Яндекс.Метрика Контент Daiver - Страница 2 - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    713

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  1. Daiver
    На апрель запланировано плановое техобслуживание ДВС поэтому самое время для покупки расходников.
    Для мотора 1.6 eHDi (DV6C) номера расходников следующие:
    — воздушный фильтр 1444 TV
    — масляный фильтр 1109 AY
    — шайба под пробку поддона 0313 40
    — топливный фильтр 98 097 210 80
    — салонный фильтр 98 077 464 80 (замененный на 6447 XG) или антиаллергенный 16 169 591 80
    Масляный был куплен уже давно, поэтому из общей массы выделяется своей оригинальность. Все остальные фильтра производства Purflux.

    В коробке оригинального масляного фильтра лежит фильтр производства Mahle и страной происхождения Австрия.

    Топливный Purflux CS762, страна происхождения на коробке Великобритания.

    Да, по какой то причине производитель зажал заглушки на топливные трубки, в комплекте поставки обнаружилась только новая уплотнительная резинка под крышку и пробка на самом фильтре.

    Жаль конечно, но не смертельно, заглушек у меня собралось достаточно, подберу по месту когда буду менять.
    Воздушный фильтр A1406, местом производства указан Евросоюз. Литьё аккуратное, есть дополнительный синтетический слой для тяжелых условий эксплуатации.


    Салонный фильтр AHC261-2. На упаковке присутствует QR-код, отсканировав который можно скачать инструкцию по установке в формате PDF. Фильтр угольный и состоит из двух половинок. Страна производства на упаковке Словения.


    Вес "половинки" 104 грамма.

    Много это или мало пока не знаю, на 607 фильтр был один и весил порядка 300-350 грамм в зависимости от производителя фильтра. Разумеется речь от угольном фильтре, бумажные еще легче.
    Вроде и всё. Остаётся купить 4 литра масла у дилера и можно менять. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $36
    Пробег: 105978 км
  2. Daiver
    Всем привет!
    Зеркала, одна из болячек кузова b78, добрались и до меня. Сначала навернулась регулировка у правого зеркала. Проблема была успешно отремонтирована несколько месяцев назад путём замены поврежденного провода. И пару недель как перестала опускаться и подниматься стекляшка уже на левом зеркале. На этот раз, разнообразия ради, захотелось сделать всё как нужно и решил заменить поврежденный провод целиком. Для этого нужно снять зеркало целиком, а для снятия зеркала нужно снимать обшивку двери. Снимаем пластиковую заглушку в верхнем углу обшивки.
    Выкручиваем саморез Т-20. Дальше снимаем накладку на ручке.
    На нижней части накладки есть специальный паз для поддевания шпателем.
    Откручиваем два винта в ручке, оба под звезду Т-30. Дальше – пистоны. Я начинаю подковыривать обшивку снизу и оттуда, по мере отщёлкивания пистонов, продвигаюсь к верхним углам. Со стороны замка двери есть хитрый пистон, как раз на уровне замка. Чтобы его снять понадобится крючок. Выглядит пистон так:
    Чтобы его отстегнуть крючком нужно зацепиться за металлическое ушко и выдернуть скобы-фиксатор. Снятая скоба выглядит так:
    После этого остаётся снять обшивку и блок управления двери водителя. Последний можно снимать раньше, подковырнуть его сбоку пластиковым шпателем и достать из обшивки. В таком случае велика вероятность оставить отметины т.к. блок сидит очень плотно. Я сначала снял обшивку, а после выпихнул его наружу. На блоке пара разъёмов, всё просто.
    Фото обшивки и «голой» двери для наглядности.
    Номер пистонов для обшивки — 9345ZN.
    Гайка крепления зеркала находится под наклейкой в верхнем правом углу.
    Наклейку сохранить не удалось, заменю на изоленту.
    Ниже наклейки – разъёмы проводки зеркала. Коричневый – подготовка под камеру кругового обзора.
    В чёрном разъёме меня ждал первый сюрприз.
    Такие окислы редко бывают в одной половине соединения. Ответная часть тоже «порадовала». Второй сюрприз блин.
    Сказать, что совсем кранты нельзя, но внешний вид оставляет желать лучшего.
    Ну что ж, делать нечего, лезем дальше. Под наклейкой гайка на 13. Откручиваем и ловим зеркало. Достаём проводку из двери. Запоминаем как была проложена.
    Дальше разборка. Многие об этом писали на драйве, поэтому подробности лишние. Запоминаем как проложен провода внутри зеркала.
    После полной разборки зеркала и корпуса появляется возможность достать, наконец, многострадальную проводку.
    Место перелома – традиционное. Родная изолента размоталась, провода разъехались и пошло-поехало.
    В моём случае полностью переломан красный провод (регулировка по высоте) и сильно надломан чёрный (подогрев зеркала). Остальные провода в хорошем состоянии, без трещин в изоляции и надломов.
    Чёрный разъём, с одетым ключом, спереди выглядит прилично. Но без ключа картина так себе.
    Пины сильно окислены.
    Придётся менять. В чёрный и белый разъёмы ставятся пины с номером 6541 E6. Они же станут в разъём для указателя поворота. Фото пинов есть на драйве. В ответные разъёмы пины с номером 6541 G1.
    Пины для разъёма регулировки зеркала — N 90764701.
    Для боковой подсветки и индикатора машины в мёртвой зоне пины на данный момент найти не смог. В процессе.
    Провода для подогрева зеркала имеют на концах негерметичные клеммы. Обзываются так — Клемма ножевая неизолированная 1670.05.00.9 / розетка 2.8мм. Подходят отлично, но нужно чуть-чуть разогнуть, на зеркале клемма чуть толще.
    Провод на регулировку приверно 0.3 квадрата. Такого найти не смог, да и к тому же в облегченной изоляции. Поставил 0.5 квадрата.
    Провод подогрева примерно 0.8 квадрата. Аналогично с первым, такого найти не смог, а ставить с бэушной проводки желания не было. Предохранитель на подогрев обоих зеркал один, на 7.5А. Из-за этого заморачиваться с подбором тоже не стал, поставил тот же, на 0.5 квадрата. Ток он держит ~5А, чего хватает с запасом.
    Меняем, собираем. Для дополнительного антикоррозионного эффекта и улучшения контакта нанёс минимальное количество смазки для электроконтактов на клеммы подогрева и в чёрный разъём на каждый пин со стороны зеркала. Остаётся всё собрать на место.
    Как итог. Способ ремонта хорош тем, что исключает соединения в достаточно неудачном месте. Плюс есть возможность убрать проблему плохого контакта в самом разъёме что исключает разбор зеркала в будущем. Недостаток – значительно большее количество времени и ресурсов, требуемых для ремонта. На этом, я надеюсь, пока всё. Спасибо за внимание!
  3. Daiver
    Всем привет!
    В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут.
    С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП.
    Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач.
    Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой.
    Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая.
    Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера.
    Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа.
    Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн.
    Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи.
    Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти.
    Вилка:
    По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично.
    Ось вилки сцепления:
    Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается.
    Направляющая втулка выжимного подшипника:
    Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет.
    Выжимной подшипник:
    Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника.
    Корзина:
    На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком.
    Фрикционный диск:
    Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм.
    Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно.
    С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места.
    На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах!
    Пробег: 129 954 км
  4. Daiver
    Всем привет!
    Запись не о моей машине, но тоже в Гранд Пикасике второго поколения. Как понятно из названия помер корректор в фаре. Выражалось это в отсутствии регулировки на правой фаре и сам моторчик корректора постоянно жужжал подёргивая отражатель туда-сюда на 3-5 мм. На машинах постарше корректоры чаще выносные и меняются без проблем. У Пикасика же корректор стоит внутри фары что существенно осложняет его замену. Фары снимаются после снятия бампера, тут вроде ничего сложного. А вот дальше пошёл экшен))
    Для начала попробовал фару разобрать путём нагрева ее в "печи". За 20 минут нагрева обычным феном фара не поддалась. Ковырял без фанатизма, чтобы не повредить корпус фары.

    Крышки снял. За ними виден лишь хвост корректора который цепляется за кронштейн на отражателе.

    Из инструмента понадобились тонкая плоская отвертка и пара Г-образных ключиков под торкс. Всё из стандартного набора. Разбирается всё крайне неудобно. Сомневаюсь что конструктора рассчитывали что с фарой, кроме замены лампочек. будет делаться что-либо ещё. Доступ к саморезам есть, но он осложнён. На извлечение корректора ушло часа полтора.

    Вот фото в сравнении с корректором от 308. В принципе, должен подходить любой корректор от любого близкого родственника из PSA с похожей платформой.

    Сверху от 308, снизу от Пикасика
    Разницы вообще никакой нет. Традиционно, фото что внутри у родного корректора.




    Тут затёрли производителя разъёма, зачем хз))

    Шестерёнки все пластиковые, но сделаны хорошо.

    А вот механизм, в который вставляется корректор и который регулирует положение корректора и отражателя снаружи фары.

    Вот так выглядит в сборе с корректором.

    Сборка ничуть не проще, одно дело саморез достать и совсем другое запихнуть на место, да еще и попасть в старый ход резьбы. В сумме на всё про всё ушло часа 3-3.5, это без учёт времени на снятие\установку самой фары.
    На этом всё. Удачи на дорогах!
  5. Daiver
    Наделал фоток на парковке. День солнечный, машина грязная. Цвет блеклый на фото, в живую выглядит гораздо лучше. При возможности перефоткаю, нужен солнечный день и машину в тенёк поставить, вот тогда совсем шикарно получится.






    Пробег: 100300 км
  6. Daiver
    Добрался до ходовой. Первыми под раздачу попадают передние тормозные колодки. Остаток старых колодок просто смешной. Купил TRW GDB2062.

    На вид норм, посмотрим как будут ходить.

    Сделал видео по замене колодок если вдруг у кого возникнут сложности.

    Направляющие на 7мм. Отдельное фото.

    Цена вопроса: $30
    Пробег: 99650 км
  8. Daiver
    Всем привет. Давненько лежат купленные сайлентблоки рычагов и пара передних сайлентов подрамника. На рычагах задние сайленты были порваны еще с момента покупки машины, а вот на сайленты подрамника обратил внимание при замене ремня генератора.
    Номера купленных запчастей:
    — 96 760 321 80 (передний сайлентблок рычага)
    — 96 760 352 80 (задний сайлентблок рычага)
    — 96 747 183 80 (передний сайлентблок подрамника, покупать пару)
    По сайлентам рычагов интересный момент — французы их сняли с производства и поставляют в оригинале только в сборе с рычагом. Поэтому на замену я прикупил сайленты производства Hutchinson. Для подрамника купил оригинал, благо стоят недорого.

    Для замены раскурочил перед машины, для удобства.

    Подрамник полностью не снимал, тяжелый он, зараза. Открутил всё лишнее и свесил подрамник на задних болтах.

    Вот они, виновники торжества.

    На рычагах с задними сайлентами, конечно, плохо, но пока еще было не смертельно.

    С костылями подрамника веселее.

    Второй, оказалось, еще держался за оправку, но совсем чуть-чуть.

    В процессе из допов обнаружил что закладная гайка крепления переднего рычага проворачивается в своей оправке. Открутил с трудом т.к. места подлезть ключом практически нет. Заказал новую, т.к. зажать нормально не получилось. И шайбы подрамника, которые держат передние сайлентблоки, оказались утоптанными и прижимают подрамник с небольшим зазором. Не критично, но новые уже заказал, пусть едут.
    Из попутных дел — заменил лампы подсветки номерного знака и помыл стекляшки их закрывающие. Лампа стояли Osram, купил такие же. Поменял парой, так равномернее светить будут.


    Ну и дабы не строчить попусту записи сгонял на переобувку.

    Осталось посетить стенд регулировки углов схождения и можно спокойно кататься дальше.
    Пробег: 111800 км
  9. Daiver

    Видеорегистратор

    От Daiver,

    Новый регистратор. Старый уехал с 607 новому владельцу. В новый автомобиль купил новый регистратор. Называется Xiaomi YI Smart Dash Camera. Характеристики выкладывать не буду, в интернете гуглится легко. Флешку Сандиск SDSDQQ-032G-G46A на 32 гб.

    Цена вопроса: $80
    Пробег: 100007 км
  10. Daiver
    Всем привет!
    Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи.
    На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем.
    Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680.
    Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены.
    Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей.
    Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения.
    На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет.
    Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов.
    Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом.
    Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он.
    Фото для сравнения как стало.
    Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески.
    И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника.
    Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607.
    Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание!
    Пробег: 132 867 км
  11. Daiver
    Чёрт дернул под конец зимы обзавестись ковриками. В салон взял уже известные NPA10-C14-170, в багажник NPA00-T14-170. По цене 45 и 31 соответственно. Материал заявленный производителем — EPDM + PP (Этиленпропилендиеновый каучук; этиленпропилендиеновый эластомер + Полипропилен). Кратенько о ковриках в салон. Материал мягкий, запах резины присутствует. Для водительского в комплекте идут 2 фиксатора на штатные места крепления коврика.


    Высота бортов 20 мм. Текстура хоть и простенькая, но симпатичная.

    У коврика в багажник похожая.

    Коврики приехали скрученными, отчего бортики пришлось стягивать чтобы задать правильную форму.

    В таком положении они пролежали пару дней. Так выглядят в салоне:


    В багажник коврик лёг отлично, ничего и нигде не торчит.

    Как поведут себя при эксплуатации посмотрим, в случае проблем запись будет дополнена.
    Цена вопроса: $36
    Пробег: 104950 км
  12. Daiver
    Хочется написать знаменитую Winter is coming, вот и написал)) В общем, штатный размер покрышек 205\55 R 17. Выбор, честно сказать, не ахти равно как и цены на них. Решил присмотреть себе колеса чуть шире штатных, шириной 215 мм. Тут уже намного интереснее, выбор огромный. Насмотрел и купил BFGoodrich g-Force Winter 2 215/55R17 98H. Отзывы на них хорошие. Разница со стоком +10 мм к ширине и +5 мм к радиусу колеса. Протектор — направленная ёлка.


    Размер.

    Произведено на родине графа Дракулы, в Румынии :)

    Глубина протектора 8 мм.

    Всё загрузил в багажник и записался на шиномонтаж в субботу 8.00 на Ситроен.бай. Хотел махнуть на ближайшем шиномонтаже (прицеп-ларёк недалеко от гаража), но ценник озвучили к 37,5 р, что как то необоснованно дорого учитывая что сам шиномонтаж по сути делается на улице.

    За 45 р на ситроен.бай можно сменить покрышки плюс обещают всякие проверки.
    "Стоимость включает в себя шиномонтаж 4-х колес со всеми необходимыми материалами (грузики, пакеты для шин, нипели и др.) + более 40 бесплатных проверок по стандартам Citroen: проверка рулевого управления, подвески, работы фонарей, приборов освещения, проверка уровня технических жидкостей и др."
    На проверки пофиг, но пусть глянут, с меня не убудет. На днях лампочка подсветки номера перегорела, вот и будет ориентир насколько хорошо посмотрят.
    Цена вопроса: $365
    Пробег: 102379 км
  13. Daiver

    Продажа машины

    От Daiver,

    Собственно, продам. Пробег почти 145 тыс. км. Гранд, панорамная крыша, штатный адаптивный биксенон, авто ближний\дальний и т.д. Номер кузова кому интересно — VF7триE9HC8EJпять38584. В салоне резиновые ковры плюс комплект родных для лета. В багажнике тоже резиновый коврик. В комплекте с авто — зимняя заглушка решетки радиатора (сейчас установлена). Два комплекта резины — лето на последний сезон и зима с хорошим остатком. Два ключа. Средний расход по БК — 5.4 при средней скорости в 35 км\ч. Реальный — на 50 литров дизтоплива летом получается проехать около 800-850 км по городу до лампочки. Зимой примерно 700-750 км. До следующей замены масла 3-4 тыс км.
    Пока без фото, погода не позволяет. Фото с аукциона и с площадки где забирал машину могу предоставить. Цена 15200$ Торг только аргументированный.
    Цена вопроса: 15 200 $
    Пробег: 145 000 км
  14. Daiver
    Всем привет!
    С самого момента покупки машины терзал меня вопрос почему в багажнике отсутствует штатный фонарик. Света в багажном отделении от единственной лампы подсветки, мягко говоря, не хватает. Долго ли, коротко ли решил прикупить фонарик. Цена на разборках колеблется от 15 до 25$ за фонарик с держателем. Я купил новый оригинальный примерно за 34$. Номер для заказа — 6362Z0.




    Для разборки багажного отсека понадобится тонкая отвертка, пластиковый шпатель и ключ на 10 для болта петли сетки. Разбираем до такого состояния.

    Справа виден кронштейн для фонарика и разъём проводки.


    Да, при разборке сломалось несколько пистонов обшивки.

    Чтобы не лазить туда повторно заранее купите новые. Номер пистонов боковой обшивки 6991 Z1, а для нижней, к которой крепятся крышки пола — 8335 TE.
    Проверяем что всё работает.

    На боковой панели обшивки с внутренней стороны явно просматривается место, где должен быть установлен фонарик. Центрируем по нему держатель фонарика, размечаем и вырезаем.


    Ставим на место обшивку и примеряем держатель. При необходимости подрезаем лишнее.


    Покупкой винта я заранее не озаботился, поэтому пришлось искать на ходу. Номер оригинального — 6924 H8. Нашел отличный саморез, в цвет и не ржавый. На него и прикрутил.


    Да, пистоны тоже не догадался купить заранее. Использовал из запасов что от Пежо 607.

    Фото полученного результата.

    До кучи осталось заменить штатные лампочки на модненькие светодиоды и будет вообще отлично. На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $34
    Пробег: 115 600 км
  15. Daiver
    Купил тормозные колодки на заднюю ось. Выбор не велик если честно. Взял TRW GDB2034.

    Комплект вполне себе обычный. В коробке нашлись сами колодки, новые пружинки-скобки, 2 болта (вот почему 2 если суппорт снимать нужно полностью?) и бумажка-инструктажка. На бумажке общие рекомендации по замене колодок.

    Исключительно интереса ради колодки взвесил. Сначала одну…

    Вес колодки 243 грамма
    …а потом и комплектом на одну сторону.

    Вес пару 471 грамм
    Думаю пусть будет на будущее. Сравню в последствии с другими производителями.
    P.S. колодки куплены пару недель назад только сейчас руки дошли написать. Видео по замене будет позже, как смонтирую. Процесс с участием Diagbox.
    Цена вопроса: $35
    Пробег: 99980 км
  16. Daiver
    Решил доукомплектовать Ситрика компрессором. Версия у меня 5 местная и вместо компрессора с герметиком в салоне у меня под багажником болтается запасное колесо. Когда то имел дело с компрессором Airline Classic-2 что ли, на вид был нормальные, но сильно грелся когда колеса накачивал. Решил попробовать того же бренда, но двухпоршневой. Поискал немножко и купил Airline CA-050-16SK. Компрессор двухпоршневой, в пластиковом кейсе. В багажнике еще не искал как пристроить, но в подполье должен поместиться.
    Что получаем за умеренную цену. Компрессор поставляется в пластиковом кейсе, он же и упаковка.

    В кейсе компрессор запакован в пакетик.

    Комплект поставки

    В комплекте переходники для накачки всякой всячины, руководство пользователя, гарантийка и переходник для подключения к клеммам АКБ
    К вентилю колеса трубка компрессора подключается через навинчивающийся штуцер

    Первый просчет в проектировании — ручка в сложенном положении чуть цепляет за рамку манометра

    На манометре две шкалы, в привычных атмосферах (с ценой деления 0.2 атм) и в PSI.

    Со стороны кабеля питания есть кнопка включения-отключения.

    Верхняя накладка выполнена из покрашенного пластика и крепится к компрессору на 8 саморезах.


    Внешний вид без крышки. На торцах крышек поршней штуцера для добавления масла в цилиндры (поправьте если это не так, я открутить их поленился, заодно и масло посоветуйте какое добавлять)

    Крышки поршневой прижимаются к гильзе через пластиковые упоры, и тоже на саморезах.

    Кнопка выполнена просто, без излишеств.

    Привет кривым рукам, которые не закрутили до конца один из саморезов крепления крышки.

    Лепестковый клапан приклёпан к поршню, что теоретически усложняет ремонт. На практике хз, ни разу не приходилось менять такие вещи, поэтому тут только время покажет нужно ли крепление винтом. Крупного мусора я не нашел, плюс в цилиндре присутствует некоторое количество смазки и немножко ржавчины. Задиров, сколов, заусенцев я не нашел.

    Крышка поршневой металлическая, с резиновым кольцом в виде уплотнения.

    Если полезете, то при сборке винты затягивайте равномерно, чтобы ничего не перекосило и не пропускало воздух.
    Работает не сильно громко, производитель заявляет 69 дБ. Тока может кушать до 18А. Предохранителя никакого нет, равно как и воздушного фильтра (для тех, кому важно). Доустановить можно самостоятельно, благо конструкция компрессора крайне простая. Как покажет себя по эксплуатации посмотрим через полгода-год. Запись буду обновлять по возможности для статистики и любопытствующих. На этом пока всё.
    Цена вопроса: $32
    Пробег: 104017 км
  17. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км.
    Перечень нужных запчастей с кодами:
    1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80
    2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2
    3. Сальник распредвала — 0236 75
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76
    5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616.
    6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10.
    Что я купил в соответствии со списком:
    Теперь подробнее, по пунктам.
    1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA:
    Профиль зуба ремня ГРМ:
    Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ.
    Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика.
    Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода.
    Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям.
    2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00.
    3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00.
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал.
    Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24.
    Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание!
    Пробег: 129 699 км
  18. Daiver
    Всем привет!
    Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности.

    Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает
    Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину.

    Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух.

    Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности.
    Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag.
    Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх.

    Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке.

    Пассажирский проём

    Водительский проём
    Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки.

    Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку.

    Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона.

    Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона.

    Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается.

    Остаётся достать провода из держателя.

    Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов.

    В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 119 987 км
  19. Daiver
    Всем привет!
    Решил я таки заменить лампы накаливания в освещении салона на LED. Французы странные люди. Сделать LED-подсветку карт дверей, плафонов освещения, но оставить при этом лампы накаливания в ногах, перчаточном ящичке по центру и в багажнике. Чем они руководствовались мне непонятно. В освещении салона оставили целых 5 лампочки W5W. Из них я заменил 4, те что видны всегда. Освещение ящичка не трогал т.к. подсветкой в нём я не пользуюсь. На замену штатных ламп купил диоды от Narva 180034000. В сравнении с более именитыми брендами цена на диоды Нарва очень гуманная. За 4 штуки отдал 13.4 р (~5.65$). Лампы пришли в блистере.

    Внешне выглядят неплохо. По габаритам чуть длиннее обычным ламп накаливания.

    Плафоны стандартные, установка проблем не вызывает. Из необходимого инструмента понадобится только тонкая шлицевая отвертка.

    Частично как было и как стало.


    В багажнике.

    Очень меня удивило сечение минусового провода в левом плафоне багажника, оно чуть не дотягивает до сечения проводов на питание вентилятора салона. При этом плюсовой провод тонкий. Смысл с такой щедрости мне непонятен.
    На этом пока всё.
    Цена вопроса: $5
    Пробег: 119 900 км
  20. Daiver
    Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.
     

     
    Фаркоп установлен Thule 5466.
     

     
    Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.
     

     
    Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.
     

      Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.
     

     
    Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:
     

     
    Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.
     

     
    Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.
     

     
    Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))
     


    На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.
     
    Цена вопроса: $15
    Пробег: 109000 км
  21. Daiver
    Всем привет!
    В начале августа постигла меня такая неприятность.

    Трещину обнаружил через неделю после покоса травы во дворе. Когда именно она появилась хз, т.к. расположена в слепой зоне за передним пассажирским сиденьем. С внешней стороны стекла есть скол, от которого трещина полезла. В общем пришлось заказывать стекло. Бэушку у нас в наличии не нашел, а вариант доставки «без гарантии» на целостность меня, мягко говоря, не устроил. Заказал новое. Номер для двойного тонированного стекла – 96 769 107 80. Стоимость 360 р.

    Спустя 2.5 месяца получаем коробку со стеклом.

    В комплекте поставки идёт только стекло с напаянными кронштейнами. До кучи заказываем клипсы для крепления обшивки двери. Номер родных — 9345ZN. Всего нужно 9 клипс, французы поступают по-хитрому и пакуют в пакетик 8 штук. Подходят еще клипсы предыдущего поколения, без гламурных хвостиков. Номер позже добавлю.

    На этом подготовительные работы закончены. Начинаем менять стекло. Первым делом снимаем декоративную накладку на ручке двери.

    Снимать начинаем снизу, там под это дело специальный паз. Под накладкой находим два винта под Т-30 и выкручиваем.

    Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Поднимаем ее обязательно с задней части, иначе сломаем ушко. На фото видно как оно сделано.

    В нижней части двери, ближе к центральной стоке, есть спрятанный саморез под Т-20. Выкручиваем.

    По кругу двери отковыриваем клипсы и снимаем обшивку. Отсоединяем разъём светодиодной подсветки двери.

    Снимаем с двери пыльник-упор для стекла. Просто тянем вверх.

    Снимаем динамик. Там всё просто, всего 3 самореза на Т-20. Снимаем разъём и аккуратно вынимаем динамик. На нём дополнительно есть защёлка, чтобы он из двери не выпадал.


    Греем феном и отделяем звукоизолирующую накладку. Всю можно не снимать, хватит половины.

    Чтобы она не пыталась прилипнуть на место я зафиксировал ее куском изоленты.
    Небольшое отступление. При снятой обшивке видно как она (обшивка) трёт по металлу двери. Местами даже протирает краску до грунта. Хорошим решением будет закрыть эти места защитной плёнкой.


    Разбираем дальше. Снимаем направляющую стекла. Крепится она двумя болтами «на 10». Нижний болт виден, а верхний спрятан под большой круглой наклейкой. Греем феном и снимаем наклейку. Откручиваем болты на пару оборотом, сдвигаем направляющую вверх и вынимаем из двери.


    Опускаем стекло вниз, но не полностью. Нам нужны два самореза на Т-30, которые крепят стекло к стеклоподъёмнику. Я загонял стекло в самый низ и понемногу поднимал вверх, ровно до момента пока саморезы не станут видны.

    Выкручиваем саморезы, освобождаем стекло от стеклоподъёмника. Для того чтобы достать стекло его нужно опустить в самый низ двери, там медленно и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусом и в таком положении вынуть из двери. Не фоткал, рук свободных не было. Главное не спешить. Немного туго стекло выходит из двери за счёт внешнего уплотнителя на двери, но его я не снимал, побоялся что на место ровно он уже не станет. Имел подобный опыт на Пежо 406.

    Устанавливаем новое стекло в обратном порядке. Без спешки и сует. Зажимаем саморезы и проверяем ход стекла чтобы ничего не цеплялось и не заедало.

    Фото снятой карты двери, вдруг кому будет полезно.

    Из 9-и клипс обшивки явно сломали 3. Еще две не внушали доверия. Всё сломанное\сомнительное заменил.

    Проверяем еще раз что ничего не забыли и ставим карту на место. Не забываем подключить подсветку двери.

    Визуально тон стекла не отличается от соседних, хотя стоит проверить в солнечную погоду.
    На этом всё. Поздравляю всех с Днём автомобилиста! Удачи на дорогах!
    Цена вопроса: $145
    Пробег: 123 066 км
  22. Daiver
    Всем привет!
    Очередное промежуточное ТО выпало на середину августа. Под замену попали щётки стеклоочистителя и тормозная жидкость.
    Задний стеклоочиститель.
    Взял для пробы Eurorepar 16 232 352 80. Качество запчасти в их коробке может быть любым, но цена в 9 р подкупила.
    Ситроена в списке нет, но штуки эти универсальные, главное чтобы длина подходила.
    В коробке оказался Valeo.
    Уже неплохо, ведь Валео в своей коробке стоит в два раза дороже. На резинке стандартно партия и дата.
    С заменой проблем нет. Старый снял, новый поставил. Любопытно что старый длиной 280 мм, новый 300 мм.
    Область очистки стала несколько больше, ничего нигде не цепляется. Зазор по расстоянию до стекла и оси мотора достаточный. В общем, можно брать.
    Передние стеклоочистители.
    По ним всё как в прошлый раз. Bosch Aerotwin A944S (3 397 007 944)
    В сервисный режим моторы не переводил.
    Тормозная жидкость.
    Вот тут интереснее. Выбор жидкости очень большой. Был соблазн залить Dot 5.1, но взвесив все за и против пришел к выводу что оно того не стоит. Хотел купить ATE, но на тот момент в продаже ей не было и когда будет было непонятно. По итогу взял Bosch, которая уступает ATE совсем немного, да и то только в тяжелых режимах. Номера – 1987479113 (банка 1л) и 1987479112 (банка 0.5л)
    Для полноценной замены хватает 1 литра. Я купил 1.5, чтобы пропустить через систему немного больше. Менялось всё самотёком пока занимался другими делами.
    На передних суппортах штуцер под ключ на 9 мм, на задних на 8 мм. Старая жидкость была светлая, совсем чуть-чуть темнее новой. Сколько машина на ней прошла мне неизвестно, но лично я на ней проездил 3 года. По работе тормозной системы не изменилось ничего. Оставил еще 100 мл для замены в приводе сцепления, но как-нибудь в другой раз.
    Для удаления битумных пятен с кузова прикупил очиститель MOLECULES с номером MLS019. В составе уайт-спирит с содержанием более 30%.Чистит нормально, но купить уайт-спирит в родной банке все ж дешевле))
    Из неприятного – опять вылезла B007A 1B. О ней я уже упоминал в ЭТОЙ записи. Поджатие контактов результата не дало. Сопротивление преднатяжителя в пределах нормы, подозреваю что проблема в самом разъёме. На неделе проверю и запись дополню.
    P.S. Панорамная крыша иногда выдаёт очень интересные виды)) Утром после небольшого дождика смотрится крайне занятно.

    Пробег: 130 963 км
  23. Daiver

    О расходе топлива 2

    От Daiver,

    Итак, расход установился на уровне 6.5 литров на 100 км по городу. Замерял по заправке. По компу показывает средний 5.3 литра. Средняя скорость высоковата, но по пробкам я не езжу, предпочитаю выехать раньше на 10-15 минут и проскочить до начала тотального хаоса. В целом расход ниже, чем был на моей 607. Реальный на 607 был по городу около 10 литров. Стиль езды кардинально не поменялся, но на ситрике так же не втопишь, как на 607 :(

    C4 Picasso

    Peugeot 607
    Пробег: 100907 км
  24. Daiver
    Всем привет!
    Пару недель как обратил внимание на появившийся странный шум при торможении. Сопровождался легким биением педали тормоза. Куда копать понятно – задняя ось. Куплен комплект запчастей от TRW. Диски DF6667 и колодки GDB2034.
    Запчасти на фото: GDB2034, 250272, 500010
    Диски крашенные только снаружи. Винтов в комплекте нет.
    Вид у старых дисков вполне ничего.
    Первым этапом снимаем колодки. В ЭТОЙ записи подробно показано что да как. И уже после снятия внутренней колодки стало понятно, что проблема как раз на внутренней стороне тормозного диска.
    Фото виновника всей свистопляски.
    Ступицу вычистил до состояния почти новой. Нашел родной номер и, возможно, производителя.
    Запчасти на фото: 9803736180
    Обратно всё собрал обработав тормозную скобу и упорную поверхность ступицы медной смазкой.
    Все шумы и вибрации при торможении, разумеется, прошли. Теперь красота и тишина. Так же, из неприятного, обнаружил сильное окисление подвеса глушителя.
    Номер оригинального 96 743 254 80. Ценник в почти 40$ впечатляет для такой маленькой и неказистой детальки. Заказывать пока не буду, оставлю на потом. На этом всё. Спасибо за внимание!
    Цена вопроса: 249 Br
  25. Daiver
    С утра машина "обрадовала" сообщением о проверке ближнего света и писульке SERVICE.

    Ок, вылез, глянул. Перегорела лампа в правой фаре. Фары без ксенона, лампы H7 и на ближний и на дальний. На замену купил простенький комплект BOSCH 1987301075.

    Лампочки из Венгрии.

    Собственно, заменил. Ничего сложного, открыл крышку, снял электрический разъём, снял 2 фиксатора лампочки в фаре и достал старую лампочку. Установка в обратном порядке. Менял парой чтобы фары светили одинаково. Вторую, рабочую, оставил про запас.
    Цена вопроса: $11
    Пробег: 103127 км
×
×
  • Создать...