обнаружил сильное окисление подвеса глушителя. Номер оригинального 96 743 254 80. Ценник в почти 40$ впечатляет для такой маленькой и неказистой детальки. Заказывать пока не буду, оставлю на потом. На этом всё. Спасибо за внимание! Цена вопроса: 249 Br

Всем привет! Задался целью установить Многофункциональную Камеру (МК далее). Ее установка добавляет ряд новых опций, в числе которых весьма полезная Автоматический ближний-дальний свет. Опцию Предупреждение о пересечения дорожной разметки я лично считаю не более чем шалостью т.к. автосина сама подруливать не умеет, а лишь жужжит ремнями безопасности. Итак, для установки потребуется сама камера. Я покупал у поляков, обошлась она в 372 злотых с доставкой. Искал по номеру 9676799680. А вот и объектив камеры С камерой досталась штатная силиконовая прокладка в весьма печальном состоянии. Новая оригинальная — 16 084 788 80. Ценник – 76 рублей (на момент написания примерно 31$). Так же подходит прокладка по каталогу вагов с номером 4M0955609 по цене 77 рублей. И есть еще вариант неродной прокладки производства PMA Tools с номером 13360171. Последняя значится как прокладка для камеры на некоторые свежие Audi, Mercedes и даже Порше. Цена на нее получше, 19$ на Ebay. А вот доставка съедает всю разницу. И есть еще вариант использовать прозрачный гель от той же PMA Tools под номером 133601200, с ценой 56 р (23$). Пока оставил родную прокладку. Важное! Для очистки камеры и стекла под ней запрещено применять химические растворители. Спец жижа для очистки камеры и стекла под нее от той же PMA Tools сделана на базе изопропилового спирта. Я использовал найденную в загашнике баночку с жидкостью для чистики мониторов. Итак, идём дальше. Подключение камеры осуществляется в двух разъёмах расположенных над головами водителя и пассажира. Из левого, IC85B, нам нужно питание и земля. Их я использовал от датчика дождя. Эта пара проводов уже есть. Из правого, IC85A, провода придётся провести до МК. К камере они подключены через пины мама 6542WY (по 2 р за штуку, что примерно 0.8$), но я покупал VAG N-90764701 (1.47$ за 10 штук). В самом разъёме IC85A нужны пины папы, но родной номер я не нашёл (буду признательным если кто-нибудь укажет, добавлю сюда), поэтому я купил бэушный разъём с нужными пинами. Из двух проводков, потоньше, собрал хвостик и запихнул. В камеру всё это дело подключено через разъём Tyco 1379029. Достался он мне вместе с МК, но был в чуть поломанном состоянии. В принципе, пойдёт. Пины фиксирует, из камеры не вываливается. Разобрал пластик сверху, провел провода, запихнул в разъём в соответствии со схемой. У крышки над самим датчиком дождя снимается сначала правая половина, потом левая. Качество пластика так себе, поэтому разбирайте только в тёплую погоду. Схемы подлючения датчика дождя и AFIL для сравнения и подключения закинул на гугл-диск. Датчик дождя (гугл-диск) Камера AFIL (гугл-диск) Оставшийся пин оставил висеть рядышком, закрыв его термоусадкой. Сам датчик, как и МК, крепится через скобу к специальному кронштейну. Отводим скобу и датчик снимается. Как снимать камеру (гугл-диск) Камеру ставим в обратном порядке. До проверки работоспособности пластик лучше не собирать. С железной частью закончили, теперь очередь софта. Тут пара вариантов. Первый и самый простой – телекодировка через официальный доступ с Diagbox. Платим и включаем. Второй вариант – самостоятельно. Первым делом я включил поддержку МК в ГУ. Делал как в записи Конфигурация головы вручную. Редактировал строки с afil и cafr. В BSI нужно включить поддержку МК и отключить датчик дождя т.к. камера теперь его заменяет. Что включать в BSI. Тут напишу что нужно телекодировать в разделах BSI. Перевод, как и доступность и расположение пунктов, могут отличаться в зависимости от версии Diagbox. Я делал в версии 7.83. В разделе Сигнализация – Внешнее освещение – Внутреннее освещение Опция: Датчик освещенности – Да Наличие функции переключения дальнего света – Да Опция Автоматическое включение фонарей – Да Раздел – Омывание и очистка Датчик дождя – Да Присутствие датчика дождя и освещенности в сети LIN – Нет Раздел Защита, открывающиеся элементы кузова Наличие реверсивной инерционной катушки ремня безопасности – Имеется впереди слева и справа Раздел Помощь при вождении Наличие и тип системы помощи при вождении – Контроль «мертвой» зоны обеспечивается компьютером помощи при парковке и системой предупреждения и непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки с помощью многофункциональной видеокамеры Тип вибраторов функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки – Вибрация ремней безопасности от компьютера ремней с натяжителями Раздел Прочее Наличие многофункциональной камеры (CMF) – Да Идём в блок катушки водительского ремня, в телекодировку. Так находим пункт Наличие функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки и ставим его в значение Функция присутствует. Этот раздел, к сожалению, можно кодировать только диагбоксом с доступом в интернет. Обновил. Функция предупреждения о пересечении разметки так и не заработала с ручной телекодировкой. При этом всё остальное работает. Виновата кодировка катушки водительского ремня. При ручной кодировке катушка уходит в блокировку и не работает совсем. Решение — кодирование блоков автомобиля в автоматическом режиме, подсунув Diagbox-у ВИН с уже имеющимися опциями. В самой камере, в телекодировке, есть единственный пункт на выбор типа фар, галоген или ксенон. Трогать его можно только Diagbox-ом с доступом к серверу PSA. Я по незнанию поменял с ксенона на галоген (как у меня) и камера заблокировалась. Выражается это в неработающем датчике света и датчике дождя. Свет в авторежиме горит постоянно, а дворники машут с короткой паузой. По хорошему поправить пункт нужно т.к. камера может некорректно распознавать дорожные знаки на трассе, принимая их за встречные или попутные машины. Косяк пришлось исправлять с помощью albin212 за что ему огромное спасибо. Меню настроек машины теперь выглядит интереснее. Пробег: 118 900 км

Дороги в белорусских райцентрах непредсказуемы и коварны, особенно в условиях холмистой местности да при такой погоде, когда то дождь, то мороз. Такой нежданчик случился в первый рабочий день этого года. Был на каникулах в родном городе Воложине. Главное и накануне, и в тот же день проезжал в этом же месте и было всё оК, лужа и лужа. Но в один прекрасный момент не прокатило — меня засосала опасная трясина. Благо всё обошлось, в течении буквально пары минут я уже был вытянут, повреждений никаких не выявлено. То место мы естественно обозначили палкой с банкой из-под краски, через некоторое время к нам присоединились и коммунальники — поставили в дополнение к нашей палке там пластиковую тумбу, оперев на неё знак. Вся эта конструкция стоит там до сих пор, видимо до лучших времен. Ох ты ж ё! Ё-моё! Также в первую рабочую неделю нового года (уже после той ситуации с провалом, описанным выше) трудяга С8 отправился в папин гараж для планового небольшого ремонта, а именно на замену передних ступичных подшипников (загудели оба ещё осенью) и правого рулевого наконечника (начал постукивать в канун НГ). Было приобретено и отцом моим заботливо заменено: — подшипник ступичный передний SNR (2 шт.) — 88$; — рулевой наконечник Birth (1 шт.) — 5$. Ну и ещё развал надо будет на днях сделать после замены наконечника. Как сделаю — запись дополню. Ступичные подшипники SNR. Есть ещё одна весьма важная, очень радостная и к тому же новогодняя автомобильная новость, касающаяся в первую очередь конечно же моего отца, но само собой и меня, и всей нашей семьи! Аккурат на Новый год, прям 31 декабря, приехала из Европы обновочка для наших родителей, а именно Форд Фокус 2018 года с мотором 1.5 TDCi на 6МКПП в правильном кузове универсал. Достойная замена старому доброму Форд Эскорт 1998 года 1.8 TD, который верой и правдой служил и пока продолжает служить нашей семье вот уже почти 15 лет. Ну вот как-то так! Хорошего успешного 2022-го всем! Папа. Ford. Focus. Ford Focus. Старый Escort и новый Focus. Старый папин Фордик, новый папин Фордик и мой бешеный автобусик С8. Цена вопроса: $93

Всем привет! Запись сборная солянка из всего, что сделано за последние пару месяцев т.к. не вижу никакого смысла плодить кучу записей на одну-две фото и пару строчек текста. Итак, поехали. Для начала стоит упомянуть, что передние сайлентблоки подрамника заменены. Начало ТУТ. Рулёжка стала чуть-чуть лучше, но в гоночный болид машина не превратилась. Прикупил на попробовать санкионцу от LIQUI MOLY с партномером 1991. Поехала машина лучше, но без вау эффекта. По ощущениям как на качественной европейской солярке. Купил и заменил мочалки под капотом. Номера для заказа – 96 761 688 80 и 96 761 687 80. Материал исполнения не поменялся, всё тот же EPDM (этиленпропиленовый каучук). Старые были не совсем еще ушатаны, воду не впитывали и не разбухали. Махнул от греха подальше, да и под капотом теперь аккуратнее. Для ремонта мелких проколов, чтобы не ездить на шиномонтаж, купил набор DONEDEAL DD0308. Купил попробовать на летней резине. Она у меня страшненькая и старая. Пробовал на таком саморезе. Где поймал без понятия, но набор справился на отлично. После ремонта ездил еще около месяца. Колесо не спускало. На снятой покрышке место ремонта выглядит так: Балансировка не сбилась. Хвостики, которые идут в комплекте для ремонта, можно разрезать пополам, так их хватит на больше ремонтов т.к. большая часть этого хвоста всё равно отрезается. На пыльнике двигателя (он же защита) с момента покупки не хватало одного болта и закладной гайки. Пластик был целый, следовательно гайку просто сняли или не поставили. Кто и зачем хз. Сильно не мешало, но хотелось чтобы всё было на месте. Купил закладную гайку 6943 83 и болт WRT 93021M. Оба были благополучно установлены. Единственный недостаток у болта от WRT это шайба, которая намертво приделана к шляпке. Если сильно затягивать, то шляпка будет пытаться тянуть за собой пластик. И напоследок. Появился под капотом жужжащий звук. Опять. Втулки корпуса воздушного фильтра новые. Быстрый поиск выявил люфт в соединении переднего впускного патрубка в передней его части, в месте соединения с фланцем и месте крепления к корпусу воздушного фильтра. Всё было разобрано и вылечено при помощи изоленты. Наматывал изоленты по одному обороту и примерял как садятся. Стать должно плотно, но без чрезмерного усилия. Понадобилось ровно по два оборота изоленты. Соответственно жужжание ушло. На этом пока всё. Впереди ремонт поддержки для ног пассажира. Спасибо что дочитали. С праздником!

Всем привет! В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут. С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП. Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач. Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой. Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая. Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера. Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа. Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн. Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи. Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти. Вилка: По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично. Ось вилки сцепления: Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается. Направляющая втулка выжимного подшипника: Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет. Выжимной подшипник: Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника. Корзина: На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком. Фрикционный диск: Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм. Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно. С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места. На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах! Пробег: 129 954 км

Всем привет! Незаметно подошел срок очередного ТО. Куплен стандартный набор расходников. Номера в этой записи. Исключил салонный фильтр из списка, его менял осенью. Шайбу под пробку в этот раз купил от Sasic. Номер – 3130330. Качество норм, брать можно. До кучи куплены новые втулки корпуса воздушного фильтра. Расписывать о замене нет смысла, отмечу только момент с воздушным и топливным, которые проехали по 20 тыс км. Фото, кому интересно. Воздушный, в сравнении с новым. Чумазый, но не смертельно. Как-то приезжала машина с таким фильтром: Вот тут, конечно, выглядит просто шикарно)) Топливный распилил чтобы оценить состояние. Тоже норм. Бумага еще не вся чёрная, запас по пробегу есть. И не могу не упомянуть фары. После установки новых трубок вентиляции и эксплуатации машины в течении пары недель появилась такая неприятная особенность: Фары очень сильно потели. Надеялся что пройдёт само когда испарится конденсат, но ситуация становилась только хуже. Дошло до того, что внутри фары, на стекле, образовались капли воды. В попытке решить проблему я закладывал пакеты с силикагелем, сушил фары дальним со снятыми крышками, но результата это всё не давало. Проблема оказалась в поролоновых вставках для фильтрации мусора. Из-за них вентиляция была недостаточной и фара прела. Без вставок ситуация кардинально поменялась. Теперь в сырую погоду есть минимальные запотевания в углу фары. Думаю что со временем пройдёт совсем. В сервисбоксе гляну TSB на этот счёт, интересно что французы по этому поводу пишут. На этом всё. Спасибо за внимание! Пробег: 126 229 км

Надо было сделать это еще 5 лет назад конечно, но вдохновение — штука непредсказуемая. Частая проблема у многих — сломанное ухо шторки багажника в универсалах, в основном правое. Колхозят его обычно саморезами, пластинами и клеем. Так было и у меня еще с покупки. И вот приспичило мне перед НГ все же попробовать отрисовать крепление шторки, деталь сложная, кривая, печатается не просто. Пару дней на прототип, пару дней на подгонку размеров, еще неделю время от времени доводил модель до устраивающего меня состояния. Вот так оно выглядит в рендере, красиво не правда ли?)) Родная деталь сделана из PA6-GF30, простыми словами этой нейлон с 30% стекловолокна. Планировал покупать дорогущий композитный пластик для этой модели, но по итогу обычный черный PETG оказался более чем достаточным по прочности, упругости и скользкости. Единственное, что поверхность черная блестящая, а не матовая, как в оригинале. Можно поставить два печатных уха и никто не догадается) Пару фоток, что получилось в реале крупно, напечатанное ухо В сравнении с оригой Печатается вертикально, с поддержками, но они отделяются вполне сносно, закругление выходит пока не очень хорошо, пластик не успевает остывать на этом участке и загибается, хоть обдувом хоть без. Расстановка поддержек вручную немного улучшает ситуацию, но все равно не идеально. Буду пробовать как-то победить этот косяк, возможно все же придется прикупить катушку дорого композита и экспериментировать с ним. Модель, соответственно, можно отзеркалить и сделать лево/права/пару Живые тесты в машине отложились на месяц, после морозов таки примерил. Поправил косяки, укоротил ухо. Теперь шторка при нажатии срывается и скользит совершенно равномерно с родным креплением. Видео: (прошу прощения за срач в багажнике) В открытом доступе пока не будет, если кто-то хочет себе — черканите в лс, придумаем как организовать. Моя предыдущая халявная модель для подлокотника: Скачать модель фиксатора подлокотника Цена вопроса: 0 Br Пробег: 192 000 км

Итак, что нужно сделать чтобы определить какой тип присадки у вас залит. Первое, это добраться до бачка с присадкой. Находится он слева от топливного бака если смотреть по направлению движения автомобиля. Закрыт пластиковой накладкой. Откручиваем 3 гайки на 10 и снимаем накладку. Видим сам бачёк. Если смотреть по фото, то нужный штуцер находится слева. К нему идёт гофрированная трубка. Вот он, нужный и цветной Голубой. Сверяемся с методичкой… В системе Eolys Powerflex. Оригинальный номер 9736 А1 (3 литра) и 9736 A0 (1 литр). Цена оригинального комплекта по первому номеру примерно 225 $ у дилера на сейчас и второго примерно 100$. Плюс есть Walkera Powerflex, цена на него несколько ниже. Самый лучший вариант покупка в соседней Польше, цена получается гораздо лучше, чем у нас. Собираем всё на место и забываем до момента когда машина попросит долить. Цена вопроса: $0 Пробег: 100639 км

Менял пару недель назад, поэтому пробег неактуальный. Собственно, весь процесс на видео. Отмечу что для правильной замены нужен диагностический шнурок и Diagbox. Подробнее о колодках в соседней записи. Пробег: 99900 км

Всем привет. Запись, скорее, для себя чтобы не забыть что покупал :) Итак, зима пришла и стал актуальным вопрос покупки стеклоомывающей жидкости. Левак у торгашей вдоль трассы я не покупаю, себе дороже. Решил попробовать Mega-Zone. Выбрал Magic т.к. у нее температура застывания указана повыше, целых -24 градуса. Есть еще Classic, у него заявлено -20. Покупал у Автоспейса. Канистра в комплекте с лейкой. Качество полиграфии норм (на этом обычно экономят при изготовлении контрофакта). Страна происхождения — Литва. Акциз покрупнее, если нужен. Сама проверка простая. Взял колбу пластиковую, залил жидкость и засунул в морозилку на 24 часа. Морозилка в холодильнике Атлант XM-6026-031, по паспорту выдаёт -18 С. Жаль что до указанных -24 не дотягивает, но тоже неплохо т.к. большинство омываек начинают превращаться в кисель уже при -10 С. Результат. Снега или льда — нет. Жидкость осталась полностью текучей, изменения консистенции нет. Осадка нет. Пользоваться можно, жаль только канистра не на 5 литров. Цена вопроса: $4

Добрался до ходовой. Первыми под раздачу попадают передние тормозные колодки. Остаток старых колодок просто смешной. Купил TRW GDB2062. На вид норм, посмотрим как будут ходить. Сделал видео по замене колодок если вдруг у кого возникнут сложности. Направляющие на 7мм. Отдельное фото. Цена вопроса: $30 Пробег: 99650 км