Яндекс.Метрика Контент Daiver - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    712

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  1. Daiver
    Всем привет. Наконец дошли руки до мойки сажевого фильтра. В записи Прощай Старт-стоп упоминал что пробег между прожигами стал уменьшаться. Недавняя проверка показала ухудшение ситуации.

    С предыдущих 306 км интервал съехал уже до 302 км. Тенденция так себе. В таком случае будем реанимировать экологию, благо что средств для этого нужно немного. Замерил перепад на холостых и на 2200 об\мин.


    Появился повод пустить в дело давно купленный Мегалюкс.

    Дополнительно может понадобиться:
    — хомут между сажевым фильтром и приёмной трубой (1713 66, диаметр 66 мм)
    — хомут на стыке банки с сажевым и банки с катализатором, поставляется вместе с прокладкой (16 066 665 80)
    В снятии сложного ничего. Снимаем защитный пыльник двигателя и видим банку.

    Для демонтажа банки понадобится длинная головка на 16, рожковый ключ на 19 и короткая головка на 13 под подходящую трещотку. Я начинал с хомута на приёмную трубу.

    Дальше пошел штуцер трубки перепада давления. После него уже большой хомут под головку на 13.

    Из всего перечисленного нормально открутился только штуцер на трубку перепада давления. Нижний хомут пришлось снимать деструктивным способом т.к. гайка намертво прикипела к болту и на все ухищрения не поддалась. Стучать не стал чтобы не испортить керамику. На большом хомуте закладная гайка стала проворачиваться вместе с болтом. Удержать ее не представлялось возможным, поэтому болт пришлось разрезать.
    Дальше чуть проще. Достал банку с сажевым. Обратная сторона не закопчена что радует.

    Что там за пятно я без понятия. Переднюю часть банки закрыл пакетом и обмотал изолентой.

    Получилось отличное герметичное соединение. Дальше всё это ставим в ведро и заливаем моющее средство.
    Влезло около 2 литров.


    В таком виде оставил на ночь. До кучи поставил подзарядиться аккум. Зарядное простое Bosch C3 с поддержкой зарядки AGM аккумуляторов.

    С машины аккумулятор не снимал, ограничился снятием плюсовой клеммы.

    После был перерыв примерно в 12-13 часов. Пенка в сажевике подсохла.

    Дальше была мойка. При мойке наша задача не смыть сажу, а вымыть засохший оксид церия. Выходит он из сот фильтр в виде колбасок кирпичного цвета.

    Чем больше их выйдет, тем лучше. Ввиду конструкции банки вымыть полностью всё не представляется возможным. По итогу получилось так.

    Хорошо виден уголок, который промылся хуже. После мойки дал воде стечь и минут 10 продувал термо-феном.
    Сборка в обратной последовательности. Для большого хомута подобрал болт и подходящую гайку. Нижний хомут заменил целиком, нашел в своих запасах.

    Для предотвращения закисания резьбовых соединений использовал керамическую смазку LIQUI MOLY 3418.

    Запись дополню как проеду 500-1000 км для отображения результата мойки. Компом ничего не сбрасывал, прожиг принудительно не запускал.
    Спойлер следующей записи.

    На этом, пожалуй, всё. Спасибо что дочитали.
    Пробег: 119 305 км
  2. Daiver
    Всем привет!
    Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи.
    На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем.
    Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680.
    Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены.
    Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей.
    Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения.
    На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет.
    Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов.
    Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом.
    Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он.
    Фото для сравнения как стало.
    Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески.
    И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника.
    Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607.
    Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание!
    Пробег: 132 867 км
  3. Daiver

    Обновление штатной навигации SMEG+

    От Daiver,


    Навигация
    Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа.
    Карты версии Europe 2021\2022 1ed — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
    Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
    Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину.
    Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп.
    Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый.
    Начнётся процесс распознания флешки.
    Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту.
    Дальше выбираем пункт Карты.
    И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать.
    Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт.
    Выбираем нужные и жмём Закрыть.
    Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе.
    После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты.
    При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет.
    Собственно, получаем новые карты.
    Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 99573 км
  4. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км.
    Перечень нужных запчастей с кодами:
    1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80
    2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2
    3. Сальник распредвала — 0236 75
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76
    5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616.
    6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10.
    Что я купил в соответствии со списком:
    Теперь подробнее, по пунктам.
    1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA:
    Профиль зуба ремня ГРМ:
    Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ.
    Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика.
    Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода.
    Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям.
    2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00.
    3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00.
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал.
    Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24.
    Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание!
    Пробег: 129 699 км
  5. Daiver
    После покупки машины первым делом полез проверять версию софта. Результат оказался так себе.

    Версия до обновления
    Нашел версию посвежее для головы SMEG+. Скачиваем и распаковываем архив в удобное место. Получаем папку SMEG UPG SoftWare 5.43.A.R2 и в ней подпапку SMEG_PLUS_UPG.
    Следующим шагом будет найти флешку. Я использовал свою старую и проверенную временем Kingmax на 16Gb. Отформатировал ее в FAT32 со стандартным размером кластера. Закидываем на нее папку SMEG_PLUS_UPG.
    Теперь идём в машину, заводим двигатель и обязательно отключаем систему Start-Stop (Режим ECO)

    Втыкаем флешку в штатное гнездо. Я использовал правое. Начнётся процесс распознания флешки и обновы на ней.

    Если всё прочиталось хорошо дальше вывалится окошко с предложением обновить версию ПО. Жмём Да.

    Собственно, дальше идёт процесс обновления с несколькими перезагрузками системы.





    После обновления голова вновь прочитает флешку и опять предложит обновиться. Сравниваем версии и, если всё обновилось, жмём Нет и вытаскиваем флешку.

    Вот и всё. По ощущениям голова стала шустрее загружаться, несколько пунктов меню переехали, в Навигации до обновления у меня карты стран были в в виде списка, сейчас в виде карты. На очереди обновление навигация.
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 99573 км
  7. Daiver
    Всем привет!
    Зеркала, одна из болячек кузова b78, добрались и до меня. Сначала навернулась регулировка у правого зеркала. Проблема была успешно отремонтирована несколько месяцев назад путём замены поврежденного провода. И пару недель как перестала опускаться и подниматься стекляшка уже на левом зеркале. На этот раз, разнообразия ради, захотелось сделать всё как нужно и решил заменить поврежденный провод целиком. Для этого нужно снять зеркало целиком, а для снятия зеркала нужно снимать обшивку двери. Снимаем пластиковую заглушку в верхнем углу обшивки.
    Выкручиваем саморез Т-20. Дальше снимаем накладку на ручке.
    На нижней части накладки есть специальный паз для поддевания шпателем.
    Откручиваем два винта в ручке, оба под звезду Т-30. Дальше – пистоны. Я начинаю подковыривать обшивку снизу и оттуда, по мере отщёлкивания пистонов, продвигаюсь к верхним углам. Со стороны замка двери есть хитрый пистон, как раз на уровне замка. Чтобы его снять понадобится крючок. Выглядит пистон так:
    Чтобы его отстегнуть крючком нужно зацепиться за металлическое ушко и выдернуть скобы-фиксатор. Снятая скоба выглядит так:
    После этого остаётся снять обшивку и блок управления двери водителя. Последний можно снимать раньше, подковырнуть его сбоку пластиковым шпателем и достать из обшивки. В таком случае велика вероятность оставить отметины т.к. блок сидит очень плотно. Я сначала снял обшивку, а после выпихнул его наружу. На блоке пара разъёмов, всё просто.
    Фото обшивки и «голой» двери для наглядности.
    Номер пистонов для обшивки — 9345ZN.
    Гайка крепления зеркала находится под наклейкой в верхнем правом углу.
    Наклейку сохранить не удалось, заменю на изоленту.
    Ниже наклейки – разъёмы проводки зеркала. Коричневый – подготовка под камеру кругового обзора.
    В чёрном разъёме меня ждал первый сюрприз.
    Такие окислы редко бывают в одной половине соединения. Ответная часть тоже «порадовала». Второй сюрприз блин.
    Сказать, что совсем кранты нельзя, но внешний вид оставляет желать лучшего.
    Ну что ж, делать нечего, лезем дальше. Под наклейкой гайка на 13. Откручиваем и ловим зеркало. Достаём проводку из двери. Запоминаем как была проложена.
    Дальше разборка. Многие об этом писали на драйве, поэтому подробности лишние. Запоминаем как проложен провода внутри зеркала.
    После полной разборки зеркала и корпуса появляется возможность достать, наконец, многострадальную проводку.
    Место перелома – традиционное. Родная изолента размоталась, провода разъехались и пошло-поехало.
    В моём случае полностью переломан красный провод (регулировка по высоте) и сильно надломан чёрный (подогрев зеркала). Остальные провода в хорошем состоянии, без трещин в изоляции и надломов.
    Чёрный разъём, с одетым ключом, спереди выглядит прилично. Но без ключа картина так себе.
    Пины сильно окислены.
    Придётся менять. В чёрный и белый разъёмы ставятся пины с номером 6541 E6. Они же станут в разъём для указателя поворота. Фото пинов есть на драйве. В ответные разъёмы пины с номером 6541 G1.
    Пины для разъёма регулировки зеркала — N 90764701.
    Для боковой подсветки и индикатора машины в мёртвой зоне пины на данный момент найти не смог. В процессе.
    Провода для подогрева зеркала имеют на концах негерметичные клеммы. Обзываются так — Клемма ножевая неизолированная 1670.05.00.9 / розетка 2.8мм. Подходят отлично, но нужно чуть-чуть разогнуть, на зеркале клемма чуть толще.
    Провод на регулировку приверно 0.3 квадрата. Такого найти не смог, да и к тому же в облегченной изоляции. Поставил 0.5 квадрата.
    Провод подогрева примерно 0.8 квадрата. Аналогично с первым, такого найти не смог, а ставить с бэушной проводки желания не было. Предохранитель на подогрев обоих зеркал один, на 7.5А. Из-за этого заморачиваться с подбором тоже не стал, поставил тот же, на 0.5 квадрата. Ток он держит ~5А, чего хватает с запасом.
    Меняем, собираем. Для дополнительного антикоррозионного эффекта и улучшения контакта нанёс минимальное количество смазки для электроконтактов на клеммы подогрева и в чёрный разъём на каждый пин со стороны зеркала. Остаётся всё собрать на место.
    Как итог. Способ ремонта хорош тем, что исключает соединения в достаточно неудачном месте. Плюс есть возможность убрать проблему плохого контакта в самом разъёме что исключает разбор зеркала в будущем. Недостаток – значительно большее количество времени и ресурсов, требуемых для ремонта. На этом, я надеюсь, пока всё. Спасибо за внимание!
  8. Daiver

    Прощай Старт-стоп

    От Daiver,

    Всем привет!
    Сразу скажу что я всеми руками и ногами за экологию, но вот смысл системы Старт-стоп ну никак не укладывается у меня в голове. Зачем придумали? Что она вообще способна сэкономить и, главное, при каких условиях? Плюс удорожание конструкции машины, увеличение ее веса, уменьшение ресурса двигателя от постоянных дёрганий и т.д. Хоть я уже и привык за прошедших 1.5 года владения Пухлей отключать системы почти на автомате, но просто уже надоело. Итак, для отключения использовал родной сканер, с обновленным софтов до ревизии C (Прошиваем адаптер Lexia под ревизию C) и Diagbox версии 7.82
    Для отключения лезем в телекодировку BSI, находим там раздел Силовой агрегат, там Наличие и тип функции Start-stop и ставим значение Нет.

    Поскольку система отключена, то и "умная" зарядка АКБ тоже лишняя. Держать АКБ недозаряженным решение так себе, хотя и нужное в моменты срабатывания Старт-стопа. Отключаем и ее. Находится она в BSI, в разделе Разное, Функция оценки заряда аккумуляторной батареи. Во вкладке выбираем Нет и возвращаем машине классическую зарядку, управляемую регулятором на генераторе.

    До кучи подкорректировал срабатывание лампочки показания низкого и критического уровней топлива. Оба параметра находятся в разделе BSI — Информация водителя. Я накинул по 1 литру к обеим показателям. В стоке 6 и 2 литра соответственно у Уровня предупреждения и Критического уровня. Сделал 7 и 3.


    До кучи залез проверил как там сажевик. А с ним беда.

    Средний интервал съехал уже до 306 км, что по моим меркам очень мало. Значит на очереди мойка сажевого фильтра. Химия куплена еще летом, использовать буду Мегалюкс. На этом пока всё, спасибо за внимание.
    Пробег: 114 740 км
  9. Daiver
    Привет читатели! Давно меня мучает периодическое постукивание в передней подвеске. Стучит не всегда, чаще при проезде лежачих полицейских, когда передняя ось смещается больше всего. Подвеску смотрел уже 4 раза, всё норм. Как то случайно внимание привлекли "лыжи" подрамника. К кузову спереди они крепятся болтами, а вот к подрамнику через сомнительного вида сайлентблок. Подергал эти лыжи у подрамника и обнаружил что левая стучит. Нашел в каталоге нужный номер и купил.
    Номер левого сайлентблока — 16 108 281 80.
    Номер правого сайлентблока — 16 108 282 80.
    Выглядит эта штуковина так:


    Для замены сайлентблока нужно снять соответствующую лыжу. Для этого снимаем защиту двигателя и откручиваем облицовку под бампером. Не забываем отцепить две защёлки. Дальше ситроеновцы нам предлагают сделать так:

    Весь затык в двух защелках на облицовке, которые заходят в ударопоглатитель. Достать достаточно сложно, внимательно следите за ушками на бампере чтобы при загибании ничего не отломать. Кстати производитель, после снятия облицовки, предлагает эти ушки обрезать. По всей видимости они упрощаю сборку машины на заводе, но здорово усложняют последующую разборку.

    Я целиком облицовку не снимал, вытащил и отодвинул вниз только левую часть.
    Теперь для доступа к болтам крепления лыжи нужно открутить 3 гайки, что держат ударопоглатитель т.к. он закрывает 2 болта. Гайки под ключ на 10 мм.

    Отметил шпильки, гайки с обратной стороны
    Так выглядит сам ударопоглатитель.

    Дальше откручиваем крепеж лыжи. Снизу болт на 10 мм, сверху рядом гайка на 13, и две болта на 13, доступ к которым мы только что получили.

    Снимаем лыжу повернув на 1\3 оборота против часовой стрелки если смотреть по ходу движения машины.


    Сидит сайлент на защелках. Снимается руками)) Сравнение старого и нового.


    Остаётся поставить новый и собрать обратно.

    Резьбы советую почистить метчиком чтобы избежать проблем в будущем. Болты выкручивались так себе, много окислов. С новым сайлентом стука при болтанке лыжи нету. При тестовой поездке вроде как тише стало, поезжу пару дней и если стук останется напишу. Но по ощущениям стало гораздо тише.
    До кучи запили еще проставку для натяжного механизма т.к. не во всех кузовах можно удобно долезть ключом. С этой штукой отводить натяжитель гораздо удобнее.


    На этом всё. Спасибо что дочитали до конца.
    Цена вопроса: $5
    Пробег: 105697 км
  10. Daiver
    Всем привет!
    Задался целью установить Многофункциональную Камеру (МК далее). Ее установка добавляет ряд новых опций, в числе которых весьма полезная Автоматический ближний-дальний свет. Опцию Предупреждение о пересечения дорожной разметки я лично считаю не более чем шалостью т.к. автосина сама подруливать не умеет, а лишь жужжит ремнями безопасности.
    Итак, для установки потребуется сама камера. Я покупал у поляков, обошлась она в 372 злотых с доставкой. Искал по номеру 9676799680.
    А вот и объектив камеры
    С камерой досталась штатная силиконовая прокладка в весьма печальном состоянии. Новая оригинальная — 16 084 788 80. Ценник – 76 рублей (на момент написания примерно 31$). Так же подходит прокладка по каталогу вагов с номером 4M0955609 по цене 77 рублей. И есть еще вариант неродной прокладки производства PMA Tools с номером 13360171. Последняя значится как прокладка для камеры на некоторые свежие Audi, Mercedes и даже Порше. Цена на нее получше, 19$ на Ebay. А вот доставка съедает всю разницу. И есть еще вариант использовать прозрачный гель от той же PMA Tools под номером 133601200, с ценой 56 р (23$). Пока оставил родную прокладку.
    Важное! Для очистки камеры и стекла под ней запрещено применять химические растворители. Спец жижа для очистки камеры и стекла под нее от той же PMA Tools сделана на базе изопропилового спирта. Я использовал найденную в загашнике баночку с жидкостью для чистики мониторов.
    Итак, идём дальше. Подключение камеры осуществляется в двух разъёмах расположенных над головами водителя и пассажира.
    Из левого, IC85B, нам нужно питание и земля. Их я использовал от датчика дождя. Эта пара проводов уже есть. Из правого, IC85A, провода придётся провести до МК. К камере они подключены через пины мама 6542WY (по 2 р за штуку, что примерно 0.8$), но я покупал VAG N-90764701 (1.47$ за 10 штук). В самом разъёме IC85A нужны пины папы, но родной номер я не нашёл (буду признательным если кто-нибудь укажет, добавлю сюда), поэтому я купил бэушный разъём с нужными пинами.
    Из двух проводков, потоньше, собрал хвостик и запихнул.
    В камеру всё это дело подключено через разъём Tyco 1379029. Достался он мне вместе с МК, но был в чуть поломанном состоянии. В принципе, пойдёт. Пины фиксирует, из камеры не вываливается.
    Разобрал пластик сверху, провел провода, запихнул в разъём в соответствии со схемой. У крышки над самим датчиком дождя снимается сначала правая половина, потом левая. Качество пластика так себе, поэтому разбирайте только в тёплую погоду.
    Схемы подлючения датчика дождя и AFIL для сравнения и подключения закинул на гугл-диск.
    Датчик дождя (гугл-диск)
    Камера AFIL (гугл-диск)
    Оставшийся пин оставил висеть рядышком, закрыв его термоусадкой. Сам датчик, как и МК, крепится через скобу к специальному кронштейну. Отводим скобу и датчик снимается.
    Как снимать камеру (гугл-диск)
    Камеру ставим в обратном порядке.
    До проверки работоспособности пластик лучше не собирать.
    С железной частью закончили, теперь очередь софта. Тут пара вариантов. Первый и самый простой – телекодировка через официальный доступ с Diagbox. Платим и включаем. Второй вариант – самостоятельно. Первым делом я включил поддержку МК в ГУ. Делал как в записи Конфигурация головы вручную. Редактировал строки с afil и cafr. В BSI нужно включить поддержку МК и отключить датчик дождя т.к. камера теперь его заменяет.
    Что включать в BSI. Тут напишу что нужно телекодировать в разделах BSI. Перевод, как и доступность и расположение пунктов, могут отличаться в зависимости от версии Diagbox. Я делал в версии 7.83.
    В разделе Сигнализация – Внешнее освещение – Внутреннее освещение
    Опция: Датчик освещенности – Да
    Наличие функции переключения дальнего света – Да
    Опция Автоматическое включение фонарей – Да
    Раздел – Омывание и очистка
    Датчик дождя – Да
    Присутствие датчика дождя и освещенности в сети LIN – Нет
    Раздел Защита, открывающиеся элементы кузова
    Наличие реверсивной инерционной катушки ремня безопасности – Имеется впереди слева и справа
    Раздел Помощь при вождении
    Наличие и тип системы помощи при вождении – Контроль «мертвой» зоны обеспечивается компьютером помощи при парковке и системой предупреждения и непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки с помощью многофункциональной видеокамеры
    Тип вибраторов функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки – Вибрация ремней безопасности от компьютера ремней с натяжителями
    Раздел Прочее
    Наличие многофункциональной камеры (CMF) – Да
     
    Идём в блок катушки водительского ремня, в телекодировку. Так находим пункт Наличие функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки и ставим его в значение Функция присутствует. Этот раздел, к сожалению, можно кодировать только диагбоксом с доступом в интернет.
    Обновил. Функция предупреждения о пересечении разметки так и не заработала с ручной телекодировкой. При этом всё остальное работает. Виновата кодировка катушки водительского ремня. При ручной кодировке катушка уходит в блокировку и не работает совсем. Решение — кодирование блоков автомобиля в автоматическом режиме, подсунув Diagbox-у ВИН с уже имеющимися опциями.
    В самой камере, в телекодировке, есть единственный пункт на выбор типа фар, галоген или ксенон. Трогать его можно только Diagbox-ом с доступом к серверу PSA. Я по незнанию поменял с ксенона на галоген (как у меня) и камера заблокировалась. Выражается это в неработающем датчике света и датчике дождя. Свет в авторежиме горит постоянно, а дворники машут с короткой паузой.
    По хорошему поправить пункт нужно т.к. камера может некорректно распознавать дорожные знаки на трассе, принимая их за встречные или попутные машины. Косяк пришлось исправлять с помощью albin212 за что ему огромное спасибо.
    Меню настроек машины теперь выглядит интереснее.
    Пробег: 118 900 км
  11. Daiver

    Насекомое в фонаре.

    От Daiver,

    Буду краток. В заднем правом фонаре обнаружил вот что.

    Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Как оно туда попало? Главный вопрос — доставать или оставить как есть?
    Цена вопроса: 0 ₽
    Пробег: 99590 км
  12. Daiver
    Всем привет!
    Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.

    В коробке только опорник, без чего-либо еще.

    Этот момент порадовал.

    За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.

    Водоотводы крепятся пистонами.

    В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.

    Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.

    На всякий случай фото с номерами покрупнее.

    Пассажирский

    Водительский
    Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
    В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.


    Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.

    Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.

    Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.

    Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.

    Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.

    Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.

    Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.

    По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.

    Фото старого опорника, исключительно ради интереса.

    Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
    Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.

    Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.

    Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $20
    Пробег: 120 100 км
  13. Daiver
    Перед снятием плюсовой клеммы АКБ выключите зажигание и достаньте ключ из замка. Не лишним будет подождать около 5 минут перед отключением батареи.
    Необходимый инструмент:
    — тонкая отвертка
    — подходящий съёмник пистонов (Force 905M2P1)
    — глубокая головка на 10 мм
    — трещётка на 1\4 дюйма
    — маленький вороток на 1\4 дюйма
    — несколько удлинителей
    Сложного ничего нет, весь процесс занимает около 5-8 минут.

    Клеммы батареи перед установкой обработал смазкой для контактов.

    Саму АКБ я не менял. Снимал для профилактики.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 110800 км
  14. Daiver
    Привет читателям. Кратко о проблеме. С конца осени — начала зимы стал замечать что при на низких оборотах (1300-1600 об\мин) со стороны моторного отсека четко слышен резонанс. Подозревал что корпус воздушного фильтра т.к. на прошлом поколении 1.6 HDi конструкция его крепления мягко говоря была ненадежная. На новом поколении стало лучше, но проблему французы так и не победили. Схематично всё выглядит так:

    По схеме нужные втулки идут под номером 3. По оригинальным парт-номерам видно что втулку французы доработали. Старый номер 1422A4, новый 9814411880. Но ценник просто слёзы. Старая 11 (5$) р за штуку, новая 48 (23$) (я очень надеюсь что это цена за комплект, но крайне маловероятно). Дичь самая настоящая.
    Чтобы достать корпус воздухана нам понадобится головка с Torx 20, Torx 30, глубокая головка на 13 и глубокая на 10. Снять нужно шумоизоляция на ДВС сверху, она на двух резиновых буферах. Дальше открутить 3 самореза на T-20 и снять крышку корпуса воздушного фильтра, снять фильтр. Открутить два болта на 10 на патрубке забора воздуха в корпус воздушного фильтра и снять патрубок. Открутить 1 болт на 10 на патрубке впуска на турбину и снять этот патрубок. Снять фишку с расходомера воздуха. Открутить Т-30 2 штуки крепления бачка с тормозной жидкость и отвести бачек в сторону. Открутить 2 шпильки что крепят корпус воздушного фильтра в клапанной крышке.

    После этого можно вынимать корпус воздушного фильтра. Когда упомянутые выше втулки изнашивают корпус проседает и начинает тереться о жгуты проводки. Следы хорошо видны на самом корпусе.

    Этим местом корпус точит проводку свечей накала и общий жгут проводов что идёт за мотором.

    Основной жгут. Защитную оплетку еще не проело

    Жгут свечей. Тут воздействие видно хуже
    На кронштейне нижнего фиксатора воздухана резинку распилило по полам, вторую часть я не нашел. Ухо тоже прилично проело.


    В местах контакта резиновых втулок и кронштейнов лежит тёртая резина, как от стирки.

    Нашёл кусок странного шланжика и использовал его как временный упор для нижнего уха.

    Все остальные резинки снял и снаружи обмотал лентой. Получилось колхозно.

    Как временное решение норм. Сделал чертёж втулок, попрошу чтобы выточили под заказ.

    Сам чертёж, может кому пригодится.
    Да, резонанс пропал полностью. Как будут втулки пост дополню. На этом пока всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 104576 км
  15. Daiver
    Всем привет. Машина оборудована мультимедиа для пассажиров второго ряда, но вот зарядного почему то в комплекте не оказалось. Думаю это как то связано с перегоревшим предохранителем в центральной розетке. Заказать всё времени не было и вот выкроил и заказал. Оригинальный номер — 6574 RJ. По стоимости вышло около 9 баксов. Спустя месяц ожидание приехало. Шнурок поставляется в простом пакетике.

    Сделано в Китае)))

    Самая интересная наклейка с характеристиками блока:

    Зарядное рассчитано на работу сразу с парой "ушей":

    Что по проводу, то от блока питания до разветвления 88 см, от разделения и до самих коннекторов еще примерно по 105 см. Провода с запасом отрезали. Коннекторы похожи на тонкую зарядку от Нокии, но не они, у Нокии внешний диаметр был 2 мм, здесь же 2.5 мм. На этом пожалуй всё, осталось подзарядить наушники))
    Цена вопроса: $9
    Пробег: 106900 км
  16. Daiver
    Всем привет!
    Запись не о моей машине, но тоже в Гранд Пикасике второго поколения. Как понятно из названия помер корректор в фаре. Выражалось это в отсутствии регулировки на правой фаре и сам моторчик корректора постоянно жужжал подёргивая отражатель туда-сюда на 3-5 мм. На машинах постарше корректоры чаще выносные и меняются без проблем. У Пикасика же корректор стоит внутри фары что существенно осложняет его замену. Фары снимаются после снятия бампера, тут вроде ничего сложного. А вот дальше пошёл экшен))
    Для начала попробовал фару разобрать путём нагрева ее в "печи". За 20 минут нагрева обычным феном фара не поддалась. Ковырял без фанатизма, чтобы не повредить корпус фары.

    Крышки снял. За ними виден лишь хвост корректора который цепляется за кронштейн на отражателе.

    Из инструмента понадобились тонкая плоская отвертка и пара Г-образных ключиков под торкс. Всё из стандартного набора. Разбирается всё крайне неудобно. Сомневаюсь что конструктора рассчитывали что с фарой, кроме замены лампочек. будет делаться что-либо ещё. Доступ к саморезам есть, но он осложнён. На извлечение корректора ушло часа полтора.

    Вот фото в сравнении с корректором от 308. В принципе, должен подходить любой корректор от любого близкого родственника из PSA с похожей платформой.

    Сверху от 308, снизу от Пикасика
    Разницы вообще никакой нет. Традиционно, фото что внутри у родного корректора.




    Тут затёрли производителя разъёма, зачем хз))

    Шестерёнки все пластиковые, но сделаны хорошо.

    А вот механизм, в который вставляется корректор и который регулирует положение корректора и отражателя снаружи фары.

    Вот так выглядит в сборе с корректором.

    Сборка ничуть не проще, одно дело саморез достать и совсем другое запихнуть на место, да еще и попасть в старый ход резьбы. В сумме на всё про всё ушло часа 3-3.5, это без учёт времени на снятие\установку самой фары.
    На этом всё. Удачи на дорогах!
  17. Daiver
    Всем привет!
    Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало.

    Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона.
    Дополнительно потребуется:
    — заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03
    — сверло диаметром 8.5 мм
    — сверло диаметром 10.5 мм
    — цианоакрилатный клей (или просто суперклей)
    — антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863)
    — очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087)

    Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры.

    Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое.
    Работать предстоит через отверстие в балке.

    В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки.

    Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру.
    В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем.

    Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол.

    Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку.
    Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем.

    Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени.
    Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет.
    Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной.

    После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки.

    Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие.

    Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки.
    Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке.

    Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку.

    Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие.

    Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку.


    Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $29
    Пробег: 119 946 км
  18. Daiver
    Всем привет.
    Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
    Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы.

    По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа.

    На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
    Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $40
    Пробег: 108703 км
  19. Daiver
    Всем привет!
    Решил я таки заменить лампы накаливания в освещении салона на LED. Французы странные люди. Сделать LED-подсветку карт дверей, плафонов освещения, но оставить при этом лампы накаливания в ногах, перчаточном ящичке по центру и в багажнике. Чем они руководствовались мне непонятно. В освещении салона оставили целых 5 лампочки W5W. Из них я заменил 4, те что видны всегда. Освещение ящичка не трогал т.к. подсветкой в нём я не пользуюсь. На замену штатных ламп купил диоды от Narva 180034000. В сравнении с более именитыми брендами цена на диоды Нарва очень гуманная. За 4 штуки отдал 13.4 р (~5.65$). Лампы пришли в блистере.

    Внешне выглядят неплохо. По габаритам чуть длиннее обычным ламп накаливания.

    Плафоны стандартные, установка проблем не вызывает. Из необходимого инструмента понадобится только тонкая шлицевая отвертка.

    Частично как было и как стало.


    В багажнике.

    Очень меня удивило сечение минусового провода в левом плафоне багажника, оно чуть не дотягивает до сечения проводов на питание вентилятора салона. При этом плюсовой провод тонкий. Смысл с такой щедрости мне непонятен.
    На этом пока всё.
    Цена вопроса: $5
    Пробег: 119 900 км
  20. Daiver
    Итак, что нужно сделать чтобы определить какой тип присадки у вас залит. Первое, это добраться до бачка с присадкой. Находится он слева от топливного бака если смотреть по направлению движения автомобиля. Закрыт пластиковой накладкой.

    Откручиваем 3 гайки на 10 и снимаем накладку.

    Видим сам бачёк.

    Если смотреть по фото, то нужный штуцер находится слева. К нему идёт гофрированная трубка.

    Вот он, нужный и цветной
    Голубой. Сверяемся с методичкой…

    В системе Eolys Powerflex. Оригинальный номер 9736 А1 (3 литра) и 9736 A0 (1 литр). Цена оригинального комплекта по первому номеру примерно 225 $ у дилера на сейчас и второго примерно 100$. Плюс есть Walkera Powerflex, цена на него несколько ниже. Самый лучший вариант покупка в соседней Польше, цена получается гораздо лучше, чем у нас.
    Собираем всё на место и забываем до момента когда машина попросит долить.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 100639 км
  21. Daiver
    Всем привет. Наконец дошли руки установить брызговики. Родной партномер — 1608924180. Обзавёлся ими еще 8 месяцев назад, но то погода не та, то дела, то лень. И вот, наконец.
    Значит имеет вот такой пакетик:

    Внутри сами брызговики, мануал по установке и комплект крепежа.

    Из дополнительных инструментов понадобится дрель со сверлом на 5 мм, шестигранник на 2.5 мм (или подходящая по размеру бита с Torx) и заклёпочник. Установка проще некуда. Снимаем колесо, прикладываем к порогу, размечаем, сверлим.

    Дальше уже заклёпочником щёлкаем две заклёпки и почти всё.

    Остаётся поставить последний кронштейн снизу, закрепив брызговик к порогу. Под винтик я подложил кусочек резины т.к. вариант предлагаемый мануалом, просто закрутить уперев винт в порог, мне не понравился. Мазанул поверх ШРУСовой смазкой чтобы ничего не закисло и всё.

    Повторяем операцию со второй стороны и установка закончена. Фото как было и стало исключительно для примера.

     

     

    Смотрится более чем аккуратненько, любителям эстетики крайне рекомендую.
    Прикупил по случаю еще такой девайс:

    В ближайшее время займусь установкой. На этом всё и спасибо за внимание.
    Пробег: 118 647 км
  22. Daiver
    Менял пару недель назад, поэтому пробег неактуальный. Собственно, весь процесс на видео. Отмечу что для правильной замены нужен диагностический шнурок и Diagbox. Подробнее о колодках в соседней записи.

    Пробег: 99900 км
  23. Daiver
    Всем привет. Заслонку хотел купить уже давно и тут как раз подвернулся хороший вариант за 26$, новая. Оригинальный номер — 98076852XT.

    Из плюсов на зиму — меньше соли на радиатор кондиционера, радар и интеркулер, сокращается время прогрева на ходу, а отсюда и снижение расхода топлива пусть и незначительное. Саму заслонку пристроил в подполье в багажнике.
    Цена вопроса: $26
  24. Daiver
    Всем привет. Свой адаптер покупал очень давно, порядка 10-11 лет назад. Ревизия В, работает без проблем и по сей день, но с оговоркой. Свежие машины читает задумчиво, телекодировку часто сделать не может попросту вешаясь в процессе оной. Было решено переходить на ревизию C без смены адаптера. Пробовал прошивать через USB, но мне не помогло, ревизия никак не хотела меняться. На Drive2 наткнулся на запись пользователя 407s, а именно ЭТУ. На али заказа TTL программатор на чипе CP2102. Такой:

     
    К нему колодки 2-рядную и кучку проводов с пинами для подключения адаптера к колодке. Колодка в моём случае с шагом 2 мм. Адаптер с дополнительным набором проводов и доставкой обошелся в 4.19$ и набор колодок (10 штук) 2.62$.
    Дальше разобрал адаптер до нижней платы и вынул саму плату чтобы припаять колодку.

    Было без колодки
     

    Стало с колодкой и подключенными проводами

    Провода подключал по схеме из записи выше, продублирую на всякий случай.

     
    DTR не подключал. Скачал и установил FlashKit который отказался запускаться. Ругался он до момента пока я не скачал драйвера для программатора. Windows 7 почему-то отказалась их устанавливать автоматически. Ссылки оставлю в конце записи. Плюс нужен дамп нужной прошивки для Lexia. Подключаем провода к сканеру и к программатору, сам программатор к ПК. Запускаем Flashkit. Выбираем наш процессор, MB90F546G. Частоту я не трогал, скорость поставил 19200 на всякий случай.

     
    По умолчанию у меня Flashkit вывалила COM1 и отказывалась подключаться. Поменял на COM3 и всё пошло.
    Указываем Flashkit на дамп с нужной прошивкой и жмём Auto Programm. Дальше ничего не трогаем пока процесс не завершиться.
    Результат проверял через PSA Interface Checker.

     
    Нужная ревизия получена. На этом я и успокоился. Ссылки на софт:
    Flashkit2.9
    Драйвера для программатора
    Дамп прошивки
    Спасибо за внимание и ровных дорог!
    Цена вопроса: $7
  25. Daiver
    Чёрт дернул под конец зимы обзавестись ковриками. В салон взял уже известные NPA10-C14-170, в багажник NPA00-T14-170. По цене 45 и 31 соответственно. Материал заявленный производителем — EPDM + PP (Этиленпропилендиеновый каучук; этиленпропилендиеновый эластомер + Полипропилен). Кратенько о ковриках в салон. Материал мягкий, запах резины присутствует. Для водительского в комплекте идут 2 фиксатора на штатные места крепления коврика.


    Высота бортов 20 мм. Текстура хоть и простенькая, но симпатичная.

    У коврика в багажник похожая.

    Коврики приехали скрученными, отчего бортики пришлось стягивать чтобы задать правильную форму.

    В таком положении они пролежали пару дней. Так выглядят в салоне:


    В багажник коврик лёг отлично, ничего и нигде не торчит.

    Как поведут себя при эксплуатации посмотрим, в случае проблем запись будет дополнена.
    Цена вопроса: $36
    Пробег: 104950 км
×
×
  • Создать...