Яндекс.Метрика Контент Daiver - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    712

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  2. Daiver

    Продажа машины

    От Daiver,

    Собственно, продам. Пробег почти 145 тыс. км. Гранд, панорамная крыша, штатный адаптивный биксенон, авто ближний\дальний и т.д. Номер кузова кому интересно — VF7триE9HC8EJпять38584. В салоне резиновые ковры плюс комплект родных для лета. В багажнике тоже резиновый коврик. В комплекте с авто — зимняя заглушка решетки радиатора (сейчас установлена). Два комплекта резины — лето на последний сезон и зима с хорошим остатком. Два ключа. Средний расход по БК — 5.4 при средней скорости в 35 км\ч. Реальный — на 50 литров дизтоплива летом получается проехать около 800-850 км по городу до лампочки. Зимой примерно 700-750 км. До следующей замены масла 3-4 тыс км.
    Пока без фото, погода не позволяет. Фото с аукциона и с площадки где забирал машину могу предоставить. Цена 15200$ Торг только аргументированный.
    Цена вопроса: 15 200 $
    Пробег: 145 000 км
  3. Daiver
    Всем привет!
    На 8-ом году жизни помер родно АКБ. Признаки своей кончины он показал еще в январе этого года отказавшись заводить машину после 5 дней простоя. Тогда всё решилось повторной зарядкой. И вот, с приходом осени ситуация начала повторяться. Запуск двигателя на холодную стал неуверенным, стартер крутил медленнее, чем обычно. Судьбу решил не испытывать, дабы машина не подвела в самый ответственный момент. На смену старому штатному был куплен AGM аккумулятор от Exide. Артикул — EK700.
    Запчасти на фото: EK700
    Судя по дате выпуска аккумулятор произведен в мае 2022 года.
    Сорян что фото вверх ногами
    Замена — 15 минут от открытия и до закрытия капота. И минус 430 р из бюджета.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: 430 Br
    Пробег: 143 667 км
  4. Daiver
    Всем привет!
    С некоторых пор, при включённом ближнем свете фар, стала моргать лампа индикации ближнего света. На приборке моргание сопровождалось ошибкой в работе ближнего света. Регулировка фар в поворотах отключалась. Комп выдал ошибку B112B на корректировку света по высоте. Ошибка постоянная и не удаляемая.
    Учитывая, что внешних датчиков высоты нет, причина могла быть только в блоке управления светом. В сервисбоксе нашел подтверждение своей теории. Документ под номером C5EW011FQ0 как раз и описывает подобную неисправность.
    Если кратко, до 21.02.2016 часть блоков была дефективной и возможно появление данной ошибки. После блоки доработали и проблема решилась. Что ж, нужно менять.
    Номер обновленного блока — 98 181 599 80. Заказан было еще до начала войны, но доставка пришлась как раз на фазу активных боевых действий. Ждал блок с конца февраля и до начала июля. Цена составила 420 р, на конец февраля это примерно 162$. На данный момент цена на блок крайне неадекватная.
    Осталось поставить. Разумеется, удобнее если сиденье снять полностью.
    Визуально блоки абсолютно одинаковые.
    Кому интересно сравнить, скрин с версией софта нового блока.
    После замены блока ошибка перешла в разряд устранимых, что крайне интересно, ведь логично что в новом блоке ошибок в принципе быть не должно. Похоже, что ошибки по блоку света хранятся в BSI. После стирания больше не проявлялась, фары стали работать как и должны.
    Старый блок вскрыл, но ничего криминального найти не смог. Если будут любопытствующие, сделаю фото и закину сюда, в конец записи. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: 420 Br
  5. Daiver
    Всем привет!
    Зеркала, одна из болячек кузова b78, добрались и до меня. Сначала навернулась регулировка у правого зеркала. Проблема была успешно отремонтирована несколько месяцев назад путём замены поврежденного провода. И пару недель как перестала опускаться и подниматься стекляшка уже на левом зеркале. На этот раз, разнообразия ради, захотелось сделать всё как нужно и решил заменить поврежденный провод целиком. Для этого нужно снять зеркало целиком, а для снятия зеркала нужно снимать обшивку двери. Снимаем пластиковую заглушку в верхнем углу обшивки.
    Выкручиваем саморез Т-20. Дальше снимаем накладку на ручке.
    На нижней части накладки есть специальный паз для поддевания шпателем.
    Откручиваем два винта в ручке, оба под звезду Т-30. Дальше – пистоны. Я начинаю подковыривать обшивку снизу и оттуда, по мере отщёлкивания пистонов, продвигаюсь к верхним углам. Со стороны замка двери есть хитрый пистон, как раз на уровне замка. Чтобы его снять понадобится крючок. Выглядит пистон так:
    Чтобы его отстегнуть крючком нужно зацепиться за металлическое ушко и выдернуть скобы-фиксатор. Снятая скоба выглядит так:
    После этого остаётся снять обшивку и блок управления двери водителя. Последний можно снимать раньше, подковырнуть его сбоку пластиковым шпателем и достать из обшивки. В таком случае велика вероятность оставить отметины т.к. блок сидит очень плотно. Я сначала снял обшивку, а после выпихнул его наружу. На блоке пара разъёмов, всё просто.
    Фото обшивки и «голой» двери для наглядности.
    Номер пистонов для обшивки — 9345ZN.
    Гайка крепления зеркала находится под наклейкой в верхнем правом углу.
    Наклейку сохранить не удалось, заменю на изоленту.
    Ниже наклейки – разъёмы проводки зеркала. Коричневый – подготовка под камеру кругового обзора.
    В чёрном разъёме меня ждал первый сюрприз.
    Такие окислы редко бывают в одной половине соединения. Ответная часть тоже «порадовала». Второй сюрприз блин.
    Сказать, что совсем кранты нельзя, но внешний вид оставляет желать лучшего.
    Ну что ж, делать нечего, лезем дальше. Под наклейкой гайка на 13. Откручиваем и ловим зеркало. Достаём проводку из двери. Запоминаем как была проложена.
    Дальше разборка. Многие об этом писали на драйве, поэтому подробности лишние. Запоминаем как проложен провода внутри зеркала.
    После полной разборки зеркала и корпуса появляется возможность достать, наконец, многострадальную проводку.
    Место перелома – традиционное. Родная изолента размоталась, провода разъехались и пошло-поехало.
    В моём случае полностью переломан красный провод (регулировка по высоте) и сильно надломан чёрный (подогрев зеркала). Остальные провода в хорошем состоянии, без трещин в изоляции и надломов.
    Чёрный разъём, с одетым ключом, спереди выглядит прилично. Но без ключа картина так себе.
    Пины сильно окислены.
    Придётся менять. В чёрный и белый разъёмы ставятся пины с номером 6541 E6. Они же станут в разъём для указателя поворота. Фото пинов есть на драйве. В ответные разъёмы пины с номером 6541 G1.
    Пины для разъёма регулировки зеркала — N 90764701.
    Для боковой подсветки и индикатора машины в мёртвой зоне пины на данный момент найти не смог. В процессе.
    Провода для подогрева зеркала имеют на концах негерметичные клеммы. Обзываются так — Клемма ножевая неизолированная 1670.05.00.9 / розетка 2.8мм. Подходят отлично, но нужно чуть-чуть разогнуть, на зеркале клемма чуть толще.
    Провод на регулировку приверно 0.3 квадрата. Такого найти не смог, да и к тому же в облегченной изоляции. Поставил 0.5 квадрата.
    Провод подогрева примерно 0.8 квадрата. Аналогично с первым, такого найти не смог, а ставить с бэушной проводки желания не было. Предохранитель на подогрев обоих зеркал один, на 7.5А. Из-за этого заморачиваться с подбором тоже не стал, поставил тот же, на 0.5 квадрата. Ток он держит ~5А, чего хватает с запасом.
    Меняем, собираем. Для дополнительного антикоррозионного эффекта и улучшения контакта нанёс минимальное количество смазки для электроконтактов на клеммы подогрева и в чёрный разъём на каждый пин со стороны зеркала. Остаётся всё собрать на место.
    Как итог. Способ ремонта хорош тем, что исключает соединения в достаточно неудачном месте. Плюс есть возможность убрать проблему плохого контакта в самом разъёме что исключает разбор зеркала в будущем. Недостаток – значительно большее количество времени и ресурсов, требуемых для ремонта. На этом, я надеюсь, пока всё. Спасибо за внимание!
  6. Daiver
    Всем привет!
    Нашел время заняться подставкой для ног пассажира и надоедливой ошибкой по преднатяжителю ремня. С ней начало тут — B007A 1B Дефект цепи преднатяжителя пассажирского ремня.. Первым делом открутил пассажирское сиденье от пола и откинул назад, на сложенные задние сиденья. Под сиденье отсоединяем два разъёма.
    Сам механизм подставки расположен снизу. Крепится к сиденью упором и парой винтов (Т-20) по краям. К подушке – гайкой на 13. Для доступа к винтам нужно снять боковые декоративные накладки сиденья. Это еще два винта и 4 защёлки.
    Откручиваем и аккуратно снимаем.
    В моём случае, при нажатии на кнопку регулировки подставки не происходило ничего. Мотор делал тихое «щёлк», подставка при это никуда не двигалась. Изначально я рассчитывал на заедание винтовой пары. Что ж, на снятом механизме подаём 12В и проверяем работу. Признаков жизни нет. Мотор от французов из Faurecia.
    Снимаем мотор и проверяем его уже без пары. Результат тот же.
    При этом винтовая пара легко крутится без мотора. Значит нужно лезть внутрь мотора и искать причину там. Всё интересное находится со стороны коннектора, там и разбираем. Держится корпус на двух замятых соединениях.
    Отгибаем отверткой и снимаем крышку. Вот что внутри.
    Щёточный узел выглядит норм. Щётки изношены криво. На фото может быть плохо видно.
    На контактных пластинах ротора видна тёмная полоса в месте контакта со щётками. Полосу я убрал, щётки аккуратно подпилил свёрнутой в трубку наждачкой.
    Из любопытного – на щёточном узле есть варистор и самовосстанавливающийся предохранитель. Еще два элемента закрыты и рассмотреть точно что за они у меня не получилось.
    Ротор в корпусе вертится на двух подшипниках, которые представляют из себя обыкновенные втулки. Смазки там нет совсем и на передней втулке видны следы неравномерного контакта с валом. Втулки по наружному диаметру имеют бочковидную форму для центровки вала. Сидят в корпусе очень плотно и складывается впечатление, что имеют не последнюю роль в заедании моторчика.
    Всё смазал и собрал обратно. Втулки из корпуса лучше достать, одеть на ротор и ставить на место в сборе с ротором. Попасть втулкой в крышку проще, чем ротором в установленную втолку. Снятый мотор проверил – работает. Поставил обратно в механизм – работает. И последняя проверка – поставил механизм обратно в сиденье. Результат – работает.
    Остался преднатяжитель. Пиропатрон расположен в основании сиденья, справа по ходу движения автомобиля. К нему, как раз, прикручивается ремень безопасности.
    Снимаем фишку, при необходимости поджимаем и смазываем контакты. Два дня уже полёт нормальный. Для доступа к разъёму нужно снять декоративную крышку сбоку сиденья. Крепится она одним винтом и парой защёлок. Передняя защелка снимается легко, а до второй я добрать не смог, мешала подставка для ног, которая у меня тогда не работала. Именно поэтому данную работу я проводил на снятом сиденье.
    Остаётся всё собрать на место и какое-то время радоваться отсутствию проблем.
    На этом всё, спасибо за внимание!
    P.S. На очереди ремонт проводки водительского зеркала.
  7. Daiver
    Всем привет!
    Пришло время очередного миниТО. Расходники покупались еще в довоенное время.
    Запчасти на фото: CUK290032
    Оригинальный масляный фильтр теперь от Sogefi.
    И, для сравнения, вес салонного фильтра от Mann.
    Вес почти в половину больше веса фильтра Purflux, 147 против 107 грамм соответственно.
    До кучи застучала тяга стабилизатора. На замену купил тягу от Еврорепар, исключительно из-за цены и интереса. Номер для заказа – 1679755380. На коробке страной происхождения числится Турция.
    На самой тяге опознавательные знаки или номера отсутствуют. Только надпись Еврорепар и материал пыльника шарнира.
    Старая тяга была от Лемфёрдер, еще оригинальная.
    На этом всё. Спасибо за внимание!
    P.S. На очереди очередные разборки с преднатяжителем ремня пассажира и подставкой под ноги.
    Пробег: 138 044 км
  8. Daiver
    Всем привет!
    Пару недель как обратил внимание на появившийся странный шум при торможении. Сопровождался легким биением педали тормоза. Куда копать понятно – задняя ось. Куплен комплект запчастей от TRW. Диски DF6667 и колодки GDB2034.
    Запчасти на фото: GDB2034, 250272, 500010
    Диски крашенные только снаружи. Винтов в комплекте нет.
    Вид у старых дисков вполне ничего.
    Первым этапом снимаем колодки. В ЭТОЙ записи подробно показано что да как. И уже после снятия внутренней колодки стало понятно, что проблема как раз на внутренней стороне тормозного диска.
    Фото виновника всей свистопляски.
    Ступицу вычистил до состояния почти новой. Нашел родной номер и, возможно, производителя.
    Запчасти на фото: 9803736180
    Обратно всё собрал обработав тормозную скобу и упорную поверхность ступицы медной смазкой.
    Все шумы и вибрации при торможении, разумеется, прошли. Теперь красота и тишина. Так же, из неприятного, обнаружил сильное окисление подвеса глушителя.
    Номер оригинального 96 743 254 80. Ценник в почти 40$ впечатляет для такой маленькой и неказистой детальки. Заказывать пока не буду, оставлю на потом. На этом всё. Спасибо за внимание!
    Цена вопроса: 249 Br
  9. Daiver

    Всякое по мелочи.

    От Daiver,

    Всем привет! Запись сборная солянка из всего, что сделано за последние пару месяцев т.к. не вижу никакого смысла плодить кучу записей на одну-две фото и пару строчек текста. Итак, поехали.
    Для начала стоит упомянуть, что передние сайлентблоки подрамника заменены. Начало ТУТ. Рулёжка стала чуть-чуть лучше, но в гоночный болид машина не превратилась.
    Прикупил на попробовать санкионцу от LIQUI MOLY с партномером 1991.
    Поехала машина лучше, но без вау эффекта. По ощущениям как на качественной европейской солярке.
    Купил и заменил мочалки под капотом. Номера для заказа – 96 761 688 80 и 96 761 687 80.
    Материал исполнения не поменялся, всё тот же EPDM (этиленпропиленовый каучук).
    Старые были не совсем еще ушатаны, воду не впитывали и не разбухали. Махнул от греха подальше, да и под капотом теперь аккуратнее.
    Для ремонта мелких проколов, чтобы не ездить на шиномонтаж, купил набор DONEDEAL DD0308. Купил попробовать на летней резине. Она у меня страшненькая и старая. Пробовал на таком саморезе.
    Где поймал без понятия, но набор справился на отлично. После ремонта ездил еще около месяца. Колесо не спускало. На снятой покрышке место ремонта выглядит так:
    Балансировка не сбилась. Хвостики, которые идут в комплекте для ремонта, можно разрезать пополам, так их хватит на больше ремонтов т.к. большая часть этого хвоста всё равно отрезается.
    На пыльнике двигателя (он же защита) с момента покупки не хватало одного болта и закладной гайки. Пластик был целый, следовательно гайку просто сняли или не поставили. Кто и зачем хз. Сильно не мешало, но хотелось чтобы всё было на месте. Купил закладную гайку 6943 83 и болт WRT 93021M.
    Оба были благополучно установлены. Единственный недостаток у болта от WRT это шайба, которая намертво приделана к шляпке. Если сильно затягивать, то шляпка будет пытаться тянуть за собой пластик.
    И напоследок. Появился под капотом жужжащий звук. Опять. Втулки корпуса воздушного фильтра новые. Быстрый поиск выявил люфт в соединении переднего впускного патрубка в передней его части, в месте соединения с фланцем и месте крепления к корпусу воздушного фильтра. Всё было разобрано и вылечено при помощи изоленты.
    Наматывал изоленты по одному обороту и примерял как садятся. Стать должно плотно, но без чрезмерного усилия. Понадобилось ровно по два оборота изоленты. Соответственно жужжание ушло. На этом пока всё. Впереди ремонт поддержки для ног пассажира. Спасибо что дочитали. С праздником!
  10. Daiver

    Радиатор печки

    От Daiver,

    Всем привет!
    Запись носит исключительно информационный характер и нужна больше для индексации всего этого безобразия гуглом. Если кому-то будет полезно, то и отлично.
    Новый артикул для радиатора – 98 212 999 80. Страна происхождения – Испания. Цена на данный момент примерно 300 р (120$).
    Запчасти на фото: 9821299980
    Поставляется в коробке, что неожиданно. Внутри коробки новый радиатор в пупырке и комплект для монтажа.
    На первый взгляд это до боли знакомый нам, «старый» радиатор от Denso с постоянной проблемой подогрева воздуха для переднего пассажира.
    Чем же может «обновленный» радиатор отличается от старого, с номером 16 097 305 80? Конечно же ответ очевиден – решенной проблемой обогрева пассажира. Но французы бы не ели жаб, если бы делали всё так логично. «Обновленный» радиатор отличается от старого исключительно модернизированными хомутами крепления трубок.
    Фактически, проблему оставили нерешенной да еще и добавили новую – пластиковые хомуты фиксации патрубков. Новый пластик эластичный, а через 3-5 лет он задубеет и, с некоторой вероятностью, хомут лопнет при демонтаже. Новые хомуты отдельно не поставляются, ни пластиковые, ни стальные. Только в сборе с новым радиатором печки. Спасибо производителю, что тут скажешь.
    Отдельно о кольцах. Часто задают вопросы в личке, поэтому отвечу тут раз и навсегда (ага, понадеялся).
    Размер колец для радиатора печки на С4 Пикассо выпуска 2014 и далее. Внешний диаметр приблизительно 20 мм, толщина кольца 2 мм.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
  11. Daiver
    Всем привет!
    Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи.
    На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем.
    Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680.
    Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены.
    Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей.
    Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения.
    На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет.
    Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов.
    Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом.
    Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он.
    Фото для сравнения как стало.
    Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески.
    И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника.
    Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607.
    Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание!
    Пробег: 132 867 км
  12. Daiver
    Всем привет!
    Очередное промежуточное ТО выпало на середину августа. Под замену попали щётки стеклоочистителя и тормозная жидкость.
    Задний стеклоочиститель.
    Взял для пробы Eurorepar 16 232 352 80. Качество запчасти в их коробке может быть любым, но цена в 9 р подкупила.
    Ситроена в списке нет, но штуки эти универсальные, главное чтобы длина подходила.
    В коробке оказался Valeo.
    Уже неплохо, ведь Валео в своей коробке стоит в два раза дороже. На резинке стандартно партия и дата.
    С заменой проблем нет. Старый снял, новый поставил. Любопытно что старый длиной 280 мм, новый 300 мм.
    Область очистки стала несколько больше, ничего нигде не цепляется. Зазор по расстоянию до стекла и оси мотора достаточный. В общем, можно брать.
    Передние стеклоочистители.
    По ним всё как в прошлый раз. Bosch Aerotwin A944S (3 397 007 944)
    В сервисный режим моторы не переводил.
    Тормозная жидкость.
    Вот тут интереснее. Выбор жидкости очень большой. Был соблазн залить Dot 5.1, но взвесив все за и против пришел к выводу что оно того не стоит. Хотел купить ATE, но на тот момент в продаже ей не было и когда будет было непонятно. По итогу взял Bosch, которая уступает ATE совсем немного, да и то только в тяжелых режимах. Номера – 1987479113 (банка 1л) и 1987479112 (банка 0.5л)
    Для полноценной замены хватает 1 литра. Я купил 1.5, чтобы пропустить через систему немного больше. Менялось всё самотёком пока занимался другими делами.
    На передних суппортах штуцер под ключ на 9 мм, на задних на 8 мм. Старая жидкость была светлая, совсем чуть-чуть темнее новой. Сколько машина на ней прошла мне неизвестно, но лично я на ней проездил 3 года. По работе тормозной системы не изменилось ничего. Оставил еще 100 мл для замены в приводе сцепления, но как-нибудь в другой раз.
    Для удаления битумных пятен с кузова прикупил очиститель MOLECULES с номером MLS019. В составе уайт-спирит с содержанием более 30%.Чистит нормально, но купить уайт-спирит в родной банке все ж дешевле))
    Из неприятного – опять вылезла B007A 1B. О ней я уже упоминал в ЭТОЙ записи. Поджатие контактов результата не дало. Сопротивление преднатяжителя в пределах нормы, подозреваю что проблема в самом разъёме. На неделе проверю и запись дополню.
    P.S. Панорамная крыша иногда выдаёт очень интересные виды)) Утром после небольшого дождика смотрится крайне занятно.

    Пробег: 130 963 км
  13. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаю работы в рамках Большого техобслуживания. Дошла очередь до обслуживания привода газораспределения и устранения запотевания в районе постели распредвала. О необходимых запчастях подробно в этой записи.
    Для подобной работы разборку всегда начинаю со снятия ремня ГРМ.
    Ремень с завода стоял со смещением на ползуба по шкивам коленвала и ТНВД. Иногда с такой установкой сталкиваюсь. Виноваты кривые руки сборщика, который пренебрегает правильной установкой ремня на шкив топливного насоса. В результате, при натяжении ремня, метки съезжают назад, в сторону натяжного ролика. Для двигателя никаких негативных последствий нет, но это явно указывает на косяк при сборке мотора.
    Со стороны шкива распредвала всё сухо.
    Со снятыми впускными патрубками лучше видно, где появляются запотевания.
    В запущенных случаях масло течёт почти ручьём. С передней стороны ДВС масло вреда, кроме эстетического, не наносит. По задней части ДВС может существенно навредить.
    Снимаем проводку над клапанной крышкой. Хитрый держатель удобнее снимать пинцетом или чем-нибудь подобным.
    Снимаем дозирующую заслонку и клапанную крышку.
    Дальше верхняя крышка распредвала и сам вал.
    Для снятия нижней крышки распредвала увальни из PSA предлагают снять генератор и его кронштейн. Во всём виноват один из болтов крепления крышки, заботливо прикрытый тем самым кронштейном генератора.
    Тут есть несколько решений. Первое, непопулярное, это разборка в соответствии с документацией. Второе, не эстетичное, срезать болгаркой часть уха кронштейна. На жёсткость узла не влияет, но даст шикарный доступ к болту. Третий вариант — открутить болт как есть. Берём хорошую головку на 8, ставим на шляпку болта и аккуратно крутим. Половину хода болта можно выкрутить головкой, остальное руками или рожковым ключом
    На моторах BlueHDi этот кронштейн доработан в сторону уменьшения размеров уха и снятию крышки не мешает совсем.
    Добрался до низа.
    Всё чистим и обезжириваем. Аккуратно с шумоподавляющей накладкой, с нее сыпется мусор и сама она не прочь порваться.
    Наносим герметик и собираем всё обратно. Носок распредвала, в месте под сальник, проходим обезжиркой и начисто вытираем.
    Остаётся всё собрать на место с новыми запчастями.
    Радиатор двигателя и радиатор печки промывал дистиллированной водой до заправки системы антифризом. Большая канистра антифриза влезла вся, с малой долил совсем немного. Остальное пойдёт на доливку, когда буду мыть радиатор печки.
    На радиатор печки есть планы на промывку, но потом, осенью. На данный момент всё работает отлично, вопросов с печкой нет. Мойка будет носить профилактический характер.
    Из старых запчастей. Помпа стояла Pierburg.
    Люфт самый минимальный, явных следов подтёков нет. Минимальный след только в дренажном отверстии.
    Натяжной ролик стоял INA F-579962 с синей пружиной. Люфт практически отсутствует.
    Ремень ГРМ стоял Dayco с синим цветом надписей. Надписи почти стёрты. Трещин, надрывов или любых других повреждений на ремне нет.
    Обводной ролик.
    Люфт практически отсутствует. Уплотнение оранжевого цвета, это старый вариант ролика.
    По факту можно было проехать еще 30-40 тыс км до замены. Но в таком случае течь масла стала бы существенно больше, плюс пришлось бы извращаться с заменой антифриза. По факту же проделанная работа позволяет не возвращаться к приводу ГРМ и масляным подтёкам ближайшие 130-150 тыс км. На очереди замена тормозной жидкости.
    На этом пока всё. Спасибо за внимание и ровных дорог!
    Пробег: 129 911 км
  14. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км.
    Перечень нужных запчастей с кодами:
    1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80
    2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2
    3. Сальник распредвала — 0236 75
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76
    5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616.
    6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10.
    Что я купил в соответствии со списком:
    Теперь подробнее, по пунктам.
    1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA:
    Профиль зуба ремня ГРМ:
    Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ.
    Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика.
    Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода.
    Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям.
    2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00.
    3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00.
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал.
    Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24.
    Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание!
    Пробег: 129 699 км
  15. Daiver
    Всем привет!
    В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут.
    С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП.
    Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач.
    Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой.
    Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая.
    Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера.
    Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа.
    Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн.
    Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи.
    Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти.
    Вилка:
    По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично.
    Ось вилки сцепления:
    Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается.
    Направляющая втулка выжимного подшипника:
    Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет.
    Выжимной подшипник:
    Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника.
    Корзина:
    На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком.
    Фрикционный диск:
    Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм.
    Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно.
    С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места.
    На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах!
    Пробег: 129 954 км
  16. Daiver
    Всем привет!
    На лето у меня было запланировано Большое техобслуживание автомобиля. В его рамках, на первом этапе, предусмотрена замена сцепления.
    Запись носит исключительно информационный характер. Приведу список запчастей, необходимых для полноценной замены комплекта сцепления на 115-сильном eHDi (9HC) с 6МКПП. Сразу хочу обратить внимание, для BlueHDi (BHX и компания) с 6МКПП набор запчастей такой же, за исключением комплекта сцепления. Комплекты НЕ взаимозаменяемые ввиду разной конструкции двухмассовых маховиков. Итак:
    1. Комплект сцепление — 16 102 115 80. В оригинале лежит Valeo. Его и взял.
    2. Вилка — 98 085 133 80. Взял Sasic с номером 5400006. Разница с оригиналом только в цене. Переплачивать смысла нет.
    3. Шарнир вилки сцепления- 2120 52. Тут без вариантов, только оригинал. Смысла не менять нет, деталь дешёвая и подвержена износу не меньше вилки.
    4. Направляющая втулка выжимного подшипника — 2105 50. Разница между оригиналом и заменителями невелика, посему взял оригинал.
    5. Сальник правой полуоси- 3121 65. Взял оригинал, разница с заменителями символическая. Размеры — 32х50х10.
    6. Сальник левой полуоси — 16 088 167 80. Оригинального на момент покупки не было, взял хороший заменитель Victor Reinz с номером 81-38026-00. Размеры — 40x58x11.3.
    7. Шайба под сливную пробку КПП – 0164 30. Тут понятно, одноразовая. Размер 16х22х2.
    8. Сливная пробка КПП с магнитом — 2221 11. Взял оригинальную т.к. вляпаться в приключения с отклеившимся магнитом на китайской пробке желания нет))
    9. Масло Total 2 литра – артикул 214083. Добавить нечего.
    В ближайшем времени планирую всё это добро установить и переходить к следующему эпизоду Большого техобслуживания. Спасибо за внимание и удачи!
  17. Daiver
    Всем привет!
    Незаметно подошел срок очередного ТО.

    Куплен стандартный набор расходников. Номера в этой записи. Исключил салонный фильтр из списка, его менял осенью.

    Шайбу под пробку в этот раз купил от Sasic. Номер – 3130330. Качество норм, брать можно. До кучи куплены новые втулки корпуса воздушного фильтра.
    Расписывать о замене нет смысла, отмечу только момент с воздушным и топливным, которые проехали по 20 тыс км. Фото, кому интересно. Воздушный, в сравнении с новым.


    Чумазый, но не смертельно. Как-то приезжала машина с таким фильтром:

    Вот тут, конечно, выглядит просто шикарно))
    Топливный распилил чтобы оценить состояние.


    Тоже норм. Бумага еще не вся чёрная, запас по пробегу есть.
    И не могу не упомянуть фары. После установки новых трубок вентиляции и эксплуатации машины в течении пары недель появилась такая неприятная особенность:

    Фары очень сильно потели. Надеялся что пройдёт само когда испарится конденсат, но ситуация становилась только хуже. Дошло до того, что внутри фары, на стекле, образовались капли воды. В попытке решить проблему я закладывал пакеты с силикагелем, сушил фары дальним со снятыми крышками, но результата это всё не давало. Проблема оказалась в поролоновых вставках для фильтрации мусора. Из-за них вентиляция была недостаточной и фара прела.

    Без вставок ситуация кардинально поменялась. Теперь в сырую погоду есть минимальные запотевания в углу фары. Думаю что со временем пройдёт совсем. В сервисбоксе гляну TSB на этот счёт, интересно что французы по этому поводу пишут.
    На этом всё. Спасибо за внимание!
    Пробег: 126 229 км
  18. Daiver
    Всем привет!
    Предыдущие части:
    Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика.
    Установка штатного ксенона. Часть 2. Фары и телекодировка
    После всей проделанной работы осталась малая часть. Первым делом поехал на регулировку света. Перед этим машину нужно заправить и накачать колеса до заданного заводом давления. Регулировка занимаем около 10 минут.


    Свет был сильно сбит после установки фар, выставлял я их очень примерно. Отсюда такой большой угол.
    Теперь лампы. В оригинале —16 094 903 80. Это Philips мощность 25W.


    Вес, кому интересно.

    Те же лампы, но в коробке Philips — 12410C1. Цена внушительная на оба варианта. Есть еще Osram 66540, но найти в продаже не смог. Они вроде есть, но по факту нет.

    На eBay есть в продаже оригинальная бэушка и реплика от азиатских рукоблудов. Последнюю часто продают под видом нового оригинала, но за совсем смешные деньги. На прямой вопрос об оригинальности ламп продавцы часто увиливают в ответе. По итогу на известном китайском магазине на букву А, по наводке, нашел такие лампы.




    Мощность чуть выше стандартных, но не слишком высокая чтобы убить линзы. Света будет чуть больше, да и новые будут в любом случае лучше поездивших. На корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия.
    Вес отличается в большую сторону.

    Фото сравнения света не делал т.к. для этого нужно специальное оборудование и площадка. Новые лампы светят ярче оригинальных, что и не удивительно. Разница со стоком не столь велика как указано на коробке, но есть. На вскидку, процентов на 30 в сравнении со стоковыми. Всё субъективно. Для себя решил что останусь на новых, а старые продам или оставлю про запас.
    Подведу итог. Свет стал однозначно лучше, опция активной подсветки поворотов классная штука. Внешний вид машины стал гораздо интереснее.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  19. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаю эпопею с установкой штатного адаптивного света. Начало тут — Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика. Настала очередь установки самих фар и телекодировки машины под это дело.
    Для замены фар нужно снимать бампер. Тут ничего сложного, пол часа работы и бампер снят.

    Каждая фара крепится тремя болтами и защёлкой.

    Ушки защелки с обратной стороны кронштейна.

    Защелка держит фару когда болты откручены.
    Снимаем старые фары и ставим новые. Перед установкой проверяем целостность трубок вентиляции. В моём случае на левой фаре с двумя трубками были проблемы. Одна отсутствовала совсем, вторая была повреждена.
    Хитрые французы отдельно трубки не продают, но тут на помощь приходят корейцы, с запчастью 9216325000.

    Помимо идеального совпадения по размерам, в корейских трубках стоят еще поролоновые фильтры, исключающие попадание грязи и насекомых внутрь фары. И еще один интересный момент, который я не нашёл когда гуглил этот вопрос. Посадочный диаметр трубки 9216325000 равен 8 мм.
    Покупаем нужное количество и меняем.

    Ставим фары и прикидываем зазоры к бамперу. Если не совпадают, то отпускаем два боковых болта и регулируем положение фары. Как добьёмся нужно результата ставим бампер и собираем всё обратно.
    Из интересного — вес ксеноновой фары 2930 г, галоген 2300. С лампами разумеется.
    Следующий этап — телекодировка.
    Сначала BSI. В разделе Имеющиеся компьютеры находим и включаем Компьютер управления фар.
    Дальше идём в Подсвет-Сигнализация:
    Тип головного освещения — Ксеноновые лампы.
    Тип освещения на повороте – Динамическое освещение: управляемые фары
    В блоке BSM в разделе Освещение-Сигнализация в пунктах Тип головного освещения и Тип фар ближнего света ставим Ксеноновые лампы. В пункте Тип питания ближнего света ставим Дискретный.
    Я до кучи зашёл в блок управления светом и стёр там ошибки (были две на управление фарами, пока ездил на галогене) и прогнал тест управления линзой в обеих плоскостях.
    Лампы пока сток, но с известного китайского магазина приехала замена. Следующая записи будет о сравнении родных ламп и китайских. На этом пока всё. Спасибо за внимание.
  20. Daiver
    Всем привет!
    В начале августа постигла меня такая неприятность.

    Трещину обнаружил через неделю после покоса травы во дворе. Когда именно она появилась хз, т.к. расположена в слепой зоне за передним пассажирским сиденьем. С внешней стороны стекла есть скол, от которого трещина полезла. В общем пришлось заказывать стекло. Бэушку у нас в наличии не нашел, а вариант доставки «без гарантии» на целостность меня, мягко говоря, не устроил. Заказал новое. Номер для двойного тонированного стекла – 96 769 107 80. Стоимость 360 р.

    Спустя 2.5 месяца получаем коробку со стеклом.

    В комплекте поставки идёт только стекло с напаянными кронштейнами. До кучи заказываем клипсы для крепления обшивки двери. Номер родных — 9345ZN. Всего нужно 9 клипс, французы поступают по-хитрому и пакуют в пакетик 8 штук. Подходят еще клипсы предыдущего поколения, без гламурных хвостиков. Номер позже добавлю.

    На этом подготовительные работы закончены. Начинаем менять стекло. Первым делом снимаем декоративную накладку на ручке двери.

    Снимать начинаем снизу, там под это дело специальный паз. Под накладкой находим два винта под Т-30 и выкручиваем.

    Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Поднимаем ее обязательно с задней части, иначе сломаем ушко. На фото видно как оно сделано.

    В нижней части двери, ближе к центральной стоке, есть спрятанный саморез под Т-20. Выкручиваем.

    По кругу двери отковыриваем клипсы и снимаем обшивку. Отсоединяем разъём светодиодной подсветки двери.

    Снимаем с двери пыльник-упор для стекла. Просто тянем вверх.

    Снимаем динамик. Там всё просто, всего 3 самореза на Т-20. Снимаем разъём и аккуратно вынимаем динамик. На нём дополнительно есть защёлка, чтобы он из двери не выпадал.


    Греем феном и отделяем звукоизолирующую накладку. Всю можно не снимать, хватит половины.

    Чтобы она не пыталась прилипнуть на место я зафиксировал ее куском изоленты.
    Небольшое отступление. При снятой обшивке видно как она (обшивка) трёт по металлу двери. Местами даже протирает краску до грунта. Хорошим решением будет закрыть эти места защитной плёнкой.


    Разбираем дальше. Снимаем направляющую стекла. Крепится она двумя болтами «на 10». Нижний болт виден, а верхний спрятан под большой круглой наклейкой. Греем феном и снимаем наклейку. Откручиваем болты на пару оборотом, сдвигаем направляющую вверх и вынимаем из двери.


    Опускаем стекло вниз, но не полностью. Нам нужны два самореза на Т-30, которые крепят стекло к стеклоподъёмнику. Я загонял стекло в самый низ и понемногу поднимал вверх, ровно до момента пока саморезы не станут видны.

    Выкручиваем саморезы, освобождаем стекло от стеклоподъёмника. Для того чтобы достать стекло его нужно опустить в самый низ двери, там медленно и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусом и в таком положении вынуть из двери. Не фоткал, рук свободных не было. Главное не спешить. Немного туго стекло выходит из двери за счёт внешнего уплотнителя на двери, но его я не снимал, побоялся что на место ровно он уже не станет. Имел подобный опыт на Пежо 406.

    Устанавливаем новое стекло в обратном порядке. Без спешки и сует. Зажимаем саморезы и проверяем ход стекла чтобы ничего не цеплялось и не заедало.

    Фото снятой карты двери, вдруг кому будет полезно.

    Из 9-и клипс обшивки явно сломали 3. Еще две не внушали доверия. Всё сломанное\сомнительное заменил.

    Проверяем еще раз что ничего не забыли и ставим карту на место. Не забываем подключить подсветку двери.

    Визуально тон стекла не отличается от соседних, хотя стоит проверить в солнечную погоду.
    На этом всё. Поздравляю всех с Днём автомобилиста! Удачи на дорогах!
    Цена вопроса: $145
    Пробег: 123 066 км
  21. Daiver
    Всем привет!
    Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар.
    Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей.
    Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны.
    Номера основных запчастей:
    96 772 175 80 — левая ксенон
    96 772 174 80 — правая ксенон
    98 000 174 80 — блок управления
    Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла.

    На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш.
    Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80.

    Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M).

    Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салоный».


    Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее.

    Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку.

    Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину.

    Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок.


    Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке.

    Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания.


    И кронштейн, на котором они висят.

    Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт.
    В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше.
    Да, и на этой неделе приехала долгожданная запчасть (2.5 месяца в пути).


    Установкой займусь в ближайшие выходные. На этом всё, спасибо за внимание.
    Пробег: 121 000 км
  22. Daiver
    Всем привет!
    Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.

    В коробке только опорник, без чего-либо еще.

    Этот момент порадовал.

    За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.

    Водоотводы крепятся пистонами.

    В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.

    Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.

    На всякий случай фото с номерами покрупнее.

    Пассажирский

    Водительский
    Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
    В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.


    Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.

    Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.

    Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.

    Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.

    Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.

    Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.

    Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.

    По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.

    Фото старого опорника, исключительно ради интереса.

    Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
    Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.

    Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.

    Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $20
    Пробег: 120 100 км
  23. Daiver
    Всем привет!
    Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности.

    Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает
    Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину.

    Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух.

    Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности.
    Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag.
    Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх.

    Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке.

    Пассажирский проём

    Водительский проём
    Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки.

    Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку.

    Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона.

    Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона.

    Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается.

    Остаётся достать провода из держателя.

    Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов.

    В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 119 987 км
  24. Daiver
    Всем привет!
    Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало.

    Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона.
    Дополнительно потребуется:
    — заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03
    — сверло диаметром 8.5 мм
    — сверло диаметром 10.5 мм
    — цианоакрилатный клей (или просто суперклей)
    — антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863)
    — очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087)

    Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры.

    Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое.
    Работать предстоит через отверстие в балке.

    В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки.

    Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру.
    В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем.

    Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол.

    Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку.
    Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем.

    Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени.
    Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет.
    Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной.

    После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки.

    Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие.

    Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки.
    Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке.

    Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку.

    Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие.

    Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку.


    Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $29
    Пробег: 119 946 км
  25. Daiver
    Всем привет. Наконец дошли руки до мойки сажевого фильтра. В записи Прощай Старт-стоп упоминал что пробег между прожигами стал уменьшаться. Недавняя проверка показала ухудшение ситуации.

    С предыдущих 306 км интервал съехал уже до 302 км. Тенденция так себе. В таком случае будем реанимировать экологию, благо что средств для этого нужно немного. Замерил перепад на холостых и на 2200 об\мин.


    Появился повод пустить в дело давно купленный Мегалюкс.

    Дополнительно может понадобиться:
    — хомут между сажевым фильтром и приёмной трубой (1713 66, диаметр 66 мм)
    — хомут на стыке банки с сажевым и банки с катализатором, поставляется вместе с прокладкой (16 066 665 80)
    В снятии сложного ничего. Снимаем защитный пыльник двигателя и видим банку.

    Для демонтажа банки понадобится длинная головка на 16, рожковый ключ на 19 и короткая головка на 13 под подходящую трещотку. Я начинал с хомута на приёмную трубу.

    Дальше пошел штуцер трубки перепада давления. После него уже большой хомут под головку на 13.

    Из всего перечисленного нормально открутился только штуцер на трубку перепада давления. Нижний хомут пришлось снимать деструктивным способом т.к. гайка намертво прикипела к болту и на все ухищрения не поддалась. Стучать не стал чтобы не испортить керамику. На большом хомуте закладная гайка стала проворачиваться вместе с болтом. Удержать ее не представлялось возможным, поэтому болт пришлось разрезать.
    Дальше чуть проще. Достал банку с сажевым. Обратная сторона не закопчена что радует.

    Что там за пятно я без понятия. Переднюю часть банки закрыл пакетом и обмотал изолентой.

    Получилось отличное герметичное соединение. Дальше всё это ставим в ведро и заливаем моющее средство.
    Влезло около 2 литров.


    В таком виде оставил на ночь. До кучи поставил подзарядиться аккум. Зарядное простое Bosch C3 с поддержкой зарядки AGM аккумуляторов.

    С машины аккумулятор не снимал, ограничился снятием плюсовой клеммы.

    После был перерыв примерно в 12-13 часов. Пенка в сажевике подсохла.

    Дальше была мойка. При мойке наша задача не смыть сажу, а вымыть засохший оксид церия. Выходит он из сот фильтр в виде колбасок кирпичного цвета.

    Чем больше их выйдет, тем лучше. Ввиду конструкции банки вымыть полностью всё не представляется возможным. По итогу получилось так.

    Хорошо виден уголок, который промылся хуже. После мойки дал воде стечь и минут 10 продувал термо-феном.
    Сборка в обратной последовательности. Для большого хомута подобрал болт и подходящую гайку. Нижний хомут заменил целиком, нашел в своих запасах.

    Для предотвращения закисания резьбовых соединений использовал керамическую смазку LIQUI MOLY 3418.

    Запись дополню как проеду 500-1000 км для отображения результата мойки. Компом ничего не сбрасывал, прожиг принудительно не запускал.
    Спойлер следующей записи.

    На этом, пожалуй, всё. Спасибо что дочитали.
    Пробег: 119 305 км
×
×
  • Создать...