Димыч Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Напомню: 1 час назад, Димыч сказал: Правила темы: запрещены флуд, троллинг, коментарии не в тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura c5 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 с такими мастерам как у вас ,я грустить не буду ,а только смеяться .Ваши теперешние темы уже давным давно были описаны лет так 5 назад. если бы вы ,что то нового описали ,вот тогда было бы интересно.А так, пусто мельство. Если я не прав пусть нас рассудят ваши читатели. И оценят работы.Я за свою работу отвечаю,и люди довольны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Еще одна реставрация заднего суппорта!!! На этот раз в суппорте фрезернули поверхность возле ушка. И сделали новое.!!! Так как прошлая реставрация немного неудовлетворила, плохо одевалась защитная крышка на уши из-за увеличенного расстояния. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Замена задней (нижней) подушки силового агрегата. Для замены подушки нужно снять кронштейн, снять подушку (сайлентблок), установить новый и поставить кронштейн на место. Снять старый сайлентблок иногда бывает очень проблематично. Причина - прикипание сайлента. Плюс посадка у него достаточно плотная. Даже делая надпилы полотном получилось не очень аккуратно. Видимо, полотно плохое попалось)). Выбиваем остатки подушки. Установку можно произвести специальным винтовым прессом, а можно и другим способом. Делается распил болгаркой с тонким кругом. это позволит гораздо легче установить подушку на место и потом извлечь её без особых проблем. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Отличное решение!!! И в дальнейшем проще будет менять нижнюю опору! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 На корпусе нового сайлента надрез делали??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Способ с распилом опробован на трёх машинах, никаких претензий у владельцев нет). И не будет 1 минуту назад, punk2904 сказал: На корпусе нового сайлента надрез делали??? Да, я не успел сфоткать, торопились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, punk2904 сказал: На корпусе нового сайлента надрез делали??? А почему бы и нет, т.к. конструкция позволяет! Он оттуда никуда не денется. Да и входил он с надрезом с большим натягом. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Ostap Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Замена верхней, правой гидроопоры силового агрегата. Для замены опоры нужно снять реактивную тягу двигателя, поддомкратить двигатель, снять кронштейн крепления двигателя, заменить опору, выполнить настройку правильного положения, собрать всё в обратной последовательности. Для удобства работ питательный бачок можно снять со своего места. Для настройки положения опоры нужно установить опору, не затягивая болтов её крепления к лонжерону, установить кронштейн крепления двигателя, реактивную тягу и опустить двигатель. Опора должна занять такое положение, что бы реактивная тяга была максимально разгружена. Зажимается болт опоры, находящийся в доступе, снова приподнимается двигатель, снимается реактивная тяга и кронштейн, зажимается второй болт опоры двигателя. Далее всё собирается в последовательности, обратной снятию. Новая и старая опоры: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Направляющие тросиков ручника. Решил заморочить мы и найти медную трубку (12×1), для направляющих. Поиски в интернете дали положительный результат и в Гомеле нашлась метрическая медная трубка. Только был нюанс. Директор конторы не хотел продавать 3 метра. После недолгих переговоров, сошлись на продаже мне 6 метров. Договорился ещё с одним человеком и взяли на двоих. Далее замер, распил. Изготовил не хитрое приспособление. Высушил песок, просеял и засыпал в трубки. Далее с коллегой и при помощи приспособление выгнули трубки по образцу, края трубки немного развольцевали. Вставили тросики. Имелось ещё и металлическое крепление трубок к кузову. Зачистил его, покрыл грунтовкой и покрасил. Потеплеет будем устанавливать. Труба медная 6 метров — 24$ (2×12$) Тросики 4 шт. — по 6$ шт. Итог на одну машину 24$. Оригинальные направляющие стоят по 20$ шт. — 41$ + тросики 12$ = 53$ Вот такая арифметика в два раза экономии. Цена вопроса: $24 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Замок люка топливного бака. Обнаружил у себя не работающий замок люка топливного бака. Решил попробовать его снять и реанимировать. Откручиваем крепление замка. У меня был зависит внутри шток, т.ч. при откручивании я его обломался вместе с креплением к исполнительному механизму. Далее отщелкиваем слева вверху прямоугольную пластину и снимаем крышку заливной горловины. Всю эту накладку достаём. Далее отсоединить разъём и все это вынимаем. И понеслась реставрация. Изготовил новый "штырек", вычистил гайку, изготовил крепление к исполнительному механизму. Все работает.Теперь осталось найти пробку без ключа и шнурок. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Восстановление датчика наружной температуры. Появились неправильные показания температуры воздуха. А иногда вообще цифры исчезали. Решено было заметить. Прикупили термистор 3.3к. И начали подбирать резистор, по таблице В итоге получилось 17.5 кОм. Так как такого нет, то последовательно соединили два резистора 10к и 7.5к.Далее из корпуса удалили все внутренности и вживили то что у нас получилось. Установили, все заработала. Сравнивали с табло на улицах и с другим авто. Все гуд. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim4ik Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Подскажите, наружняя ручка двери открывалась только при нажатии на дверь, снял обшивку немного выпрямил направляющие, открываться стала хорошо, но когда закрываю машину с пульта, тяну за ручку дверь отрывается... В чем проблема, где именно и что искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Переборщил с направляющими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 @Dim4ik тяги надо согнуть так как было и смотреть замок двери убирать люфт и зазоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon_Tifon Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 07.03.2017 в 13:40, Ostap сказал: Симптом: Скрип спереди. Для начала определили, что в скрипе виновата шаровая. Т.к. шаровой не было в наличии, загнали в пыльник трансмиссионное масло, чтобы пару дней погонять без сильного скрипа. К концу дня масло подействовало, скрип уменьшился. Далее: шаровая приехала. Начали менять. Сняли колесо, открутили рычаг от шаровой. Вход пошло зубило и молоток, не так все просто. Спили палец шаровой и наварили широкую гайку к корпусу шаровой. Приложились хорошенько и отвернули шаровую. Далее на ее место установили новую, предворительно смазав резъбу. Зажали и закернили от самопроизвольного откручивания. И зажали. Установили рычаг закрутили гайку. И, внимание, закрутили еще одну старую гайку. Это для того, что бы резьба была всегда чистой. После проделанной процедуры прикрутили назад колесо. И вперед, по педали. P.S. Благодарю за активное участие Димыча. 07.03.2017 в 13:40, Ostap сказал: Симптом: Скрип спереди. Для начала определили, что в скрипе виновата шаровая. Т.к. шаровой не было в наличии, загнали в пыльник трансмиссионное масло, чтобы пару дней погонять без сильного скрипа. К концу дня масло подействовало, скрип уменьшился. Далее: шаровая приехала. Начали менять. Сняли колесо, открутили рычаг от шаровой. Вход пошло зубило и молоток, не так все просто. Спили палец шаровой и наварили широкую гайку к корпусу шаровой. Приложились хорошенько и отвернули шаровую. Далее на ее место установили новую, предворительно смазав резъбу. Зажали и закернили от самопроизвольного откручивания. И зажали. Установили рычаг закрутили гайку. И, внимание, закрутили еще одну старую гайку. Это для того, что бы резьба была всегда чистой. После проделанной процедуры прикрутили назад колесо. И вперед, по педали. P.S. Благодарю за активное участие Димыча. А защиту шаровой не поставили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.