Яндекс.Метрика Контент Daiver - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    712

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  1. Daiver
    Всем привет!
    Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности.

    Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает
    Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину.

    Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух.

    Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности.
    Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag.
    Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх.

    Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке.

    Пассажирский проём

    Водительский проём
    Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки.

    Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку.

    Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона.

    Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона.

    Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается.

    Остаётся достать провода из держателя.

    Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов.

    В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 119 987 км
  2. Daiver
    Всем привет!
    С некоторых пор, при включённом ближнем свете фар, стала моргать лампа индикации ближнего света. На приборке моргание сопровождалось ошибкой в работе ближнего света. Регулировка фар в поворотах отключалась. Комп выдал ошибку B112B на корректировку света по высоте. Ошибка постоянная и не удаляемая.
    Учитывая, что внешних датчиков высоты нет, причина могла быть только в блоке управления светом. В сервисбоксе нашел подтверждение своей теории. Документ под номером C5EW011FQ0 как раз и описывает подобную неисправность.
    Если кратко, до 21.02.2016 часть блоков была дефективной и возможно появление данной ошибки. После блоки доработали и проблема решилась. Что ж, нужно менять.
    Номер обновленного блока — 98 181 599 80. Заказан было еще до начала войны, но доставка пришлась как раз на фазу активных боевых действий. Ждал блок с конца февраля и до начала июля. Цена составила 420 р, на конец февраля это примерно 162$. На данный момент цена на блок крайне неадекватная.
    Осталось поставить. Разумеется, удобнее если сиденье снять полностью.
    Визуально блоки абсолютно одинаковые.
    Кому интересно сравнить, скрин с версией софта нового блока.
    После замены блока ошибка перешла в разряд устранимых, что крайне интересно, ведь логично что в новом блоке ошибок в принципе быть не должно. Похоже, что ошибки по блоку света хранятся в BSI. После стирания больше не проявлялась, фары стали работать как и должны.
    Старый блок вскрыл, но ничего криминального найти не смог. Если будут любопытствующие, сделаю фото и закину сюда, в конец записи. На этом всё, спасибо за внимание.
    Цена вопроса: 420 Br
  3. Daiver
    Небольшой дисклеймер. Всё что вы делаете вы делаете на свой страх и риск.
    Привет читатели. Запись о том, как ручками можно редактировать конфигурацию штатной головы SMEG+ если у вас нет доступа к платной версии Diagbox. Все манипуляции проводил после прочтения ЭТОЙ и ЭТОЙ записи. Там много интересного и дублировать записи прямо под копирку смысла не вижу.
    Итак, первым делом я пробовал сделать телекодировку посредством Diagbox. Пробовал разные версии софта, RU и EN язык (на последнем, кстати, у меня работает телекодировка моего авто, на нём и остановился). Голова ни в какую телекодироваться не хотела. Беда-печаль. Прогуглил этот вопрос и наткнулся на записи что я указывал выше.
    На смартфон устанавливаем Termux и JuiceSSH. Всё брал с Play Market, никаких тайн и секретов. Как хранилище использовал флешку Kingmax на 16 Гб в FAT32 (втыкаем в правый USB-разъём). Включаем на телефоне блютус, заходим в Настройки — Ещё и там включаем Bluetooth модем (ОС у меня MIUI, в вашей может отличаться). Запускаем двигатель авто (на всякий случай), проверяем подключился ли телефон к авто. Заходим в меню Телефон, выбираем наше устройство и проверяем в его настройках чтобы был включен пункт Интернет. Для верности после этого я открыл еще и встроенный браузер.
    На смартфоне запускаем Termux и вводим команду arp -a. Так мы узнаем какой IP-адрес у головы. Записываем IP-шник и открываем JuiceSSH. Там создаём новое подключение куда записываем наш IP-адрес, выставляем тип Telnet и порт 23.
    Вводим команду cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/"
    Команда скопирует все файлы из указанной папки на флешку.

    Всё выключаем, достаём флешку и топаем домой. Для ПК нужно скачать SQLite Studio, RTXcrc, Gzip.
    Перед редактированием файлов настоятельно рекомендую сделать бэкап!
    Итак, копируем файлы с флешки на диск C в папку с простым названием, типа Smeg (кому как удобнее) и делаем бэкап на всякий случай для возможности безболезненного отката на штатные настройки. Всё что я редактировал находилось в файле up_config.sqlite. Файл архив формата gzip. Распаковать можно WinRAR-ом или любым другим, который поддерживает указанный формат. Запаковывать будем Gzip-ом.
    Распаковали и получили папку с названием up_config и единственным файлом без расширения в ней up_config. Устанавливаем SQlite Studio и скармливаем ей этот файл. В программе переходим на вкладку Browse Data и видим наши настройки. Подробнее что и за что отвечает ТУТ и ТУТ.
    Что менял:
    Название головы в Bluetooth-подключении. У меня она почему-то называлась Peugeot. За это отвечает 24 строка BT_device_name. Написал Citroen.
    Включил пункт меню Check — 101 и 103 строки, check_display_present и check_push_present, значения 1 в обоих строках.
    Отключил проверку ключа при обновлении карт навигации — 165 строка, пункт DRM, значение 0
    Включил пункт меню с авторучником — 214 строка, пункт Auto_Sec_Brake, значение 1.
    Этого мне на данный момент хватило. Для сохранения результата жмем Save Changes.
    Теперь файл нужно сжать как был и записать CRC в файлик up_config.sqlite.inf Для всего этого нам понадобится Gzip и RTXcrc. Для удобства копируем Gzip и RTXcrc в папку с нужным файлом. Первым делом нам нужен CRC несжатого файлы. Открываем командную строку, переходим в папку с нашим файлом и запускаем RTXcrc из командной строки в таком виде RTXcrc.exe -v up_config
    Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf правее слов CRC_UNCOMPRESSED:
    Сжимаем файл командой gzip -n -6 up_config и получаем файл с названием up_config.gz Меняем название файла на up_config.sqlite и заменяем им оригинальный файл. Теперь нужно посчитать CRC нашего up_config.sqlite и его up_config.sqlite.inf командой RTXcrc.exe -v -i up_config.sqlite
    Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf в самом начале, перед четырьмя 0 и сохраняем.
    Все файлы скидываем в корень флешки. Теперь можно идти в машину и копировать всё обратно. Схема подключения смартфона и флешки такая же. Для обратного копирования в JuiceSSH вводим команду cp "/bd0/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite/"
    После копирования вводим reboot и голова перезагрузится с новыми параметрами. В результате у меня появилась несколько новых пунктов.



    Интересные ссылки:
    Устройство SMEG+ на GitHub — github.com/bousqi/SMEG_PLUS
    Wi-Fi спот на базе Raspberry Pi Zero W -github.com/bousqi/smeg-plus_key
    Имитация платного ключа PSA — github.com/Mwyann/psakey
    На этом пока всё. По мере ковыряния буду дополнять эту запись.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 105000 км
  4. Daiver
    Решил доукомплектовать Ситрика компрессором. Версия у меня 5 местная и вместо компрессора с герметиком в салоне у меня под багажником болтается запасное колесо. Когда то имел дело с компрессором Airline Classic-2 что ли, на вид был нормальные, но сильно грелся когда колеса накачивал. Решил попробовать того же бренда, но двухпоршневой. Поискал немножко и купил Airline CA-050-16SK. Компрессор двухпоршневой, в пластиковом кейсе. В багажнике еще не искал как пристроить, но в подполье должен поместиться.
    Что получаем за умеренную цену. Компрессор поставляется в пластиковом кейсе, он же и упаковка.

    В кейсе компрессор запакован в пакетик.

    Комплект поставки

    В комплекте переходники для накачки всякой всячины, руководство пользователя, гарантийка и переходник для подключения к клеммам АКБ
    К вентилю колеса трубка компрессора подключается через навинчивающийся штуцер

    Первый просчет в проектировании — ручка в сложенном положении чуть цепляет за рамку манометра

    На манометре две шкалы, в привычных атмосферах (с ценой деления 0.2 атм) и в PSI.

    Со стороны кабеля питания есть кнопка включения-отключения.

    Верхняя накладка выполнена из покрашенного пластика и крепится к компрессору на 8 саморезах.


    Внешний вид без крышки. На торцах крышек поршней штуцера для добавления масла в цилиндры (поправьте если это не так, я открутить их поленился, заодно и масло посоветуйте какое добавлять)

    Крышки поршневой прижимаются к гильзе через пластиковые упоры, и тоже на саморезах.

    Кнопка выполнена просто, без излишеств.

    Привет кривым рукам, которые не закрутили до конца один из саморезов крепления крышки.

    Лепестковый клапан приклёпан к поршню, что теоретически усложняет ремонт. На практике хз, ни разу не приходилось менять такие вещи, поэтому тут только время покажет нужно ли крепление винтом. Крупного мусора я не нашел, плюс в цилиндре присутствует некоторое количество смазки и немножко ржавчины. Задиров, сколов, заусенцев я не нашел.

    Крышка поршневой металлическая, с резиновым кольцом в виде уплотнения.

    Если полезете, то при сборке винты затягивайте равномерно, чтобы ничего не перекосило и не пропускало воздух.
    Работает не сильно громко, производитель заявляет 69 дБ. Тока может кушать до 18А. Предохранителя никакого нет, равно как и воздушного фильтра (для тех, кому важно). Доустановить можно самостоятельно, благо конструкция компрессора крайне простая. Как покажет себя по эксплуатации посмотрим через полгода-год. Запись буду обновлять по возможности для статистики и любопытствующих. На этом пока всё.
    Цена вопроса: $32
    Пробег: 104017 км
  5. Daiver

    Видеорегистратор

    От Daiver,

    Новый регистратор. Старый уехал с 607 новому владельцу. В новый автомобиль купил новый регистратор. Называется Xiaomi YI Smart Dash Camera. Характеристики выкладывать не буду, в интернете гуглится легко. Флешку Сандиск SDSDQQ-032G-G46A на 32 гб.

    Цена вопроса: $80
    Пробег: 100007 км
  6. Daiver

    Всякое по мелочи.

    От Daiver,

    Всем привет! Запись сборная солянка из всего, что сделано за последние пару месяцев т.к. не вижу никакого смысла плодить кучу записей на одну-две фото и пару строчек текста. Итак, поехали.
    Для начала стоит упомянуть, что передние сайлентблоки подрамника заменены. Начало ТУТ. Рулёжка стала чуть-чуть лучше, но в гоночный болид машина не превратилась.
    Прикупил на попробовать санкионцу от LIQUI MOLY с партномером 1991.
    Поехала машина лучше, но без вау эффекта. По ощущениям как на качественной европейской солярке.
    Купил и заменил мочалки под капотом. Номера для заказа – 96 761 688 80 и 96 761 687 80.
    Материал исполнения не поменялся, всё тот же EPDM (этиленпропиленовый каучук).
    Старые были не совсем еще ушатаны, воду не впитывали и не разбухали. Махнул от греха подальше, да и под капотом теперь аккуратнее.
    Для ремонта мелких проколов, чтобы не ездить на шиномонтаж, купил набор DONEDEAL DD0308. Купил попробовать на летней резине. Она у меня страшненькая и старая. Пробовал на таком саморезе.
    Где поймал без понятия, но набор справился на отлично. После ремонта ездил еще около месяца. Колесо не спускало. На снятой покрышке место ремонта выглядит так:
    Балансировка не сбилась. Хвостики, которые идут в комплекте для ремонта, можно разрезать пополам, так их хватит на больше ремонтов т.к. большая часть этого хвоста всё равно отрезается.
    На пыльнике двигателя (он же защита) с момента покупки не хватало одного болта и закладной гайки. Пластик был целый, следовательно гайку просто сняли или не поставили. Кто и зачем хз. Сильно не мешало, но хотелось чтобы всё было на месте. Купил закладную гайку 6943 83 и болт WRT 93021M.
    Оба были благополучно установлены. Единственный недостаток у болта от WRT это шайба, которая намертво приделана к шляпке. Если сильно затягивать, то шляпка будет пытаться тянуть за собой пластик.
    И напоследок. Появился под капотом жужжащий звук. Опять. Втулки корпуса воздушного фильтра новые. Быстрый поиск выявил люфт в соединении переднего впускного патрубка в передней его части, в месте соединения с фланцем и месте крепления к корпусу воздушного фильтра. Всё было разобрано и вылечено при помощи изоленты.
    Наматывал изоленты по одному обороту и примерял как садятся. Стать должно плотно, но без чрезмерного усилия. Понадобилось ровно по два оборота изоленты. Соответственно жужжание ушло. На этом пока всё. Впереди ремонт поддержки для ног пассажира. Спасибо что дочитали. С праздником!
  7. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км.
    Перечень нужных запчастей с кодами:
    1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80
    2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2
    3. Сальник распредвала — 0236 75
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76
    5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616.
    6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10.
    Что я купил в соответствии со списком:
    Теперь подробнее, по пунктам.
    1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA:
    Профиль зуба ремня ГРМ:
    Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ.
    Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика.
    Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода.
    Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям.
    2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00.
    3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00.
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал.
    Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24.
    Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание!
    Пробег: 129 699 км
  8. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаю работы в рамках Большого техобслуживания. Дошла очередь до обслуживания привода газораспределения и устранения запотевания в районе постели распредвала. О необходимых запчастях подробно в этой записи.
    Для подобной работы разборку всегда начинаю со снятия ремня ГРМ.
    Ремень с завода стоял со смещением на ползуба по шкивам коленвала и ТНВД. Иногда с такой установкой сталкиваюсь. Виноваты кривые руки сборщика, который пренебрегает правильной установкой ремня на шкив топливного насоса. В результате, при натяжении ремня, метки съезжают назад, в сторону натяжного ролика. Для двигателя никаких негативных последствий нет, но это явно указывает на косяк при сборке мотора.
    Со стороны шкива распредвала всё сухо.
    Со снятыми впускными патрубками лучше видно, где появляются запотевания.
    В запущенных случаях масло течёт почти ручьём. С передней стороны ДВС масло вреда, кроме эстетического, не наносит. По задней части ДВС может существенно навредить.
    Снимаем проводку над клапанной крышкой. Хитрый держатель удобнее снимать пинцетом или чем-нибудь подобным.
    Снимаем дозирующую заслонку и клапанную крышку.
    Дальше верхняя крышка распредвала и сам вал.
    Для снятия нижней крышки распредвала увальни из PSA предлагают снять генератор и его кронштейн. Во всём виноват один из болтов крепления крышки, заботливо прикрытый тем самым кронштейном генератора.
    Тут есть несколько решений. Первое, непопулярное, это разборка в соответствии с документацией. Второе, не эстетичное, срезать болгаркой часть уха кронштейна. На жёсткость узла не влияет, но даст шикарный доступ к болту. Третий вариант — открутить болт как есть. Берём хорошую головку на 8, ставим на шляпку болта и аккуратно крутим. Половину хода болта можно выкрутить головкой, остальное руками или рожковым ключом
    На моторах BlueHDi этот кронштейн доработан в сторону уменьшения размеров уха и снятию крышки не мешает совсем.
    Добрался до низа.
    Всё чистим и обезжириваем. Аккуратно с шумоподавляющей накладкой, с нее сыпется мусор и сама она не прочь порваться.
    Наносим герметик и собираем всё обратно. Носок распредвала, в месте под сальник, проходим обезжиркой и начисто вытираем.
    Остаётся всё собрать на место с новыми запчастями.
    Радиатор двигателя и радиатор печки промывал дистиллированной водой до заправки системы антифризом. Большая канистра антифриза влезла вся, с малой долил совсем немного. Остальное пойдёт на доливку, когда буду мыть радиатор печки.
    На радиатор печки есть планы на промывку, но потом, осенью. На данный момент всё работает отлично, вопросов с печкой нет. Мойка будет носить профилактический характер.
    Из старых запчастей. Помпа стояла Pierburg.
    Люфт самый минимальный, явных следов подтёков нет. Минимальный след только в дренажном отверстии.
    Натяжной ролик стоял INA F-579962 с синей пружиной. Люфт практически отсутствует.
    Ремень ГРМ стоял Dayco с синим цветом надписей. Надписи почти стёрты. Трещин, надрывов или любых других повреждений на ремне нет.
    Обводной ролик.
    Люфт практически отсутствует. Уплотнение оранжевого цвета, это старый вариант ролика.
    По факту можно было проехать еще 30-40 тыс км до замены. Но в таком случае течь масла стала бы существенно больше, плюс пришлось бы извращаться с заменой антифриза. По факту же проделанная работа позволяет не возвращаться к приводу ГРМ и масляным подтёкам ближайшие 130-150 тыс км. На очереди замена тормозной жидкости.
    На этом пока всё. Спасибо за внимание и ровных дорог!
    Пробег: 129 911 км
  9. Daiver
    Всем привет!
    С самого момента покупки машины терзал меня вопрос почему в багажнике отсутствует штатный фонарик. Света в багажном отделении от единственной лампы подсветки, мягко говоря, не хватает. Долго ли, коротко ли решил прикупить фонарик. Цена на разборках колеблется от 15 до 25$ за фонарик с держателем. Я купил новый оригинальный примерно за 34$. Номер для заказа — 6362Z0.




    Для разборки багажного отсека понадобится тонкая отвертка, пластиковый шпатель и ключ на 10 для болта петли сетки. Разбираем до такого состояния.

    Справа виден кронштейн для фонарика и разъём проводки.


    Да, при разборке сломалось несколько пистонов обшивки.

    Чтобы не лазить туда повторно заранее купите новые. Номер пистонов боковой обшивки 6991 Z1, а для нижней, к которой крепятся крышки пола — 8335 TE.
    Проверяем что всё работает.

    На боковой панели обшивки с внутренней стороны явно просматривается место, где должен быть установлен фонарик. Центрируем по нему держатель фонарика, размечаем и вырезаем.


    Ставим на место обшивку и примеряем держатель. При необходимости подрезаем лишнее.


    Покупкой винта я заранее не озаботился, поэтому пришлось искать на ходу. Номер оригинального — 6924 H8. Нашел отличный саморез, в цвет и не ржавый. На него и прикрутил.


    Да, пистоны тоже не догадался купить заранее. Использовал из запасов что от Пежо 607.

    Фото полученного результата.

    До кучи осталось заменить штатные лампочки на модненькие светодиоды и будет вообще отлично. На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $34
    Пробег: 115 600 км
  10. Daiver
    Купил тормозные колодки на заднюю ось. Выбор не велик если честно. Взял TRW GDB2034.

    Комплект вполне себе обычный. В коробке нашлись сами колодки, новые пружинки-скобки, 2 болта (вот почему 2 если суппорт снимать нужно полностью?) и бумажка-инструктажка. На бумажке общие рекомендации по замене колодок.

    Исключительно интереса ради колодки взвесил. Сначала одну…

    Вес колодки 243 грамма
    …а потом и комплектом на одну сторону.

    Вес пару 471 грамм
    Думаю пусть будет на будущее. Сравню в последствии с другими производителями.
    P.S. колодки куплены пару недель назад только сейчас руки дошли написать. Видео по замене будет позже, как смонтирую. Процесс с участием Diagbox.
    Цена вопроса: $35
    Пробег: 99980 км
  11. Daiver
    Всем привет!
    На 8-ом году жизни помер родно АКБ. Признаки своей кончины он показал еще в январе этого года отказавшись заводить машину после 5 дней простоя. Тогда всё решилось повторной зарядкой. И вот, с приходом осени ситуация начала повторяться. Запуск двигателя на холодную стал неуверенным, стартер крутил медленнее, чем обычно. Судьбу решил не испытывать, дабы машина не подвела в самый ответственный момент. На смену старому штатному был куплен AGM аккумулятор от Exide. Артикул — EK700.
    Запчасти на фото: EK700
    Судя по дате выпуска аккумулятор произведен в мае 2022 года.
    Сорян что фото вверх ногами
    Замена — 15 минут от открытия и до закрытия капота. И минус 430 р из бюджета.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: 430 Br
    Пробег: 143 667 км
  12. Daiver
    Всем привет!
    Пару недель как обратил внимание на появившийся странный шум при торможении. Сопровождался легким биением педали тормоза. Куда копать понятно – задняя ось. Куплен комплект запчастей от TRW. Диски DF6667 и колодки GDB2034.
    Запчасти на фото: GDB2034, 250272, 500010
    Диски крашенные только снаружи. Винтов в комплекте нет.
    Вид у старых дисков вполне ничего.
    Первым этапом снимаем колодки. В ЭТОЙ записи подробно показано что да как. И уже после снятия внутренней колодки стало понятно, что проблема как раз на внутренней стороне тормозного диска.
    Фото виновника всей свистопляски.
    Ступицу вычистил до состояния почти новой. Нашел родной номер и, возможно, производителя.
    Запчасти на фото: 9803736180
    Обратно всё собрал обработав тормозную скобу и упорную поверхность ступицы медной смазкой.
    Все шумы и вибрации при торможении, разумеется, прошли. Теперь красота и тишина. Так же, из неприятного, обнаружил сильное окисление подвеса глушителя.
    Номер оригинального 96 743 254 80. Ценник в почти 40$ впечатляет для такой маленькой и неказистой детальки. Заказывать пока не буду, оставлю на потом. На этом всё. Спасибо за внимание!
    Цена вопроса: 249 Br
  13. Daiver
    Менял пару недель назад, поэтому пробег неактуальный. Собственно, весь процесс на видео. Отмечу что для правильной замены нужен диагностический шнурок и Diagbox. Подробнее о колодках в соседней записи.

    Пробег: 99900 км
  14. Daiver
    Всем привет!
    Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.

    В коробке только опорник, без чего-либо еще.

    Этот момент порадовал.

    За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.

    Водоотводы крепятся пистонами.

    В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.

    Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.

    На всякий случай фото с номерами покрупнее.

    Пассажирский

    Водительский
    Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
    В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.


    Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.

    Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.

    Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.

    Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.

    Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.

    Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.

    Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.

    По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.

    Фото старого опорника, исключительно ради интереса.

    Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
    Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.

    Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.

    Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $20
    Пробег: 120 100 км
  15. Daiver
    Добрался до ходовой. Первыми под раздачу попадают передние тормозные колодки. Остаток старых колодок просто смешной. Купил TRW GDB2062.

    На вид норм, посмотрим как будут ходить.

    Сделал видео по замене колодок если вдруг у кого возникнут сложности.

    Направляющие на 7мм. Отдельное фото.

    Цена вопроса: $30
    Пробег: 99650 км
  17. Daiver
    Итак, добрался. Поиск самого блока ставил в тупик т.к. в руководстве по эксплуатации французы забыли упомянуть его расположение. Читал на драйве о расположении блока, но смущало снятие БСИ. Хорошо хоть номер и номинал предохранителя указали на картинке.
    Для замены понадобится новый предохранитель на 15А и плоская отвертка. Отверткой поддеваем и вынимаем 3 пистона что крепят обшивку\воздуховод над ногами водителя.

    Отключаем фишку на плафоне подсветки ног и вытаскиваем обшивку. При извлечении обшивки будьте аккуратны с ее правым концом, там воздуховод для обдува ног.

    Дальше заглядываем в открывшуюся полость и сразу за блоком БСИ видим второй блок и нужный предохранитель.

    Вытаскиваем и меняем. Я вытаскивал при помощи штатной хваталки для предохранителей. Цеплял по диагонали, достался без проблем.
    Самое интересное это запихнуть обратно ту самую обшивку-ветродуйку. Я подсвечивал телефоном область с патрубком от печки и запихивал в него патрубок на обшивке, а затем уже запихнул остальную часть. Не забываем подключить плафон для подсветки ног.
    Пробег: 104089 км
  18. Daiver
    Стоял на парковке как то вечером, ждал своих с кружка и обратил внимание что фары немного подергиваются. Подергивались парно и синхронно, что явно указывает на проблему с регулятором в салоне. Немного прижал крутилку и подергивания прекратились. Значит нужен новый регулятор. Номер нового — 98 016 627 ZD. По разборкам искать его смысла нет, т.к. новый стоит всего 5$. На том же автостронге за него просят 10.5 р по состоянию на сейчас.

    С заменой трудностей никаких. Выключаем зажигание, снимаем декоративную накладку слева от руля, за которой прячется корректор. Вся панель на защелках.

    Вытаскиваем корректор из панели. Тянем на себя, сидит плотно.

    Снимаем старый.

    На новом номеров больше.


    В сравнении видно что конструкцию доработали, что поменялось внутри хз, вскрывать не стал.
    Остаётся собрать всё как было. Пара фоток старого, исключительно из интереса.

    Смазки не густо

    Предположу что проблема в плохом контакте с дорожкой
    Что хочется добавить? Вот бы все оригинальные финтифлюшки стоили как корректор, цены бы машине не было)) На этом всё и спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $5
    Пробег: 106169 км
  19. Daiver
    Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.
     

     
    По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.
     

     
    Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.
     
    Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.
     

     
    Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.
     

     
    Первая на двух болтах на 10  

     
    Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8  
    Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.
     

     
    Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.
     

     
    На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.
     
     
    Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.
     

     
    Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
    Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой.
    Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.
     

     
    Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен.
    На этом всё и спасибо что дочитали.
     
     
    Цена вопроса: $10
    Пробег: 109105 км

  20. Daiver
    Всем привет!
    В начале августа постигла меня такая неприятность.

    Трещину обнаружил через неделю после покоса травы во дворе. Когда именно она появилась хз, т.к. расположена в слепой зоне за передним пассажирским сиденьем. С внешней стороны стекла есть скол, от которого трещина полезла. В общем пришлось заказывать стекло. Бэушку у нас в наличии не нашел, а вариант доставки «без гарантии» на целостность меня, мягко говоря, не устроил. Заказал новое. Номер для двойного тонированного стекла – 96 769 107 80. Стоимость 360 р.

    Спустя 2.5 месяца получаем коробку со стеклом.

    В комплекте поставки идёт только стекло с напаянными кронштейнами. До кучи заказываем клипсы для крепления обшивки двери. Номер родных — 9345ZN. Всего нужно 9 клипс, французы поступают по-хитрому и пакуют в пакетик 8 штук. Подходят еще клипсы предыдущего поколения, без гламурных хвостиков. Номер позже добавлю.

    На этом подготовительные работы закончены. Начинаем менять стекло. Первым делом снимаем декоративную накладку на ручке двери.

    Снимать начинаем снизу, там под это дело специальный паз. Под накладкой находим два винта под Т-30 и выкручиваем.

    Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Поднимаем ее обязательно с задней части, иначе сломаем ушко. На фото видно как оно сделано.

    В нижней части двери, ближе к центральной стоке, есть спрятанный саморез под Т-20. Выкручиваем.

    По кругу двери отковыриваем клипсы и снимаем обшивку. Отсоединяем разъём светодиодной подсветки двери.

    Снимаем с двери пыльник-упор для стекла. Просто тянем вверх.

    Снимаем динамик. Там всё просто, всего 3 самореза на Т-20. Снимаем разъём и аккуратно вынимаем динамик. На нём дополнительно есть защёлка, чтобы он из двери не выпадал.


    Греем феном и отделяем звукоизолирующую накладку. Всю можно не снимать, хватит половины.

    Чтобы она не пыталась прилипнуть на место я зафиксировал ее куском изоленты.
    Небольшое отступление. При снятой обшивке видно как она (обшивка) трёт по металлу двери. Местами даже протирает краску до грунта. Хорошим решением будет закрыть эти места защитной плёнкой.


    Разбираем дальше. Снимаем направляющую стекла. Крепится она двумя болтами «на 10». Нижний болт виден, а верхний спрятан под большой круглой наклейкой. Греем феном и снимаем наклейку. Откручиваем болты на пару оборотом, сдвигаем направляющую вверх и вынимаем из двери.


    Опускаем стекло вниз, но не полностью. Нам нужны два самореза на Т-30, которые крепят стекло к стеклоподъёмнику. Я загонял стекло в самый низ и понемногу поднимал вверх, ровно до момента пока саморезы не станут видны.

    Выкручиваем саморезы, освобождаем стекло от стеклоподъёмника. Для того чтобы достать стекло его нужно опустить в самый низ двери, там медленно и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусом и в таком положении вынуть из двери. Не фоткал, рук свободных не было. Главное не спешить. Немного туго стекло выходит из двери за счёт внешнего уплотнителя на двери, но его я не снимал, побоялся что на место ровно он уже не станет. Имел подобный опыт на Пежо 406.

    Устанавливаем новое стекло в обратном порядке. Без спешки и сует. Зажимаем саморезы и проверяем ход стекла чтобы ничего не цеплялось и не заедало.

    Фото снятой карты двери, вдруг кому будет полезно.

    Из 9-и клипс обшивки явно сломали 3. Еще две не внушали доверия. Всё сломанное\сомнительное заменил.

    Проверяем еще раз что ничего не забыли и ставим карту на место. Не забываем подключить подсветку двери.

    Визуально тон стекла не отличается от соседних, хотя стоит проверить в солнечную погоду.
    На этом всё. Поздравляю всех с Днём автомобилиста! Удачи на дорогах!
    Цена вопроса: $145
    Пробег: 123 066 км
  21. Daiver
    Всем привет!
    В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут.
    С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП.
    Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач.
    Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой.
    Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая.
    Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера.
    Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа.
    Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн.
    Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи.
    Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти.
    Вилка:
    По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично.
    Ось вилки сцепления:
    Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается.
    Направляющая втулка выжимного подшипника:
    Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет.
    Выжимной подшипник:
    Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника.
    Корзина:
    На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком.
    Фрикционный диск:
    Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм.
    Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно.
    С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места.
    На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах!
    Пробег: 129 954 км
  22. Daiver
    Всем привет!
    На лето у меня было запланировано Большое техобслуживание автомобиля. В его рамках, на первом этапе, предусмотрена замена сцепления.
    Запись носит исключительно информационный характер. Приведу список запчастей, необходимых для полноценной замены комплекта сцепления на 115-сильном eHDi (9HC) с 6МКПП. Сразу хочу обратить внимание, для BlueHDi (BHX и компания) с 6МКПП набор запчастей такой же, за исключением комплекта сцепления. Комплекты НЕ взаимозаменяемые ввиду разной конструкции двухмассовых маховиков. Итак:
    1. Комплект сцепление — 16 102 115 80. В оригинале лежит Valeo. Его и взял.
    2. Вилка — 98 085 133 80. Взял Sasic с номером 5400006. Разница с оригиналом только в цене. Переплачивать смысла нет.
    3. Шарнир вилки сцепления- 2120 52. Тут без вариантов, только оригинал. Смысла не менять нет, деталь дешёвая и подвержена износу не меньше вилки.
    4. Направляющая втулка выжимного подшипника — 2105 50. Разница между оригиналом и заменителями невелика, посему взял оригинал.
    5. Сальник правой полуоси- 3121 65. Взял оригинал, разница с заменителями символическая. Размеры — 32х50х10.
    6. Сальник левой полуоси — 16 088 167 80. Оригинального на момент покупки не было, взял хороший заменитель Victor Reinz с номером 81-38026-00. Размеры — 40x58x11.3.
    7. Шайба под сливную пробку КПП – 0164 30. Тут понятно, одноразовая. Размер 16х22х2.
    8. Сливная пробка КПП с магнитом — 2221 11. Взял оригинальную т.к. вляпаться в приключения с отклеившимся магнитом на китайской пробке желания нет))
    9. Масло Total 2 литра – артикул 214083. Добавить нечего.
    В ближайшем времени планирую всё это добро установить и переходить к следующему эпизоду Большого техобслуживания. Спасибо за внимание и удачи!
  23. Daiver
    Что написать? При покупке авто штатная радио-антенна выглядела весьма подозрительно.


    Есть подозрение что не родная.
    Родную покупать не стал. Длинная не практичная, на мойку снимать нужно будет зимой, а потом попробуй вкрути если вода успеет замерзнуть. Плюс в гараж заезжать неудобно, штатная цепляется за верх проезда. В общем заказал короткую. Номер 6561 N3. Антеннка не жесткая.

    Собственно и поставил. На резьбу нанес немного керамической смазки.

    Радио хуже ловить не стало. За городом пофиг, там всё равно слушаю свою музыку.
    Цена вопроса: $6
  24. Daiver
    Всем привет.
    Заправку кондиционера планировал уже давно, но время выкроил только сейчас. Как известно, в системе у нас хладагент R-1234yf, газ экологичный, но жутко дорогой. На официальном сервисе за заправку системы запросили "около 400-450 бел рублей (200-225$). Ценник мягко говоря конский. Покурив интернет, в частности российский ситроен-клуб, решил заправить газ предыдущего поколения. По итогу обратился в Автохолод, что в пос. Солнечный. Там за заправку системы попросили 80 р.
    Первым делом были одеты переходники под стандартные штуцера для 134а и остатки газа спущены из системы.

    По прикидкам мастера в системе было около 100 грамм. Дальше стандартно, вакуумизация и закачка нового газа.

    На всё про всё ушло 650 грамм фреона с маслом.
    Как результат — система лучше холодить и пропало журчание под капотом когда работал кондиционер на оборотах до 1500-1600 примерно.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $40
    Пробег: 108703 км
  25. Daiver
    Всем привет. Машина оборудована мультимедиа для пассажиров второго ряда, но вот зарядного почему то в комплекте не оказалось. Думаю это как то связано с перегоревшим предохранителем в центральной розетке. Заказать всё времени не было и вот выкроил и заказал. Оригинальный номер — 6574 RJ. По стоимости вышло около 9 баксов. Спустя месяц ожидание приехало. Шнурок поставляется в простом пакетике.

    Сделано в Китае)))

    Самая интересная наклейка с характеристиками блока:

    Зарядное рассчитано на работу сразу с парой "ушей":

    Что по проводу, то от блока питания до разветвления 88 см, от разделения и до самих коннекторов еще примерно по 105 см. Провода с запасом отрезали. Коннекторы похожи на тонкую зарядку от Нокии, но не они, у Нокии внешний диаметр был 2 мм, здесь же 2.5 мм. На этом пожалуй всё, осталось подзарядить наушники))
    Цена вопроса: $9
    Пробег: 106900 км
×
×
  • Создать...