Яндекс.Метрика Лидеры - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию
  • Реклама на Ситроен Клуб Беларусь

Лидеры

  1. Димыч

    Димыч

    Members 2019


    • Баллы

      248

    • Постов

      2 113


  2. Daiver

    Daiver

    Members 2019


    • Баллы

      191

    • Постов

      712


  3. punk2904

    punk2904

    Members 2019


    • Баллы

      166

    • Постов

      472


  4. Ostap

    Ostap

    Members 2019


    • Баллы

      128

    • Постов

      620


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 28.01.2017 во всех областях

  1. От лица администрации, модераторов и просто фанатов нашего клуба, поздравляю нас всех с сегодняшним днём рождения клуба, нам сегодня ровно один год! За это время мы продвинулись на Всего тем 4 504 Всего сообщений 1 060 Всего пользователей онлайн 543 и не собираемся останавливаться! Вместе мы можем больше и будем двигаться дальше, расширяя горизонты! С праздником ВАС!
    9 баллов
  2. Пробники Большая и на номерные рамки
    8 баллов
  3. Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа. Карты версии Europe 2021\2022 1ed — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск) Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину. Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп. Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый. Начнётся процесс распознания флешки. Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту. Дальше выбираем пункт Карты. И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать. Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт. Выбираем нужные и жмём Закрыть. Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе. После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты. При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет. Собственно, получаем новые карты. Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 99573 км
    7 баллов
  4. Замена "умного" вентилятора на обычный Доброго времени суток, уважаемые форумчане и просто владельцы Citroen C5X7. Меня, как и многих других владельцев этого автомобиля, почти год назад посетила проблема под названием "неисправность вентилятора радиатора".Немного предыстории..При покупке машины, продавец честно сказал что кондиционер неисправен. Неисправность эту (из-за избытка давления разошлось соединение трубок кондиционера, которые идут по лонжерону) я вскоре нашел и успешно починил. После этого прямиком к кондиционерщикам заправлять. Кондиционер заправили лишь частично, сообщив мне о неисправности вентилятора. Велика проблема - вентилятор, подумал я... Как оказалось - погорячился с выводами) Сняв вентилятор и увидев в нем плату, понял что тремя копейками ремонт не обойдется. Почитав форумы и посмотрев цены на новые и бу вентиляторы, решил искать иное решение проблемы (первоначально решил заказать отдельно плату управления вентилятором (поищите объявления в интернете - ребята из Минска продают таковые), но аппетиты у продавцов в последнее время почему-то выросли). И в этом мне помог соклубник Popesych (огромное ему спасибо). Popesych заметил, что блоки управления двигателями 1,6HDI одинаковые что на Citroen C5X7, что на Citroen C4 (Picasso, Grand Picasso). При этом на С5-ом установлен умный вентилятор, а на С4 - "безмозглый". Значит можно попытаться переключить блок С5-го в обычный 2-х скоростной режим. Эту процедура он мне провел за пару минут + снабдил необходимыми электросхемами от С4 и С5. Мне осталось найти донорскую проводку и реле от С4-го и все это "вкорячить" в свою машину.Вскоре наступила осень, кондиционер стал не нужен и про вентилятор на время я забыл... до весны.Этой весной продолжил эпопею и как результат вентилятор с проводкой и реле от Citroen C4 Grand Picaso успешно интегрированы в мой С5Х7 и проверены в работе.Процесс замены по этапам: 1) На авторазборках или по частным объявлением покупаем сам вентилятор (если он нужен), донорскую проводку и блок управления вентилятором 1308CL.Мне весь диффузор с вентилятором, проводкой и реле обошелся в 40$. 2) Едем в гараж и снимаем бампер:а) Снимаем пистоны под капотом б) Откручиваем саморезы крепления подкрылков в) Снимаем пистоны крепления подкрылков г) Откручиваем снизу бампера саморезы крепления д) Сняв подкрылки получаем доступ к креплению бампера.Ослабляем винты на столько, чтобы появился зазор между бампером и крылом (винты до конца можно не выкручивать) и вытягиваем угол бампера из крепления. Выходит бампер из креплений туго, будет страшно сломать, но за свои два снятия-установки ничего не треснуло и не сломалось. е) Не забываем открутить винт крепления бампера к усилителю (внизу по центру) ж) Поворачиваем на 90 градусов крепление бампера к кузову и тянем бампер на себя 3) Снимаем штатную проводку вентилятора 4) Снимаем вентилятор 5) Сравниваем вентиляторы (сверху от Пикассо, снизу от С5-го) Как видно желоба под проводку у вентиляторов смотрят в разные стороны. Поэтому придется взять родную рамку вентилятора С5 и поставить в нее двигатель с крыльчаткой от С4-го. (Хочу обратить внимание, что если родной двигатель рабочий, а вышла из строя только плата, то можно двигатель не менять, нужно только напрямую припаять провода непосредственно к контактам самого двигателя). Двигатели и крыльчатка одинаковые за исключением одного момента - во фланце двигателя С4-го отверстия с резьбой, в двигателе С5 без резьбы.Поэтому я в штатной рамке срезал бобышки, в которые вкручивались саморезы, и просверлил в них отверстия под винты. Все сложил в кучу и вот что получилось: 6) Обрезаем от штатной проводки два разъема: питания (большой черный и сигнальный поменьше) 7) Паяем провода, предварительно проверив и запомнив какой с каким паять:Толстые силовые: зеленый - минус, белый +12В В донорской проводке: плюсовой провод толстый СИНИЙ тонкий бежевый провод - сигнал включения 2-ой (быстрой) ступени вентилятора. тонкий фиолетовый - сигнал включения 1-ой (медленной) ступени вентилятора. один из серых проводов (нужно прозванивать) - общий. Затем паяем сигнальные провода. На торце родного желтого разъема подписаны номера контактов. Так вот1 контакт - управляющий провод включения 2-ой ступени вентилятора (быстрой),2 контакт - управляющий провод включения 1-ой ступени вентилятора (медленной),3 контакт - общий4 контакт можно не подключать C5.pdfc4picasso.pdf8) Все места пайки изолируем термоусадкой или изолентой. Полученую косу проводов укладываем в гофро-рукав. Место выхода проводов из гофры плотно обматываем изолентой. 9) В диффузоре удаляем несколько лепестковых клапанов (пластиковые пластинки, свободно висящие правее вентилятора), чтобы на их место установить блок реле.Ставим блок в образовавшееся окно и фиксируем саморезом. Подключаем проводку и укладываем ее в штатный желоб. Закрываем крышку. 10) Проверяем работу вентилятора:а) При включении кондиционера вентилятор должен включиться сразу на малой скорости вращения, если погода на улице жаркая и кондиционер не будет успевать охлаждаться - запуститься вторая скорость. б) Проверить работу вентилятора по охлаждению двигателя можно путем имитации перегрева - снимаем с датчика температуры (стоит в корпусе термостата) разъем. На напели приборов индикатор температуры через пару секунд зашкалит и появиться звуковой и визуальный сигнал о перегреве. При этом вентилятор запуститься на максимальной скорости.11) Ставим бампер в обратной последовательности.12) Наслаждаемся) P.S.: В Беларусь после затяжных холодов и снега в мае, наконец-то пришло тепло. Покатался неделю с кондиционером, интенсивно погонял машину по городу и по трассе с выключенным кондиционером чтобы проверить правильность работы системы охлаждения. Все работает так как нужно - температура двигателя в норме, вентилятор включался только пару раз на малой скорости. При включенном кондиционере в пробке включается как первая так и вторая скорость. Вентилятора в салоне не слышно. Подводя итог, можно сказать что данный вариант решения проблемы с вентилятором рабочий и финансово менее затратный чем покупка нового или б/у вентилятора. Всем удачи на дорогах!
    7 баллов
  5. Разборка зеркала заднего вида. Фотоотчёт Процедура абсолютно не сложная и интуитивно всё понятно, но вспоминая себя самого когда-то, когда только появилась первая машина и я только начинал с ней разбираться, подобные фотоотчёты были бы кстати! Вот возникла необходимость разобрать левое зеркало заднего вида с целью покраски декоративной пластиковой накладки, и фотоаппарат оказался под рукой! Итак, далее процесс разборки по-порядку: 1. Сам зеркальный элемент отводим таким образом, что бы зеркало максимально смотрело в салон (можно вручную его нажать, необязательно использовать электрорегулировки). 2. Через образовавшуюся щель находим глазами и при помощи отвертки разъединяем скобу (см. рис. зеленые стрелки), а также аккуратно отсоединяем разъёмы подогрева (см. рис. красные стрелки). 3. Тянем осторожно зеркало на себя - и оно у нас в руках. 4. Теперь освобождаем фиксаторы крепления декоративной пластиковой накладки, аккуратно нажимая на них отверткой, их 3 штуки (см. рис. желтые стрелки). 5. Есть ещё четвертый фиксатор, у основания корпуса зеркала, но он при высвобождении первых трёх, когда начинаешь тянуть накладку на себя, отщёлкивается сам (см. рис. синяя стрелка). 6. Ну вот в принципе и всё! Зеркало и декоративная накладка у нас в руках, ко всему остальному в корпусе имеется отличный доступ! 7. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Спасибо за внимание!!!
    7 баллов
  6. Вот и мы себе цитромончика прикупили))))
    6 баллов
  7. Ну вот помылись и я теперь наконец-то могу свою красавицу вывесить
    6 баллов
  8. Всем привет, Володя, Минск, иногда Дзержинск. Переселяюсь из пежо-клуба, точнее буду жить на две кватриры. Верный друг последних семи лет пежо 306 продан, куплен ситроен Пикассо 1.6 бензин 2008. Привыкаю к машине собираюсь доводить до ума. Всё, поехал номера получать.
    6 баллов
  9. Здравствуйте!!! Я Владимир, Володя, Ваван и тд и тп. Владею как говорит мой крестник "Пежон 406"-2.0 АКПП 2001г. Участник Пежо Клаб и Драйв 2, есть канал на youtube. Живу я в г.Кировске (может кто и слышал про наши вкустные Кировские смаженки), есть жена и доча. Для женского колектива или для мужчин которые хотят сделать своим любимым женам, дочерям или просто замечательному человеку подарок предложу обратить внимание на ВК и оК " Кто не ценит ручную работу просьба не беспокоить" Ну и по традиции фото
    6 баллов
  10. Ну слушайте. Мот кому интересно или полезно будет. После мелких, но частых траблов с французом решил таки, что следующая только немец. После продажи льва взял А6 2005 г.в. с легендарным типа самым правильным мотором 3.0 ТДИ (BMK). Тачка конечно огонь... Полный привод, 240 дизельных лошадей (чипованая), шустрый автомат, кожа-рожа, шумка. Ехала она просто ахтунг... Но ехала недолго. Спустя пару месяцев начались проблемы: электронный замок зажигания (машина тупо не принимала ключ), толчки трансмиссии (хана кардану), электроручник (зажало задние колодки в пути...), форсунки (дымила синим после долгой работы на холостых, цокатела, плохо заводилась - с затыком и последующим докручиванием), кондиционер (все началось с простой диагностики, а вылилось в ремонт на 320 американских), апогеем стал главный косяк этого мотора - цепи (начали о себе заявлять стучком). Пипец! Их там 4 и куча звезд. Чтобы их поменять нужно полностью снимать двигатель ибо они расположены в опе у черта. По самым скромным подсчетам только на цепи нужно было приготовить over 2000 трампов. Музыка тупила (что там подгорело в процессоре каком-то). Парктроник, лампочки, ксенон ужасен (выгорают линзы - болезнь). И все это приключилось за 5 месяцев буквально. И самое главное. Это VAGовское ведро гниет (тупо ржа на арках задних а-ля Форд-Мондео I, на порогах очень сильно, крышка багажника). Жесть. 607 был продан в возрасте 14 лет без единого жучка! Ауди пошла в народ. На смену ей была взята давнишняя мечта моей семьи - Мерседес МЛ 350 в 164 кузове. Про него и писать нечего. Офигенная машина. И все!!! Но не без своих косяков. И стоимость этих косяков разная. В целом проблем было немного по сравнению с Ауди: 1. Рейка (болезнь) - 200 у.е. 2. Гидроусилитель (очень распространенная болезнь) - 150 у.е. Но все перечеркнул двигатель. Машина стала жрать 1 литр масла на 500 км., появился характерный стук на холостых (как при перекладке поршня), пропала тяга, появился синий дымок. По утрам заводилась со страшным скрежетом (муфты распредвалов приехали, а их там 4 и каждая стоит 250 у.е.). В Гродно нормально отдиагностировать этот мотор затруднительно, но все симптомы указывали на самый страшный сон всех владельцев Мерседесов с двигателем 3.5 бензин (М272) - задиры. Ребята, на этом моторе это приговор. Ремонт (весьма спорное мероприятие) порядка 4-4,5 тысяч у.е. Новый (контрактный двиг) - 3500 у.е. (кот в мешке). В общем, пошла в люди... Вывод пришел сам собой. Немецкий премиум в возрасте 11-12 лет и более это тот еще головняк. Да ну его нах. Взят Цытрамон почти на полном фарше в возрасте всего-то 7 лет. Безусловно со своими траблами о чем скоро и поведаю, но цена вопроса в разы и разы меньше чем с Ауди и Мерседес. Хотя, после МЛ конечно не те ощущения, но нервы спокойнее. В общем, на данный момент vive la france!!! PSA forever!!!
    6 баллов
  11. Отзыв о Citroen C8/Peugeot 807 Итак, отзыв конечно субъективный, но старался подходить максимально хладнокровно и со стороны, а так же покороче, но покороче не вышло, зато содержательно! Поехали! Достоинства: 1. Крепкий кузов. Крепкий к коррозии да и вообще. Капот из алюминия, передние и задние крылья, а также крышка багажника – пластик. Вернее не пластик, а что-то типа стеклопластика! Остальные железные детали кузова с двухсторонней оцинковкой. Так что за кузов беспокоиться не стоит (хотя и есть кое-какие нюансы – о них ниже). Ну и сдвижные боковые задние двери – далеко не у всех минивэнов они есть, а штука ведь очень удобная. 2. Дизайн. Не смотря на разработку начала 2000-х эти минивэны и по сей день смотрятся вполне себе актуально и даже свежо. 3. Конечно же это дизельные двигатели HDi. Тут я расписывать не буду, так как такие двигатели стоят поголовно на всех моделях концерна PSA. От себя лишь скажу, что я с этими двигателями связался давно, полюбил их и считаю их надёжными, относительно простыми и недорогими в обслуживании и ремонте, экономичными и при этом хорошо едущими! И точка. 4. Салон. На фоне минивэнов других марок я лично вижу салон С8/807 самым интересным, комфортным, удобным и практичным с различными вариантами трансформации. Число мест варьируется от 5 до 8. 5. Высокий клиренс и комфортная подвеска. С клиренсом понятно – везде проедешь, нигде не зацепишь, чувствуешь себя уверенно. Подвеска мягкая и комфортная, но в то же время довольно неплохо держит дорогу, для минивэна управляемость у С8 очень хорошая. 6. Штатно установленная Вебасто на всех дизельных версиях (про бензиновые не знаю) со всеми вытекающими из этого плюсами и возможностями. Недостатки: 1. Основной недостаток – это труднодоступность двигателя и трудности при его ремонте, касается в частности моторов HDi любых объёмов и годов выпуска! Достать форсунки или заменить свечи накала – не каждый автосервис за это возьмётся, более того – не каждый из взявшихся сделает это хорошо, не растянув форсунку или не заломав свечу! Двигатели сами, повторюсь, хороши, но на этих минивэнах к ним доступ очень ограничен! Но отмечу, что это недостаток любого так называемого однообъёмника – в том же Шаране или Эспайсе места под капотом ни чуть не больше. 2. Остальное мелочи, без которых никак, но я бы их к недостаткам и не относил, так, мелкие вопросики! Вопросики в виде легко и часто отскакивающей краски с пластиковых элементов кузова (но ведь и не ржавеет ничего), проблем с ручным тормозом (как правило из-за того, что им не пользуются), рычагов передней подвески с интегрированными в них шаровыми (либо менять рычаг, либо отдавать на восстановление), иногда возникают вопросы по сдвижным дверям (и с электроприводом, и без), ну и как у большинства автомобилей PSA тех годов – глюки пульта управления стеклоподъёмниками на водительской двери (проблемка очень распространенная, но и пути решения тоже есть беззатратные и простые). Может ещё чего забыл, добавлю потом… Неоспоримые достоинства на фоне конкурентов в этом же классе (возможно где-то повторюсь): 1. Кузов! И дизайн, и его качество и коррозийная стойкость! Все Шараны и ему подобные, Доджи с Крайслерами, и уж тем более японцы (всякие MPV и т.д.) не идут ни в какое сравнение ни по дизайну, ни по качеству кузова! Земляк Эспайс разве что тоже крепкий, но там дизайн на узкого любителя (или ценителя). 2. Двигатели HDi. Тут без комментариев. Обслуживание и ремонт того же дизельного Шарана такого же года выпуска вылетит в куда большую копеечку! 3. Салон! Лично мне салон у С8 очень нравится! И комфорт, и возможности трансформации! И у кого ещё из минивэнов есть 8 мест? Ну кроме старых Эвазионов! Опять же Эспайс по салону тоже неплох и интересен. У всех остальных – унылое старьё, архаизм, дешево и скучно (ну разве что за исключением богатых американских версий Лимитед, но торпеда то там всё равно дикий ужас). 4. И цена! Очень немаловажное преимущество! За те же деньги, за которые кто-то покупает уставшего Шарана в комплектации барабан или американца ещё более уставшего и в не менее бедной комплектации, можно взять на пару-тройку лет моложе, свежее, лучше упакованного С8/807 или итальянского собрата и ездить да радоваться! Выбор и покупка. На что обратить внимание: Да в принципе смотреть надо как и любой другой автомобиль – кузов, двигатель, подвеска, электрика! + обязательная диагностика!!! Вебаста желательно чтобы рабочая была, ручник проверить (зачастую не держит вообще, или же держит и не отпускает), обратить внимание на целостность лобового стекла (нормальное стоит порядка 250 $ c установкой), сколы на крыльях и отпескоструенные пороги спереди являются нормальным явлением и пугаться этого не стоит, а вот цену на этом сбить можно. Да и все выше перечисленные недостатки не критичны, а цену на этом всём можно снижать ого-го! Главное двигатель и результаты его диагностики, так как привести его в порядок именно на этих минивэнах сложнее и дороже, чем на любом другом Ситроене или Пежо! Лучше конечно уточнить у продавца, извлекались ли форсунки, менялись ли свечи накала!?... Подвеска кстати у них тоже у многих гремит, но это тоже не критично и устранимо! Сиденья все проверить, как они складываются и раскладываются, бывают и по ним поломки. Сдвижные двери тоже проверить на открывание/закрывание и изнутри и снаружи, а так же на запирание... Естественно, лучше чтобы нюансов этих было как можно меньше! Ну как-то так вот!
    6 баллов
  12. В свое время разрабатывал вот такую символику. Может будет интересно)
    6 баллов
  13. Привет читатели! Давно меня мучает периодическое постукивание в передней подвеске. Стучит не всегда, чаще при проезде лежачих полицейских, когда передняя ось смещается больше всего. Подвеску смотрел уже 4 раза, всё норм. Как то случайно внимание привлекли "лыжи" подрамника. К кузову спереди они крепятся болтами, а вот к подрамнику через сомнительного вида сайлентблок. Подергал эти лыжи у подрамника и обнаружил что левая стучит. Нашел в каталоге нужный номер и купил. Номер левого сайлентблока — 16 108 281 80. Номер правого сайлентблока — 16 108 282 80. Выглядит эта штуковина так: Для замены сайлентблока нужно снять соответствующую лыжу. Для этого снимаем защиту двигателя и откручиваем облицовку под бампером. Не забываем отцепить две защёлки. Дальше ситроеновцы нам предлагают сделать так: Весь затык в двух защелках на облицовке, которые заходят в ударопоглатитель. Достать достаточно сложно, внимательно следите за ушками на бампере чтобы при загибании ничего не отломать. Кстати производитель, после снятия облицовки, предлагает эти ушки обрезать. По всей видимости они упрощаю сборку машины на заводе, но здорово усложняют последующую разборку. Я целиком облицовку не снимал, вытащил и отодвинул вниз только левую часть. Теперь для доступа к болтам крепления лыжи нужно открутить 3 гайки, что держат ударопоглатитель т.к. он закрывает 2 болта. Гайки под ключ на 10 мм. Отметил шпильки, гайки с обратной стороны Так выглядит сам ударопоглатитель. Дальше откручиваем крепеж лыжи. Снизу болт на 10 мм, сверху рядом гайка на 13, и две болта на 13, доступ к которым мы только что получили. Снимаем лыжу повернув на 1\3 оборота против часовой стрелки если смотреть по ходу движения машины. Сидит сайлент на защелках. Снимается руками)) Сравнение старого и нового. Остаётся поставить новый и собрать обратно. Резьбы советую почистить метчиком чтобы избежать проблем в будущем. Болты выкручивались так себе, много окислов. С новым сайлентом стука при болтанке лыжи нету. При тестовой поездке вроде как тише стало, поезжу пару дней и если стук останется напишу. Но по ощущениям стало гораздо тише. До кучи запили еще проставку для натяжного механизма т.к. не во всех кузовах можно удобно долезть ключом. С этой штукой отводить натяжитель гораздо удобнее. На этом всё. Спасибо что дочитали до конца. Цена вопроса: $5 Пробег: 105697 км
    5 баллов
  14. Предлагаю всем желающим публиковать тут фото своих Ситроенов дабы знать, на чём ездят наши одноклубники! Начнём с себя конечно же:
    5 баллов
  15. Приветствую!Меня зовут Сергей - я организатор этого клуба.Владею Пежо, живу в Минске. Активный участник и администратор Пежо клуба Беларусь, сильнейшего клуба ПЕЖО на просторах СНГ.
    5 баллов
  16. Новый С5 моей жены, моя старая Ксантия и чей-то DS
    5 баллов
  17. Всем привет. Меня зовут Дима. Уже 9 лет мы с женой доводим до ума Cirtoen ZX 2,0 16V. Выпущена в 1992 году, а к нам попала в 2007. В прошлом году покрасили в красный кэнди цвет и купили оригинальные литые диски R17. Для поддержания жизни нашего питомца уже пошли на органы 3 машины. Один такой же как наш и два простеньких 1,4 и 1,6. Есть большой опыт в лежании под и над данной моделью. Возможно кому-то смогу помочь советом. Так что обращайтесь, если что.
    5 баллов
  18. 1. Вячеслав, Брест2. Минивэн, 5 мест3. Citroen C8 рестайл 2008 года 2.0 HDi FAP 136 л.с. RHR (DW10BTED4), серебристый металлик4. Citroen C8 2.0 HDi FAP 136 ps 6МКПП | DRIVE2
    5 баллов
  19. После неквалифицированного ремонта, например, замены рокеров после встречи, может появиться течь по поверхностям прилегания пастели распредвала к ГБЦ. Для устранения этого дефекта нужно всё это хозяйство разобрать и собрать правильно, то есть, нанести герметик на те самые поверхности. Вот фото передней части, где после 500 км появляется масло: Итак, отсоединяем всё лишнее, мешающее снять клапанную крышку, и отводим в сторону. Отсоединяется и снимается датчик распредвала, патрубки вентиляции картера. Снимается верхний кожух ГРМ, ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ и снимается шкив распредвала. Далее, отсоединяем быстросъём с вакуумного насоса, откручиваем и снимаем вакуумный насос с двигателя. Это нужно для правильной установки постели распредвала. Снимается клапанная крышка и постель распредвала. Вытираем начисто, или промываем и вытираем насухо, обезжириваем поверхности, готовим к нанесению герметика. Наносим герметик, смазываем маслом постели распредвала и его шейки, и приступаем к сборке. Всё собирается в обратной последовательности. Попутно меняем прокладку клапанной крышки Особое внимание нужно уделить установке датчика распредвала. Его нужно установить с зазором 1,2 мм. Так же необходимо отпустить три болта разрезной шестерни распредвала для точной установки ремня ГРМ. После чего выполняется натяжение ремня с последующей перепроверкой "меток". Устанавливаем на место кожух ГРМ, возвращаем на свои места открученные кронштейны и соединения. Одеваем снятые разъёмы на свои места. Двигатель готов к дальнейшей эксплуатации.
    4 балла
  20. Проблема была такая: При заводки двигателя (режим "автовключения света" отключен, и переключатель стоит в положении "0") сразу же включался ближний свет, очень неудобно, т.к. он мог и выключиться и включиться когда угодно. Была решено реставрировать переключатель и произвести замену контактных дорожек на самодельные, (нашел на you tube видео). Благодаря девушки на видео, любезно предоставившей печатку, началась эта эпопея. Замечу первый раз в жизни делал печатку при помощи ЛУТ. Перенес изображение печатки. Вытравил в кислоте. Далее пошел снимать переключатель. Сначала отключаем АКБ и вставляем ключ в зажигание, чтобы руль мог вращаться. Снимаем подушку безопасности, на задней части руля отгибаем две металлических скобы, прилажив большое усилие. Аккуратно отключаем разъемы, два цветных и один корпусной. Снимаем руль. Приоткрутив гайку по центру, ставим колеса ровно и тянем руль на себя, чтобы он немного слез со своего места, далее откручиваем полностью гайку и снимаем его. За переключателями отпускаем хомут и отключаем разъемы. И их тоже снимаем. Разбираем блок, неспеша и достаем наш переключатель. Идем домой и начинаем подгонять и паять платки. На фото видна попытка восстановления шлейфа. Хватило этого, всего на одну поездку. Вот поэтому и изготовил платки. Все, почти закончил. Разбор переключателя: Осторожно достаем торцевую кнопку (не поломайте на нейштырек) и пружину. Далее берем круглогубцы и сживаем в центре две защелки и по-тихоньку тянем часть переключателя, очень медленно. Это чтобы не потерять две пружинки внутри. После стягиваем среднюю часть с пленочными контактами. Вот и весь разбор. Сборку проводим в обратной последовательности.
    4 балла
  21. Всем привет.г.Гродно ситроен с4 гранд пикасо 2017г. 1.6hdi акп.
    4 балла
  22. У меня 18 января родилась лапочка-дочка! А сегодня мы её забрали!
    4 балла
  23. Фотоотчет по замене рокеров и распредвалов на 1.6Hdi 16W,после обрыва межраспредвальной цепи. Хозяин авто утверждает,что шелест был слышен уже давно,но все время откладывал ремонт.Буквально за 1т.км до обрыва был заменен комплект грм и ролики(меняли сторонние люди). И так,стандартная ситуация,авто ехало и встало.Выездной диагност констатировал отсутствие синхронизации КВ и РВ.Датчики никто не проверял,по той простой причине,что любое наметаное ухо поймет,что стартер крутит нереально быстро,откровенное отсутствие компрессии.Начал с простейшего,сняли верхнюю крышку ГРМ,ремень на распредвале ,но распредвал в клине,Коленвал при этом в свободном вращении. Сняв нижнюю крышку ГРМ,понимаю,почему ремень плотно сидел на шестерне РВ,потому,как его не порвало,а облизало зубья в районе шестерни КВ.Распредвал по прежнему в клине,понятно,что нужно поднимать постель распредвалов,для выяснения,что-же их заклинило. Снимаем клапанную крышку,впускной коллектор,форсунки,вакуумный насос,откручиваем постель. в о Сняв постель становится ясно,что оборвана цепь.Кручение по часовой,соответственно нижнее плече идет в натяг,при обрыве ведомый распредвал мгновенно остановился,а ведущий продолжал крутится( это громко сказано,на самом деле он успел сделать еще оборот),собирая в верхней части крышки цепь до тех пор,пока она не заняла все пространство и не заклинило звездочку.Звездочка осажена на валу "на горячую".Ремень ГРМ продолжает крутить,на "дорогущем" распредвале прокручивается звездочка относительно самого вала.Вал делает около 160 градусов и окончательно клинит в звездочке. При остановке распредвала,под воздействием кручения КВ сдалась шпонка на шестерне РВ,шестерня сделала четверть оборота (не сделал фото шестерни со слизанной отливкой шпонки)и встала,пришел черед зубьев ремня грм (второе фото). Коленвал,через поршни продавил открытые клапана(читай поломал коромысла на части клапанов) и ушел в свободное кручение стартером... Кроме того,что как минимум на одном распредвале свернуло звезду,на обоих имеется серьезная выработка на кулачках,отмечу,что не на всех. Обратите внимание на кулачек в нижней части фото,белое пятно,это не грязь,это слазит покрытие с кулачка,изначально оно вздувается(очень похоже на вздутие ржавщины на ЛКП авто),а затем попросту отлетает. На фото два "впусуных" кулачка одного цилиндра,как видим выработка не равномерна,один уже серьезно изношен,второй только начинает. По просьбе хозяина авто,в профилактических целях снимаем подднон для контроля чистоты масляного заборника.Все снятые детали очищаем от грязи и масла. Привалочную плоскость поддона очищаем от старого герметика и масла. Все готово к сборке,ждем распредвалы. Посадочное место аккуратнейшим образом очищаем от герметика,все должно быть чистым,и во внутрь, ничего не попасть Хозяин авто самостоятельно искал б.у.-шные распредвалы,но все,которые он находил были в таком-же плачевном состоянии,на всех распредвалах кулачки имели износ. По итогу было принято волевое решение о покупке новых неооигинальных рапредвалов. На данном фото мы видим проворот вала относительно звездочки.Точка на звездачках,это метка установки цепи. Собираем новые детали на старую очищенную постель,наносим герметик на сопрягаемые поверхности. Аккуратно устанавливаем узел на гбц,обжимаем по схеме.
    4 балла
  24. 4 балла
  25. Впереди холодный сезон. Очень желательно подготовить авто к этому сезону. Как это сделать быстро и без лишних затрат? В большинстве случаев, для определения исправности системы достаточно несколько пунктов: 1 ОЖ никуда не уходит, нет необходимости подливать время от времени. 2 Цвет ОЖ остаётся правильным, не почернел, коричневел и т.д. Красный - красный, а синий - синий. 3 Измерение ареометром указывает на нужную температуру замерзания, обычно это -50...-35. 4 Температура двигателя всегда держится на одном уровне, у некоторых 80, у некоторых 90, главное, что бы не падала до 70 при езде и не росла за 100 в условиях жары при городском цикле. При любых утечках настоятельно рекомендуется устранить проблему путём замены, ремонта негерметичного узла. Пренебрежительное отношение к этому может приводить к тяжёлым последствиям в виде перегрева, со всеми вытекающими (искривление ГБЦ). Если вы обнаружили, что цвет вашего антифриза изменился или бачок имеет на внутренних стенках коричневые фрагменты налёта, рекомендуется заменить антифриз. Рекомендуется так же провести промывку системы с целью снижения количества загрязнений. Бачок так же рекомендуется хорошо вымыть. В изменившем цвет антифризе содержатся абразивные частички, нарушен баланс присадок, долгое использование такого антифриза может не лучшим образом сказаться на деталях системы охлаждения, особенно, помпе. Узнать, можно ли эксплуатировать ОЖ зимой достаточно проверить её плотность ареометром. Ведь может быть так, что вы купили авто, а предыдущий владелец не следил за качеством антифриза, при доливке использовал воду, что повысило её низкотемпературный предел. Если температура сильно меняется в зависимости от условий эксплуатации, за городом падает, в городе сильно поднимается (может и наоборот :)), стоит принять меры, а именно, заменить термостат и прочистить радиатор от забивших его посторонних предметов. Действовать нужно аккуратно, что бы не погнуть воздушные соты. После замены термостата нужно обязательно прокачать стстему от воздуха и довести уровень ОЖ до нормы.
    4 балла
  26. Привет! Я из Витебска, ситрика пригнали из Минска. Это моя первая машина) Довольна ей, хотя и огорчала меня не раз. Забыла сказать, у меня С3 2002г. 1,4 HDI
    4 балла
  27. 1. Тимофей, Жлобин 2. +375336814324 3. 7 мест 4. Citroen C8 2004 года, 2,0 136 л.с. EW10J4, синий АКПП AL4 5. ...
    4 балла
  28. Сразу оговоримся, что для замены радиатора кондиционера не нужно снимать бампер, нет необходимости прилагать сверхъестественные усилия, объём работ не большой, времени также нужно не много (час - два от силы), поэтому вовсе не обязательно для замены радиатора кондиционера отдавать автомобиль на СТО, смело можно браться за эту работу самостоятельно! Никаких спец ключей не надо, достаточно обычного набора головок и баночки WD-шки, желательно наличие ямы (гараж или эстакада), но можно и без неё при определённой сноровке...Далее обо всём по порядку:1. Для начала снимаем снизу защиту двигателя (если есть таковая).2. Чтобы открылся доступ к радиатору охлаждения двигателя (радиатор кондиционера находится перед ним), нам необходимо снять следующие элементы (см. фото ниже) - какая-то непонятная пластиковая коробка, верхний патрубок интеркулера, корпус воздушного фильтра, также отводим в сторону тонкую пластиковую трубочку, идущую от расширительного бачка.3. Убрав всё лишнее сверху - снимаем нижний патрубок интеркулера. Всё, полный доступ к радиаторам открыт.4. Далее отсоединяем две трубки от радиатора кондиционера, заблаговременно обработав места их крепления WD-шкой.В моём случае обе гайки пошли легко, и обе трубки достались без труда (лёгким аккуратным пошатыванием).5. Затем высвобождаем радиатор охлаждения двигателя вверху из креплений, наклоняем и смещаем его к двигателю, чтобы открыть доступ к радиатору кондиционера. Никаких патрубков откручивать при этом не нужно, антифриз сливать не надо.6. Теперь просто чуть наклоняем радиатор кондиционера также в сторону двигателя и без труда его достаём, так как его ничего не держит, он просто стоит четырьмя опорами в своих посадочных местах и прижимается радиатором охлаждения. Ниже на фото снятый радиатор и новый. Снятый кстати был уже не родной, фирмы Nissens, я купил Nrf.7. Шпильки, гайки и резиновые колечки на штуцера идут в комплекте с новым радиатором, но так как я откинул коробку в сторону, не успев заметить заветный пакетик со всем этим добром (на предыдущем фото он кстати виден), шпильки я перекрутил со старого радиатора, гайками также в последствии воспользовался старыми, колечки естественно тоже не поменял. 8. Два места утечки видны на снятом радиаторе:9. Новый радиатор устанавливаем на штатное место!10. Собираем всё в обратной последовательности. Спасибо за внимание! Если хотя бы одному человеку будет полезно, уже хорошо!
    4 балла
  29. В честь открытия нового и единственного Ситроен клуба Беларусь , Первые 100 участников клуба, написавших 100 сообщений, получат в подарок клубную атрибутику клуба на выбор, в любую точку страны или ближнего зарубежья. Доступные варианты подарков: Большая светоотражающая наклейка клуба на авто Большая несветоотражающая наклейка клуба на авто Маленькая светоотражающая наклейка клуба на авто + наклейки на номерные рамки Маленькая несветоотражающая наклейка клуба на авто + наклейки на номерные рамки Наклейки на номерные рамки, себе и соседу. Учитывая расценки нашей почты, посылка вместе с коробкой будет стоить 3,5 BYN. Спасибо за понимание.
    4 балла
  30. Всем привет! Меня зовут Александр. Живу в Минске. Уже 7 лет (110.000км) езжу на Ксаре Виндоус ЦЕ.
    4 балла
  31. Привет всем,меня Игорь зовут я из Минска 6 лет ездил на рено лагуне очень правилась когда решил ее поменять,решил брать то же француза и вот уже три года живем с пикассо душа в душу,и на рыбалку и в походы и на юг,машина супер очень нравится,как маленький дом,на рыбалке палатку не беру всегда в машине ночую в общем души в пикассине не чаю!
    4 балла
  32. Мой бывший ХоМячок (фотки делал после мойки-химчистки ):
    4 балла
  33. tu5jp4 Поднятие гбц для замены клапанов после обрыва ремня грм. Начинаю разбор с "обвязки" гбц,снимаю короб воздушного ф.,шестерни распредвалов,внутренняя крышка грм,катушка,термо-экран,выпускной коллектор(в данном случае открутил от корпуса катализатора),откручиваем термостат. Снимаем клапанные. Поднимаем постель с распредвалом.На второй и третьей паре гидрокомпенсаторов хорошо видна разница высот,это погнутые клапана имеют разные высоты. G-energi G-energi +отчетливо видны погнутые клапана. Блок,вид сверху,видим следы удара клапанов о поршни. Набор деталей под замену. Клапана. Набор новых деталей под установку. Новые клапана,уже притерты,забыл сделать фото седел в гбц. Снятые детали очищаем от грязи,масла и следов герметика. Собираем гбц. Привалочная поверхность блока до очистки. После очистки,не забываем проверить плоскость поверочной линейкой(многие используют обычную,железную линейку). Новая прокладка на месте. Вброс гбц на свое место.Прижимаем по схеме(как правило вкладыш по моментам затяжки лежит в упаковке с новой прокладкой). Голова обжата,приступаем к установке распредвалов и их крышек. Перед установкой клапанной крышки,обильно обливаем маслом кулачки распредвала+гидрокомпенсатор Сборку "обвязки" осуществляем в обратной последовательности.Не забываем использовать инструкцию и динамометрические ключи.
    4 балла
  34. Проверить расположение предохранителя-шунта на блоке бси. Должен стоять в положении- клиент
    4 балла
  35. Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдёт о стартере. Симптомы, толкающие на ремонт стали проявляться в виде щёлканья втягивающим, со 2, 3, 5 раза, но машину можно было завести. И вот дошло до того, что втягивающее перестало подавать признаки жизни, а это означало то, что щётки стёрлись до предела. Цепь втягивающей обмотки проходит последовательно с электромотором стартера, и при отсутствии контакта на щётках, пропадает и щелчок втягивающего. Итак, приступаем к снятию. Можно снять через низ, сняв защиту. Можно и через верх, сняв мешающие патрубки наддува и тройник на впуске. Отключаем клемму с АКБ. Далее снимаем воздушный фильтр и откручиваем три болта крепления стартера (шестигранник на 8): Откручиваем силовой провод стартера (ключ 13), снимаем или откручиваем (у кого как крепится) клемму (ключ 8) управления втягивающим. (на фото стартер уже снят): Несколько фото облепленного грязью и залитого маслом стартера: Приступаем к разборке и дефектовке стартера. Открутить две шпильки, и два винта на крышке щёточного узла. Оценить состояние щёток, коллектора ротора, задней втулки. Как видно из фото, щётки в ужасном состоянии: Отделить статор от корпуса, извлечь ротор, и приступить к чистке от грязи, которой там ужас как много): Открутить винты крепления втягивающего и снять его вместе с якорем (сердечником). Извлечь из корпуса редуктор с валом и бендиксом. (При замене бендикса, снять стопорное кольцо). Всё вымыть, вытереть насухо, оценить состояние втулок на редукторе, в корпусе стартера: Изношенные втулки можно легко достать, вворачивая в них метчик М11. Процесс замены втулок не снимал. Сборка стартера производится в обратном порядке. После сборки проверяется работоспособность стартера, подключив к корпусу стартера минус (от АКБ), к силовому выводу плюс, и подавая на вывод управления плюс. Стартер должен работать без скрежета. Чистенький, отремонтированный стартер устанавливается в авто, прикручивается на место тремя болтами. Прикручиваются провода и клемма управления, ставятся на свои места воздушный фильтр, тройник на впуске, патрубки наддува. Производим два-три пробных запуска. Если появится скрежещущий звук, это говорит о том, что стартер закреплён к КПП не правильно, следует отпустить болты крепления, зажать их снова, при этом сам стартер подать вверх и на себя. Процедура не сложная и супер знаний не требует, под силу каждому. Всем удачи!
    4 балла
  36. Подошла очередь менять топливный фильтр. Работа не сложная, но немного более грязная, чем замена воздушного фильтра. Хочу сразу же отступить от темы замены фильтра. Дело в том, что по какой-то причине я купил не тот фильтр. Удивительно, но тот фильтр, что рекомендовал каталог продавца, оказался «не мой». Не первый раз покупаю фильтры у данного продавца, всегда по данным техпаспорта, всегда было все в норме, а тут «косячек» произошел. Фильтр мне поменяли, так что замену сделал со второго захода. Ладно, приступим к замене… Есть хороший совет, которому стараюсь следовать – перед началом работ следует очистить «поле боя» от пыли и грязи. В этот раз неожиданно пошел сильный снег, пришлось все делать в быстром темпе, так что грязь не убрал. У наших авто (Ситроен С8) заменяемые фильтрующие элементы топливного и масляного фильтров, так сказать – эконом вариант. Корпус топливного фильтра стоит выше, к нему подходят топливные шланги и он больше диаметром. Масляный фильтр стоит пониже, трубки к нему не подходят и у него меньше диаметр. Принцип замены фильтрующих элементов одинаков: откручиваем крышку фильтра, удаляем использованный элемент и уплотнительную резинку, устанавливаем новый элемент, уплотнительную резинку и закручиваем крышку. Все – поехали! А теперь немного подробней. Перед заменой фильтра следует приготовить какую-нибудь посудину, чтобы слить лишнее топливо и положить отработанный фильтр (система под небольшим давлением, брызги лететь не будут, но немного топлива выльется). Корпуса топливного и масляного фильтров из пластмассы, так что необходимо быть внимательным, что бы не переусердствовать. Сверху крышек есть выступы для откручивания (как гайка или головка болта). У топливного фильтра — под ключ на 27, у масляного меньше (кажется на 19). Лучше всего пользоваться накидным ключом или головкой под трещетку. Ключ (головка) должен входить плотно и без перекосов. Пластмассовая гайка невысокая и легко можно повредить грани. При откручивании не стоит делать рывков и ударов. Первый оборот идет очень туго, затем, гораздо легче. Подробней по топливному фильтру: у фильтра вверху две трубки и электрический разъем. Снизу корпуса – трубка слива топлива. Если кто-то прокачивал тормоза и знает, как выглядит на суппорте болт для слива тормозной жидкости + трубка на нем, то вы имеете представление и о сливной трубке топливного фильтра. Верхние трубки: с ручной помпой («грушей») – это подача из топливного бака в фильтр, вторая трубка – это выход фильтра и подача в топливную систему двигателя. Что бы топливо не вытекало из трубок, следует его немного слить через сливную трубку в приготовленную посудину. Рукой откручиваем винт с трубкой — топливо вытекает. Так же, если в фильтре есть немного грязи или воды (плохое топливо было), его можно слить. Или перед заморозками (осенью) при обслуживании, когда не меняли фильтр, рекомендуется немного слить топливо в чистую посуду, что бы иметь представление о состоянии фильтра. В этот раз я специально не сливал топливо через дренаж, что бы посмотреть, что кроме топлива находится в корпусе фильтра. Забегая вперед, сообщу, что в моем фильтре было все чисто. Да и машина заводилась без проблем в морозы до -20 (ниже не было у нас). На фото стрелками указано, что нажимать и куда тянуть. Осторожно – все из пластмассы! Далее, как и описывал: откручиваем крышку, снимаем уплотнительное кольцо и фильтр, устанавливаем новое кольцо и новый фильтр, смазываем соляркой резиновое (оно же уплотнительное) кольцо, что бы лучше вошло и устанавливаем крышку с фильтром в корпус. Если все правильно, то крыша закручивается от руки без большого усилия. Затем дожимаем ключом 1-2 оборота. Следует видеть где упор, что бы не сорвать крышку(!) Подсоединил трубку из бака (с грушей), нажал несколько раз помпу, что бы заполнить фильтр топливом и выдавить воздух, после этого присоединил вторую трубку и сделал еще несколько качков помпой. Соединил штекер. Завел машину, проверил, как работает двигатель. Как правило, все нормально. Могут быть несколько «подергиваний» двигателя, но это недолго. Опять же польский фильтр фирмы FILTRON. На коробке указано с фильтрами каких производителей он взаимозаменяем. В пластиковом пакете лежит уплотнительное кольцо и пробки-заглушки для топливных трубок и отверстий в корпусе фильтра. Инструкция. На обратной стороне указания на нескольких языках, в том числе и на русском. Из рисунка видно, что фильтр аналогичен фильтру от фирмы Пежо. Но если внимательно посмотреть, то заметно, что у польского фильтра площадь фильтрующей поверхности меньше, следовательно и меньше срок службы. Место установки топливного фильтра. Масляный фильтр. Отдельно описывать его замену не стану. Все аналогично замене топливного фильтра. Снимаем топливные трубки и штекер. Трубки сняли. Сняли верхнюю крышку фильтра со сменным фильтрующим элементом. Отработанный фильтрующий элемент. Разница видна :). Фильтрующий элемент вставляется в крышку с усилием. На верхней части фильтрующего элемента есть патрубок около 1 см. Этот патрубок вставляется в крышку фильтра. Удачи на дорогах! По поводу производителя фильтров и качества самих фильтров. На коробке от фильтра указаны и другие производители, так что выбор есть. Задача ставилась не выбрать сам фильтр, а показать что, где и как :). Возможно, данное "наглядное пособие" кому-то помогло или подсказало, как "победить" замену фильтра. Есть вариант, что кому-то помогло с пониманием смотреть на работу слесарей на СТО. Меня пытались "развести" пацаны на СТО. Мол, надо пол авто разобрать, а если топлива меньше чем пол бака, то не сможем закачать в систему и прочий бред. Спорить не стал, просто забрал машину и не стал менять у них ни фильтры, ни масло. Может и впрямь разберут пол машины
    4 балла
  37. Как-то заметил, что в темное время не видно ЖК – экрана блока климат-контроля (КК). Днем экран виден, а в темноте нет. Понятно, что нет подсветки самого экранчика, где отражается температура и режимы работы КК. Решил данную проблему устранить. • На фото видна панель, под которой расположен сам блок климат-контроля (КК), кнопка «аварийки» и в эту же панель встроен небольшой отсек для мелочей (некоторые его называют пепельницей, но это не так). В местах, куда указывают стрелки, нужно надавить снизу вверх, как бы открыть крышку. • Панель поднимется на 5-6 см. Для облегчения дальнейшей работы я снял отсек для мелочей. На нем имеется защелка – фиксатор, она удерживает отсек. Небольшой плоской отверткой нужно немного отжать фиксатор (все из пластмассы – аккуратно!). Отсек освобождается и его отложим в сторону. • Так же имеются два фиксатора на блоке КК. Той же отверткой поочередно отжал фиксаторы, одновременно слегка нажимая на блок КК, что бы он вышел из общей панели. Далее повернул блок КК против часовой стрелки (вокруг проводов, как вокруг оси). Разъемы я не отстыковывал. Справедливости ради, хочу отметить подсказку в этом вопросе от punk2904 и других форумчан - коллег из DRIVE2.RU. (отчет изначально был выложен там). Снимается декоративная планка, появляется простор для деятельности и не надо изобретать велосипед . Смотрим фото ниже: Далее все просто – лампочки выкручиваются, повернув на 90 градусов. В магазине они продаются вместе с патронами, так что ничего паять не надо. Я решил поменять сразу две лампочки, что бы второй раз не разбирать панель Сборка – в обратной последовательности. В общем – все удобно, на защелках. В завершении процесса включил подсветку и, как положено табло не горит :). Пришлось включит зажигание и тогда все засветилось. Раньше не обращал на это внимание, что подсветка КК работает при включенном зажигании. Все. Удачи на дорогах!
    4 балла
  38. Разбил телефон. Остались только эти фотки.
    4 балла
  39. Всем привет! Звать Андрей, живу в Солигорске. Машинка Citroen DS4.
    4 балла
×
×
  • Создать...