Яндекс.Метрика Контент Daiver - Страница 2 - Ситроен-клуб Беларусь Перейти к содержанию

Daiver

Members 2019
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    713

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    130

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Daiver

  1. Daiver
    Всем привет. Фаркоп не давал покоя с самой покупки машины. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет, а по виду казалось что повидал фаркоп уже многое.
     

     
    Фаркоп установлен Thule 5466.
     

     
    Снятию фаркопа бампер не мешает, но наличие смотровой ямы крайне желательно.
     

     
    Для очистки фаркопа от остатков старой краски были куплены щетка-кочиска GP0885-100 и пара зачистных кругов. Всё на обычную УШМ. Для покраски нашел пару начатых баллончиков чёрной краски и докупил один новый балончик и состав холодного цинкования. Последние оба производства VIXEN.
     

      Чистим до металла и обезжириваем. Холодное цинкование наносил по инструкции на баллончике.
     

     
    Начинал с крюка, остальное делал по аналогии. Фоткать не стал т.к. фактически процесс повторяется для каждого элемента. По итогу получилось так:
     

     
    Винты на розетке тоже заменил. Штатные были под шлицевую отвертку и, конечно же, закисли насмерть. Гайки пришлось резать чтобы снять розетку.
     

     
    Винты заменил на новые под внутренний шестигранник.
     

     
    Так аккуратнее и в будущем, при необходимости, конструкция будет разбираться без ножовки\болгарки. Получившийся внешний вид радует, жаль на технико-эксплуатационные характеристики не особо влияет))
     


    На всякий случай прикреплю мануал по установке фаркопа, вдруг кому-нибудь будет полезен — СКАЧАТЬ.
     
    Цена вопроса: $15
    Пробег: 109000 км
  3. Daiver
    Перед снятием плюсовой клеммы АКБ выключите зажигание и достаньте ключ из замка. Не лишним будет подождать около 5 минут перед отключением батареи.
    Необходимый инструмент:
    — тонкая отвертка
    — подходящий съёмник пистонов (Force 905M2P1)
    — глубокая головка на 10 мм
    — трещётка на 1\4 дюйма
    — маленький вороток на 1\4 дюйма
    — несколько удлинителей
    Сложного ничего нет, весь процесс занимает около 5-8 минут.

    Клеммы батареи перед установкой обработал смазкой для контактов.

    Саму АКБ я не менял. Снимал для профилактики.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 110800 км
  4. Daiver
    Всем привет!
    Запись не о моей машине, но тоже в Гранд Пикасике второго поколения. Как понятно из названия помер корректор в фаре. Выражалось это в отсутствии регулировки на правой фаре и сам моторчик корректора постоянно жужжал подёргивая отражатель туда-сюда на 3-5 мм. На машинах постарше корректоры чаще выносные и меняются без проблем. У Пикасика же корректор стоит внутри фары что существенно осложняет его замену. Фары снимаются после снятия бампера, тут вроде ничего сложного. А вот дальше пошёл экшен))
    Для начала попробовал фару разобрать путём нагрева ее в "печи". За 20 минут нагрева обычным феном фара не поддалась. Ковырял без фанатизма, чтобы не повредить корпус фары.

    Крышки снял. За ними виден лишь хвост корректора который цепляется за кронштейн на отражателе.

    Из инструмента понадобились тонкая плоская отвертка и пара Г-образных ключиков под торкс. Всё из стандартного набора. Разбирается всё крайне неудобно. Сомневаюсь что конструктора рассчитывали что с фарой, кроме замены лампочек. будет делаться что-либо ещё. Доступ к саморезам есть, но он осложнён. На извлечение корректора ушло часа полтора.

    Вот фото в сравнении с корректором от 308. В принципе, должен подходить любой корректор от любого близкого родственника из PSA с похожей платформой.

    Сверху от 308, снизу от Пикасика
    Разницы вообще никакой нет. Традиционно, фото что внутри у родного корректора.




    Тут затёрли производителя разъёма, зачем хз))

    Шестерёнки все пластиковые, но сделаны хорошо.

    А вот механизм, в который вставляется корректор и который регулирует положение корректора и отражателя снаружи фары.

    Вот так выглядит в сборе с корректором.

    Сборка ничуть не проще, одно дело саморез достать и совсем другое запихнуть на место, да еще и попасть в старый ход резьбы. В сумме на всё про всё ушло часа 3-3.5, это без учёт времени на снятие\установку самой фары.
    На этом всё. Удачи на дорогах!
  5. Daiver
    Всем привет. Наконец дошли руки установить брызговики. Родной партномер — 1608924180. Обзавёлся ими еще 8 месяцев назад, но то погода не та, то дела, то лень. И вот, наконец.
    Значит имеет вот такой пакетик:

    Внутри сами брызговики, мануал по установке и комплект крепежа.

    Из дополнительных инструментов понадобится дрель со сверлом на 5 мм, шестигранник на 2.5 мм (или подходящая по размеру бита с Torx) и заклёпочник. Установка проще некуда. Снимаем колесо, прикладываем к порогу, размечаем, сверлим.

    Дальше уже заклёпочником щёлкаем две заклёпки и почти всё.

    Остаётся поставить последний кронштейн снизу, закрепив брызговик к порогу. Под винтик я подложил кусочек резины т.к. вариант предлагаемый мануалом, просто закрутить уперев винт в порог, мне не понравился. Мазанул поверх ШРУСовой смазкой чтобы ничего не закисло и всё.

    Повторяем операцию со второй стороны и установка закончена. Фото как было и стало исключительно для примера.

     

     

    Смотрится более чем аккуратненько, любителям эстетики крайне рекомендую.
    Прикупил по случаю еще такой девайс:

    В ближайшее время займусь установкой. На этом всё и спасибо за внимание.
    Пробег: 118 647 км
  6. Daiver
    Всем привет!
    Решил я таки заменить лампы накаливания в освещении салона на LED. Французы странные люди. Сделать LED-подсветку карт дверей, плафонов освещения, но оставить при этом лампы накаливания в ногах, перчаточном ящичке по центру и в багажнике. Чем они руководствовались мне непонятно. В освещении салона оставили целых 5 лампочки W5W. Из них я заменил 4, те что видны всегда. Освещение ящичка не трогал т.к. подсветкой в нём я не пользуюсь. На замену штатных ламп купил диоды от Narva 180034000. В сравнении с более именитыми брендами цена на диоды Нарва очень гуманная. За 4 штуки отдал 13.4 р (~5.65$). Лампы пришли в блистере.

    Внешне выглядят неплохо. По габаритам чуть длиннее обычным ламп накаливания.

    Плафоны стандартные, установка проблем не вызывает. Из необходимого инструмента понадобится только тонкая шлицевая отвертка.

    Частично как было и как стало.


    В багажнике.

    Очень меня удивило сечение минусового провода в левом плафоне багажника, оно чуть не дотягивает до сечения проводов на питание вентилятора салона. При этом плюсовой провод тонкий. Смысл с такой щедрости мне непонятен.
    На этом пока всё.
    Цена вопроса: $5
    Пробег: 119 900 км
  7. Daiver
    Добрался до ходовой. Первыми под раздачу попадают передние тормозные колодки. Остаток старых колодок просто смешной. Купил TRW GDB2062.

    На вид норм, посмотрим как будут ходить.

    Сделал видео по замене колодок если вдруг у кого возникнут сложности.

    Направляющие на 7мм. Отдельное фото.

    Цена вопроса: $30
    Пробег: 99650 км
  8. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаются работы по запланированному Большому техобслуживанию. Дошла очередь до механизма газораспределения. Заменой ремня и роликов решил не ограничиваться, т.к. ближе к 160-180 тыс. км пробега на 8-и клапанных двигателях серии DV6 появляется течь постели распредвала. Пробег машины на данных момент почти 130 тыс км. Минимальные запотевания уже присутствуют, поэтому, чтобы через 20-30 тыс. км не лезть туда опять, решил сделать всё за раз и закрыть вопрос на следующие 150 тыс км.
    Перечень нужных запчастей с кодами:
    1. Комплект ГРМ с помпой — 16 135 619 80
    2. Прокладка клапанной крышки — 0249 G2
    3. Сальник распредвала — 0236 75
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов распредвала, 5 штук — 0236 76
    5. Антифриз GLYSANTIN G30, 6 кг. Этого объёма хватит с запасом. Соответствует ваговскому TL 744 D/F, изготовлен по OAT технологии. Номер для 5 кг канистры – 990831. Для 1 кг канистры – 991616.
    6. Силиконовый герметик Victor Reinz, номер 70-31414-10.
    Что я купил в соответствии со списком:
    Теперь подробнее, по пунктам.
    1. Комплект ГРМ. Переплачивать за оригинал смысла нет, купил INA. Для 9HC в кузове Пикассо нужен комплект с номером 530 0611 10. В комплекте ролики и ремень INA:
    Профиль зуба ремня ГРМ:
    Натяжной ролик с пружиной синего цвета, под последнюю модификацию привода ГРМ.
    Для любопытствующих. Вариантов исполнения привода ГРМ было несколько, точно узнать какой установлен можно по номеру кузова. Наобум комплект покупать не стоит, неверный подбор запчастей может привести к повреждению двигателя. Наглядное разъяснение от INA на примере натяжного ролика.
    Оригинальная помпа производства Pierburg. Ее и купил, только в коробке производителя. Номер для заказа — 7.03738.03.0 . Качество отличное и нет переплаты. На коробке присутствуют голографическая наклейка и код для проверки подлинности запчасти. Ссылка для проверки выполнена в виде QR-кода.
    Комплект поставки аналогичен оригинальному комплекту. Покупать целиком комплект ГРМ с помпой не стал, всё в сборе стоит дороже, чем по частям.
    2. Прокладка клапанной крышки. Оригинальная дороже, поэтому купил Victor Reinz. Он ничуть не хуже. Номер для заказа — 71-40903-00.
    3. Сальник распредвала. Купил PTFE-сальник от Victor Reinz. Номер для заказа — 81-35552-00.
    4. Уплотнительные кольца масляных каналов. Менять все обязательно каждый раз при снятии постели. По производителю без вариантов, только оригинал.
    Новые прокладки под вакуумный насос покупать не стал. Родные текут редко, да и сам насос снимает легко. При необходимости замены прокладок проблем не будет. Номер прокладок, если вдруг пригодится кому-то, 4556 24.
    Осталось выбрать время и всё это установить. Спасибо за внимание!
    Пробег: 129 699 км
  9. Daiver
    Решил доукомплектовать Ситрика компрессором. Версия у меня 5 местная и вместо компрессора с герметиком в салоне у меня под багажником болтается запасное колесо. Когда то имел дело с компрессором Airline Classic-2 что ли, на вид был нормальные, но сильно грелся когда колеса накачивал. Решил попробовать того же бренда, но двухпоршневой. Поискал немножко и купил Airline CA-050-16SK. Компрессор двухпоршневой, в пластиковом кейсе. В багажнике еще не искал как пристроить, но в подполье должен поместиться.
    Что получаем за умеренную цену. Компрессор поставляется в пластиковом кейсе, он же и упаковка.

    В кейсе компрессор запакован в пакетик.

    Комплект поставки

    В комплекте переходники для накачки всякой всячины, руководство пользователя, гарантийка и переходник для подключения к клеммам АКБ
    К вентилю колеса трубка компрессора подключается через навинчивающийся штуцер

    Первый просчет в проектировании — ручка в сложенном положении чуть цепляет за рамку манометра

    На манометре две шкалы, в привычных атмосферах (с ценой деления 0.2 атм) и в PSI.

    Со стороны кабеля питания есть кнопка включения-отключения.

    Верхняя накладка выполнена из покрашенного пластика и крепится к компрессору на 8 саморезах.


    Внешний вид без крышки. На торцах крышек поршней штуцера для добавления масла в цилиндры (поправьте если это не так, я открутить их поленился, заодно и масло посоветуйте какое добавлять)

    Крышки поршневой прижимаются к гильзе через пластиковые упоры, и тоже на саморезах.

    Кнопка выполнена просто, без излишеств.

    Привет кривым рукам, которые не закрутили до конца один из саморезов крепления крышки.

    Лепестковый клапан приклёпан к поршню, что теоретически усложняет ремонт. На практике хз, ни разу не приходилось менять такие вещи, поэтому тут только время покажет нужно ли крепление винтом. Крупного мусора я не нашел, плюс в цилиндре присутствует некоторое количество смазки и немножко ржавчины. Задиров, сколов, заусенцев я не нашел.

    Крышка поршневой металлическая, с резиновым кольцом в виде уплотнения.

    Если полезете, то при сборке винты затягивайте равномерно, чтобы ничего не перекосило и не пропускало воздух.
    Работает не сильно громко, производитель заявляет 69 дБ. Тока может кушать до 18А. Предохранителя никакого нет, равно как и воздушного фильтра (для тех, кому важно). Доустановить можно самостоятельно, благо конструкция компрессора крайне простая. Как покажет себя по эксплуатации посмотрим через полгода-год. Запись буду обновлять по возможности для статистики и любопытствующих. На этом пока всё.
    Цена вопроса: $32
    Пробег: 104017 км
  10. Daiver
    Небольшой дисклеймер. Всё что вы делаете вы делаете на свой страх и риск.
    Привет читатели. Запись о том, как ручками можно редактировать конфигурацию штатной головы SMEG+ если у вас нет доступа к платной версии Diagbox. Все манипуляции проводил после прочтения ЭТОЙ и ЭТОЙ записи. Там много интересного и дублировать записи прямо под копирку смысла не вижу.
    Итак, первым делом я пробовал сделать телекодировку посредством Diagbox. Пробовал разные версии софта, RU и EN язык (на последнем, кстати, у меня работает телекодировка моего авто, на нём и остановился). Голова ни в какую телекодироваться не хотела. Беда-печаль. Прогуглил этот вопрос и наткнулся на записи что я указывал выше.
    На смартфон устанавливаем Termux и JuiceSSH. Всё брал с Play Market, никаких тайн и секретов. Как хранилище использовал флешку Kingmax на 16 Гб в FAT32 (втыкаем в правый USB-разъём). Включаем на телефоне блютус, заходим в Настройки — Ещё и там включаем Bluetooth модем (ОС у меня MIUI, в вашей может отличаться). Запускаем двигатель авто (на всякий случай), проверяем подключился ли телефон к авто. Заходим в меню Телефон, выбираем наше устройство и проверяем в его настройках чтобы был включен пункт Интернет. Для верности после этого я открыл еще и встроенный браузер.
    На смартфоне запускаем Termux и вводим команду arp -a. Так мы узнаем какой IP-адрес у головы. Записываем IP-шник и открываем JuiceSSH. Там создаём новое подключение куда записываем наш IP-адрес, выставляем тип Telnet и порт 23.
    Вводим команду cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/"
    Команда скопирует все файлы из указанной папки на флешку.

    Всё выключаем, достаём флешку и топаем домой. Для ПК нужно скачать SQLite Studio, RTXcrc, Gzip.
    Перед редактированием файлов настоятельно рекомендую сделать бэкап!
    Итак, копируем файлы с флешки на диск C в папку с простым названием, типа Smeg (кому как удобнее) и делаем бэкап на всякий случай для возможности безболезненного отката на штатные настройки. Всё что я редактировал находилось в файле up_config.sqlite. Файл архив формата gzip. Распаковать можно WinRAR-ом или любым другим, который поддерживает указанный формат. Запаковывать будем Gzip-ом.
    Распаковали и получили папку с названием up_config и единственным файлом без расширения в ней up_config. Устанавливаем SQlite Studio и скармливаем ей этот файл. В программе переходим на вкладку Browse Data и видим наши настройки. Подробнее что и за что отвечает ТУТ и ТУТ.
    Что менял:
    Название головы в Bluetooth-подключении. У меня она почему-то называлась Peugeot. За это отвечает 24 строка BT_device_name. Написал Citroen.
    Включил пункт меню Check — 101 и 103 строки, check_display_present и check_push_present, значения 1 в обоих строках.
    Отключил проверку ключа при обновлении карт навигации — 165 строка, пункт DRM, значение 0
    Включил пункт меню с авторучником — 214 строка, пункт Auto_Sec_Brake, значение 1.
    Этого мне на данный момент хватило. Для сохранения результата жмем Save Changes.
    Теперь файл нужно сжать как был и записать CRC в файлик up_config.sqlite.inf Для всего этого нам понадобится Gzip и RTXcrc. Для удобства копируем Gzip и RTXcrc в папку с нужным файлом. Первым делом нам нужен CRC несжатого файлы. Открываем командную строку, переходим в папку с нашим файлом и запускаем RTXcrc из командной строки в таком виде RTXcrc.exe -v up_config
    Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf правее слов CRC_UNCOMPRESSED:
    Сжимаем файл командой gzip -n -6 up_config и получаем файл с названием up_config.gz Меняем название файла на up_config.sqlite и заменяем им оригинальный файл. Теперь нужно посчитать CRC нашего up_config.sqlite и его up_config.sqlite.inf командой RTXcrc.exe -v -i up_config.sqlite
    Полученное значение записываем в файл up_config.sqlite.inf в самом начале, перед четырьмя 0 и сохраняем.
    Все файлы скидываем в корень флешки. Теперь можно идти в машину и копировать всё обратно. Схема подключения смартфона и флешки такая же. Для обратного копирования в JuiceSSH вводим команду cp "/bd0/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite/"
    После копирования вводим reboot и голова перезагрузится с новыми параметрами. В результате у меня появилась несколько новых пунктов.



    Интересные ссылки:
    Устройство SMEG+ на GitHub — github.com/bousqi/SMEG_PLUS
    Wi-Fi спот на базе Raspberry Pi Zero W -github.com/bousqi/smeg-plus_key
    Имитация платного ключа PSA — github.com/Mwyann/psakey
    На этом пока всё. По мере ковыряния буду дополнять эту запись.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 105000 км
  11. Daiver
    Всем привет!
    Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.

    В коробке только опорник, без чего-либо еще.

    Этот момент порадовал.

    За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.

    Водоотводы крепятся пистонами.

    В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.

    Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.

    На всякий случай фото с номерами покрупнее.

    Пассажирский

    Водительский
    Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
    В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.


    Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.

    Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.

    Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.

    Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.

    Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.

    Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.

    Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.

    По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.

    Фото старого опорника, исключительно ради интереса.

    Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
    Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.

    Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.

    Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $20
    Пробег: 120 100 км
  12. Daiver
    Всем привет!
    Пару лет назад я уже задавался вопросом решения стука удлинителей подрамника. Подробнее написано в ЭТОЙ записи.
    На тот момент Citroen предлагал к покупке отдельно сухари на удлинители и стоили они тогда вполне приемлемо. В какой-то момент производитель посчитал, что «нужно больше золота» и убрал отдельно сухари, заменив их удлинителем целиком. Стоимость сухаря отдельно была около 5$, весь же удлинитель выходил около 140$. Хорошее решение вопроса, правда? Особенно учитывая, что узел является слабым место и начинает разваливаться уже через 25-30 тыс. км пробега. Что и произошло у меня с замененным левым сухарем.
    Для решения проблемы пошёл по пути наименьше сопротивления, который придумали французы. На C4 SPACETOURER французы выбросили удлинители полностью, оставив только поперечину под радиаторы. Вот это и есть всё решение проблемы. Для замены нужно купить эту самую поперечину. Её номер – 9803302680.
    Так же поперечину можно купить от любого одноклассника, например от Пежо 308 в кузове Т9, тут только вопрос цены.
    Дальше всё просто. Скидываем бампер и разбираем всё, что касается удлинителей.
    Крепеж уже успел порядком заржаветь из-за контакта с алюминием и неудачного расположения.
    На фото сравнение того, что выбрасываем с тем, что ставим. Впечатляет.
    Из старой поперечины переставляем на новую опоры блока радиаторов.
    Обе сидят на защёлках, левая дополнительно прикручена винтом. Выкрутить его я не смог, всё сильно заржавело. Просто срезал болгаркой и поставил на правую сторону. Правый, соответственно, на левую сторону и прикрутил новым болтом.
    Обратная сборка проблем не составляет. Всё становится болт-он.
    Фото для сравнения как стало.
    Помимо облегчения конструкции получаем ещё и упрощенный доступ к рычагам подвески.
    И всё это как подготовка к весьма весёлому занятию с очередной заменой сайлентблоков подрамника.
    Оригинальные сайлентблоки, замену которых я описывал в ЭТОЙ записи, прошли невероятные 22 тыс км и развалились в хлам. На замену им пойдут сайлентблоки MEYLE под номером 11-14 610 0017 от передних рычагов Пежо 607.
    Но об этом уже в другой раз. Спасибо за внимание!
    Пробег: 132 867 км
  13. Daiver
    Всем привет. До замены ремня ГРМ еще далеко, но вот заменой ремня генератора озадачился давно. Старый ремень почему то стоял маркировкой к двигателю что несколько смущало. Для замены был куплен ремешок Dayco 6PK1020K.
     

     
    По виду ручейков ремня это стандартный ремень из EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber, синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной). Весит ремешок 96 грамм.
     

     
    Перед заменой ремня убедитесь что автомобиль заглушен и ключ не находится в салоне. Эти меры нужны для исключения случайного срабатывания системы СТАРТ-СТОП.
     
    Замена не представляет ничего сложного. Из стандартного инструмента понадобятся головки на 8 и на 10, бита T-30, подходящая трещотка и удлинитель, плоская отвертка вынимать пистоны и ключи на 15 или 16 в зависимости от болта которым зажат нижний натяжной ролик. Из нестандартного — трубка, ключ или, как в моём случае, самодельная приспособа для отведения верхнего натяжителя ремня генератора.
     

     
    Снимаем колесо и защиту арки. Дальше на нашем пути две крышки закрывающие ремень генератор.
     

     
    Первая на двух болтах на 10  

     
    Вторая на двух болтах на 10, гайке на 10 и на саморезе на 8  
    Остаётся отвести и зафиксировать подходящим инструментом верхний натяжитель и подходящим ключом нижний. Старый ремень Gates с оригинальным номером. Предположу что родной.
     

     
    Остаётся накинуть на все шкивы новый ремень и отпустить оба натяжителя.
     

     
    На всё про всё ушло минут 30, сложность может вызвать только верхний натяжитель из-за неудачного расположения уха под ключ. Для сравнение супер короткое видео как было и стало. Звук работы двигателя поменялся незначительно в лучшую сторону.
     
     
    Из печальных находок — порванный задний сайлентблок переднего рычага.
     

     
    Вроде место слабое, но продержался он совсем немного. На моей бывшей 607 сайленты я не менял вообще, хотя пробег машины на момент продажи был за 240 тыс. км.
    Буду рад советам в комментариях на какого производителя заменить. Из костылей от французов — оригинальные сайленты официально сняты с производства и предлагаются только в сборе с рычагом примерно за 100$ без шаровой.
    Также обратил внимание на сайлентблок подрамника.
     

     
    Выглядит странно, ощущение как будто подрамник на нём съехал вниз. Менять или нет без понятия, если кто-нибудь обратит внимание на своём авто как эти сайленты себя ведут с вывешенными колесами буду очень благодарен.
    На этом всё и спасибо что дочитали.
     
     
    Цена вопроса: $10
    Пробег: 109105 км

  14. Daiver
    Всем привет.
    Запись, скорее, для себя чтобы не забыть что покупал :) Итак, зима пришла и стал актуальным вопрос покупки стеклоомывающей жидкости. Левак у торгашей вдоль трассы я не покупаю, себе дороже. Решил попробовать Mega-Zone. Выбрал Magic т.к. у нее температура застывания указана повыше, целых -24 градуса. Есть еще Classic, у него заявлено -20. Покупал у Автоспейса. Канистра в комплекте с лейкой. Качество полиграфии норм (на этом обычно экономят при изготовлении контрофакта).


    Страна происхождения — Литва. Акциз покрупнее, если нужен.


    Сама проверка простая. Взял колбу пластиковую, залил жидкость и засунул в морозилку на 24 часа. Морозилка в холодильнике Атлант XM-6026-031, по паспорту выдаёт -18 С. Жаль что до указанных -24 не дотягивает, но тоже неплохо т.к. большинство омываек начинают превращаться в кисель уже при -10 С.

    Результат.

    Снега или льда — нет. Жидкость осталась полностью текучей, изменения консистенции нет. Осадка нет. Пользоваться можно, жаль только канистра не на 5 литров.
    Цена вопроса: $4
  15. Daiver
    Всем привет!
    С самого момента покупки машины терзал меня вопрос почему в багажнике отсутствует штатный фонарик. Света в багажном отделении от единственной лампы подсветки, мягко говоря, не хватает. Долго ли, коротко ли решил прикупить фонарик. Цена на разборках колеблется от 15 до 25$ за фонарик с держателем. Я купил новый оригинальный примерно за 34$. Номер для заказа — 6362Z0.




    Для разборки багажного отсека понадобится тонкая отвертка, пластиковый шпатель и ключ на 10 для болта петли сетки. Разбираем до такого состояния.

    Справа виден кронштейн для фонарика и разъём проводки.


    Да, при разборке сломалось несколько пистонов обшивки.

    Чтобы не лазить туда повторно заранее купите новые. Номер пистонов боковой обшивки 6991 Z1, а для нижней, к которой крепятся крышки пола — 8335 TE.
    Проверяем что всё работает.

    На боковой панели обшивки с внутренней стороны явно просматривается место, где должен быть установлен фонарик. Центрируем по нему держатель фонарика, размечаем и вырезаем.


    Ставим на место обшивку и примеряем держатель. При необходимости подрезаем лишнее.


    Покупкой винта я заранее не озаботился, поэтому пришлось искать на ходу. Номер оригинального — 6924 H8. Нашел отличный саморез, в цвет и не ржавый. На него и прикрутил.


    Да, пистоны тоже не догадался купить заранее. Использовал из запасов что от Пежо 607.

    Фото полученного результата.

    До кучи осталось заменить штатные лампочки на модненькие светодиоды и будет вообще отлично. На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $34
    Пробег: 115 600 км
  16. Daiver

    Очередное ТО

    От Daiver,

    Пришла пора очередного масляного ТО. Масляный фильтр оригинальный, масло Total. О запчастях подробнее тут — Покупка расходников для планового ТО
    Из дополнительного — прикупил новую пробку поддона. Номер — 0311 29.

    На будущее купил новые крышки на расширительный бачок системы охлаждения и бачок с тормозной жидкостью. Номера 1306 J5 и 4643 31 соответственно.

    В остатке новый комплект дворников. Bosch Aerotwin A 944 S.


    На этом пока всё. Удачи!
    Пробег: 116 400 км
  17. Daiver
    Всем привет!
    Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности.

    Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает
    Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину.

    Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух.

    Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности.
    Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag.
    Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх.

    Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке.

    Пассажирский проём

    Водительский проём
    Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки.

    Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку.

    Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона.

    Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона.

    Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается.

    Остаётся достать провода из держателя.

    Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов.

    В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было.
    На этом всё. Спасибо за внимание.
    Цена вопроса: $0
    Пробег: 119 987 км
  18. Daiver
    Всем привет!
    Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар.
    Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей.
    Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны.
    Номера основных запчастей:
    96 772 175 80 — левая ксенон
    96 772 174 80 — правая ксенон
    98 000 174 80 — блок управления
    Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла.

    На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш.
    Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80.

    Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M).

    Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салоный».


    Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее.

    Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку.

    Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину.

    Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок.


    Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке.

    Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания.


    И кронштейн, на котором они висят.

    Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт.
    В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше.
    Да, и на этой неделе приехала долгожданная запчасть (2.5 месяца в пути).


    Установкой займусь в ближайшие выходные. На этом всё, спасибо за внимание.
    Пробег: 121 000 км
  19. Daiver
    Всем привет!
    В начале августа постигла меня такая неприятность.

    Трещину обнаружил через неделю после покоса травы во дворе. Когда именно она появилась хз, т.к. расположена в слепой зоне за передним пассажирским сиденьем. С внешней стороны стекла есть скол, от которого трещина полезла. В общем пришлось заказывать стекло. Бэушку у нас в наличии не нашел, а вариант доставки «без гарантии» на целостность меня, мягко говоря, не устроил. Заказал новое. Номер для двойного тонированного стекла – 96 769 107 80. Стоимость 360 р.

    Спустя 2.5 месяца получаем коробку со стеклом.

    В комплекте поставки идёт только стекло с напаянными кронштейнами. До кучи заказываем клипсы для крепления обшивки двери. Номер родных — 9345ZN. Всего нужно 9 клипс, французы поступают по-хитрому и пакуют в пакетик 8 штук. Подходят еще клипсы предыдущего поколения, без гламурных хвостиков. Номер позже добавлю.

    На этом подготовительные работы закончены. Начинаем менять стекло. Первым делом снимаем декоративную накладку на ручке двери.

    Снимать начинаем снизу, там под это дело специальный паз. Под накладкой находим два винта под Т-30 и выкручиваем.

    Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Поднимаем ее обязательно с задней части, иначе сломаем ушко. На фото видно как оно сделано.

    В нижней части двери, ближе к центральной стоке, есть спрятанный саморез под Т-20. Выкручиваем.

    По кругу двери отковыриваем клипсы и снимаем обшивку. Отсоединяем разъём светодиодной подсветки двери.

    Снимаем с двери пыльник-упор для стекла. Просто тянем вверх.

    Снимаем динамик. Там всё просто, всего 3 самореза на Т-20. Снимаем разъём и аккуратно вынимаем динамик. На нём дополнительно есть защёлка, чтобы он из двери не выпадал.


    Греем феном и отделяем звукоизолирующую накладку. Всю можно не снимать, хватит половины.

    Чтобы она не пыталась прилипнуть на место я зафиксировал ее куском изоленты.
    Небольшое отступление. При снятой обшивке видно как она (обшивка) трёт по металлу двери. Местами даже протирает краску до грунта. Хорошим решением будет закрыть эти места защитной плёнкой.


    Разбираем дальше. Снимаем направляющую стекла. Крепится она двумя болтами «на 10». Нижний болт виден, а верхний спрятан под большой круглой наклейкой. Греем феном и снимаем наклейку. Откручиваем болты на пару оборотом, сдвигаем направляющую вверх и вынимаем из двери.


    Опускаем стекло вниз, но не полностью. Нам нужны два самореза на Т-30, которые крепят стекло к стеклоподъёмнику. Я загонял стекло в самый низ и понемногу поднимал вверх, ровно до момента пока саморезы не станут видны.

    Выкручиваем саморезы, освобождаем стекло от стеклоподъёмника. Для того чтобы достать стекло его нужно опустить в самый низ двери, там медленно и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусом и в таком положении вынуть из двери. Не фоткал, рук свободных не было. Главное не спешить. Немного туго стекло выходит из двери за счёт внешнего уплотнителя на двери, но его я не снимал, побоялся что на место ровно он уже не станет. Имел подобный опыт на Пежо 406.

    Устанавливаем новое стекло в обратном порядке. Без спешки и сует. Зажимаем саморезы и проверяем ход стекла чтобы ничего не цеплялось и не заедало.

    Фото снятой карты двери, вдруг кому будет полезно.

    Из 9-и клипс обшивки явно сломали 3. Еще две не внушали доверия. Всё сломанное\сомнительное заменил.

    Проверяем еще раз что ничего не забыли и ставим карту на место. Не забываем подключить подсветку двери.

    Визуально тон стекла не отличается от соседних, хотя стоит проверить в солнечную погоду.
    На этом всё. Поздравляю всех с Днём автомобилиста! Удачи на дорогах!
    Цена вопроса: $145
    Пробег: 123 066 км
  20. Daiver
    Всем привет!
    Продолжаю эпопею с установкой штатного адаптивного света. Начало тут — Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика. Настала очередь установки самих фар и телекодировки машины под это дело.
    Для замены фар нужно снимать бампер. Тут ничего сложного, пол часа работы и бампер снят.

    Каждая фара крепится тремя болтами и защёлкой.

    Ушки защелки с обратной стороны кронштейна.

    Защелка держит фару когда болты откручены.
    Снимаем старые фары и ставим новые. Перед установкой проверяем целостность трубок вентиляции. В моём случае на левой фаре с двумя трубками были проблемы. Одна отсутствовала совсем, вторая была повреждена.
    Хитрые французы отдельно трубки не продают, но тут на помощь приходят корейцы, с запчастью 9216325000.

    Помимо идеального совпадения по размерам, в корейских трубках стоят еще поролоновые фильтры, исключающие попадание грязи и насекомых внутрь фары. И еще один интересный момент, который я не нашёл когда гуглил этот вопрос. Посадочный диаметр трубки 9216325000 равен 8 мм.
    Покупаем нужное количество и меняем.

    Ставим фары и прикидываем зазоры к бамперу. Если не совпадают, то отпускаем два боковых болта и регулируем положение фары. Как добьёмся нужно результата ставим бампер и собираем всё обратно.
    Из интересного — вес ксеноновой фары 2930 г, галоген 2300. С лампами разумеется.
    Следующий этап — телекодировка.
    Сначала BSI. В разделе Имеющиеся компьютеры находим и включаем Компьютер управления фар.
    Дальше идём в Подсвет-Сигнализация:
    Тип головного освещения — Ксеноновые лампы.
    Тип освещения на повороте – Динамическое освещение: управляемые фары
    В блоке BSM в разделе Освещение-Сигнализация в пунктах Тип головного освещения и Тип фар ближнего света ставим Ксеноновые лампы. В пункте Тип питания ближнего света ставим Дискретный.
    Я до кучи зашёл в блок управления светом и стёр там ошибки (были две на управление фарами, пока ездил на галогене) и прогнал тест управления линзой в обеих плоскостях.
    Лампы пока сток, но с известного китайского магазина приехала замена. Следующая записи будет о сравнении родных ламп и китайских. На этом пока всё. Спасибо за внимание.
  21. Daiver
    Всем привет!
    Предыдущие части:
    Установка штатного ксенона. Часть 1. Электрика.
    Установка штатного ксенона. Часть 2. Фары и телекодировка
    После всей проделанной работы осталась малая часть. Первым делом поехал на регулировку света. Перед этим машину нужно заправить и накачать колеса до заданного заводом давления. Регулировка занимаем около 10 минут.


    Свет был сильно сбит после установки фар, выставлял я их очень примерно. Отсюда такой большой угол.
    Теперь лампы. В оригинале —16 094 903 80. Это Philips мощность 25W.


    Вес, кому интересно.

    Те же лампы, но в коробке Philips — 12410C1. Цена внушительная на оба варианта. Есть еще Osram 66540, но найти в продаже не смог. Они вроде есть, но по факту нет.

    На eBay есть в продаже оригинальная бэушка и реплика от азиатских рукоблудов. Последнюю часто продают под видом нового оригинала, но за совсем смешные деньги. На прямой вопрос об оригинальности ламп продавцы часто увиливают в ответе. По итогу на известном китайском магазине на букву А, по наводке, нашел такие лампы.




    Мощность чуть выше стандартных, но не слишком высокая чтобы убить линзы. Света будет чуть больше, да и новые будут в любом случае лучше поездивших. На корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия.
    Вес отличается в большую сторону.

    Фото сравнения света не делал т.к. для этого нужно специальное оборудование и площадка. Новые лампы светят ярче оригинальных, что и не удивительно. Разница со стоком не столь велика как указано на коробке, но есть. На вскидку, процентов на 30 в сравнении со стоковыми. Всё субъективно. Для себя решил что останусь на новых, а старые продам или оставлю про запас.
    Подведу итог. Свет стал однозначно лучше, опция активной подсветки поворотов классная штука. Внешний вид машины стал гораздо интереснее.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  22. Daiver

    О расходе топлива.

    От Daiver,

    Запись о расходе. Маршрут Вильнюс — Белосток — Минск. Пройденное расстояние было порядка 700 км. Из них порядка 200 км по трассе Минск — Гродно, на которой нынче ремонт, там режим движения был дёрганный. Местами двигались 80-90, местами 40-50. На движение по городам ушло около 50 км. Плюс 3-4 часа простояли на границе. Расход топлива по бортовому составил 4.1 литра на сотню. Средняя скорость 61 км/ч. Немного поездив по Минску расход стал побольше. Сейчас показывает 4.3. Подробнее на фото.
    Пробег: 99542 км
  23. Daiver
    Всем привет!
    Незаметно подошел срок очередного ТО.

    Куплен стандартный набор расходников. Номера в этой записи. Исключил салонный фильтр из списка, его менял осенью.

    Шайбу под пробку в этот раз купил от Sasic. Номер – 3130330. Качество норм, брать можно. До кучи куплены новые втулки корпуса воздушного фильтра.
    Расписывать о замене нет смысла, отмечу только момент с воздушным и топливным, которые проехали по 20 тыс км. Фото, кому интересно. Воздушный, в сравнении с новым.


    Чумазый, но не смертельно. Как-то приезжала машина с таким фильтром:

    Вот тут, конечно, выглядит просто шикарно))
    Топливный распилил чтобы оценить состояние.


    Тоже норм. Бумага еще не вся чёрная, запас по пробегу есть.
    И не могу не упомянуть фары. После установки новых трубок вентиляции и эксплуатации машины в течении пары недель появилась такая неприятная особенность:

    Фары очень сильно потели. Надеялся что пройдёт само когда испарится конденсат, но ситуация становилась только хуже. Дошло до того, что внутри фары, на стекле, образовались капли воды. В попытке решить проблему я закладывал пакеты с силикагелем, сушил фары дальним со снятыми крышками, но результата это всё не давало. Проблема оказалась в поролоновых вставках для фильтрации мусора. Из-за них вентиляция была недостаточной и фара прела.

    Без вставок ситуация кардинально поменялась. Теперь в сырую погоду есть минимальные запотевания в углу фары. Думаю что со временем пройдёт совсем. В сервисбоксе гляну TSB на этот счёт, интересно что французы по этому поводу пишут.
    На этом всё. Спасибо за внимание!
    Пробег: 126 229 км
  24. Daiver
    Всем привет!
    На лето у меня было запланировано Большое техобслуживание автомобиля. В его рамках, на первом этапе, предусмотрена замена сцепления.
    Запись носит исключительно информационный характер. Приведу список запчастей, необходимых для полноценной замены комплекта сцепления на 115-сильном eHDi (9HC) с 6МКПП. Сразу хочу обратить внимание, для BlueHDi (BHX и компания) с 6МКПП набор запчастей такой же, за исключением комплекта сцепления. Комплекты НЕ взаимозаменяемые ввиду разной конструкции двухмассовых маховиков. Итак:
    1. Комплект сцепление — 16 102 115 80. В оригинале лежит Valeo. Его и взял.
    2. Вилка — 98 085 133 80. Взял Sasic с номером 5400006. Разница с оригиналом только в цене. Переплачивать смысла нет.
    3. Шарнир вилки сцепления- 2120 52. Тут без вариантов, только оригинал. Смысла не менять нет, деталь дешёвая и подвержена износу не меньше вилки.
    4. Направляющая втулка выжимного подшипника — 2105 50. Разница между оригиналом и заменителями невелика, посему взял оригинал.
    5. Сальник правой полуоси- 3121 65. Взял оригинал, разница с заменителями символическая. Размеры — 32х50х10.
    6. Сальник левой полуоси — 16 088 167 80. Оригинального на момент покупки не было, взял хороший заменитель Victor Reinz с номером 81-38026-00. Размеры — 40x58x11.3.
    7. Шайба под сливную пробку КПП – 0164 30. Тут понятно, одноразовая. Размер 16х22х2.
    8. Сливная пробка КПП с магнитом — 2221 11. Взял оригинальную т.к. вляпаться в приключения с отклеившимся магнитом на китайской пробке желания нет))
    9. Масло Total 2 литра – артикул 214083. Добавить нечего.
    В ближайшем времени планирую всё это добро установить и переходить к следующему эпизоду Большого техобслуживания. Спасибо за внимание и удачи!
  25. Daiver
    Всем привет!
    В рамках проведения Большого техобслуживание автомобиля пришло время установки сцепления. Список запчастей для полноценной замены тут.
    С заменой всё стандартно. Разбираем подкапотное над КПП.
    Особенно отмечаем состояние минусового провода и груза включения передач.
    Тяга на грузе имеет свойство окисляться, что иногда затрудняет переключение передач. Шарниры тяги стоит смазать перед установкой.
    Сливаем масло из КПП. Пробки старая-новая.
    Больше всего тёплых слов в адрес инженеров у меня всегда вызывает верхний болт крепления стартера.
    Снимаем полуоси и весь мешающий обвес с КПП. Получаем такую кучку крепежа.
    Пара болтов на фото не попала, но это почти всё что нужно открутить. Домкратим двигатель чем-нибудь надёжным и откручиваем подушку КПП и ее кронштейн.
    Запотевания на КПП обнаружились возле вентиляции картера коробки, в месте крепления датчика нейтрали и, традиционно, по тросу включения задней передачи.
    Отделяем КПП от двигателя и снимаем изношенные запчасти.
    Вилка:
    По фото видно что основной износ на лапках, которые толкаю выжимной подшипник. Пальцем чувствуется ступенька. Втулка под ось так же изношена, но не критично.
    Ось вилки сцепления:
    Износ минимальный, ступенька на стыке изношенной и неизношенной частей почти не ощущается.
    Направляющая втулка выжимного подшипника:
    Износ в рабочей части, по которой скользит подшипник. Трещин, замятий металла или чего-то подобного нет.
    Выжимной подшипник:
    Сильный износ в местах контакта подшипника и вилки, а также в местах контакта подшипника и корзины. Сильный гул подшипника.
    Корзина:
    На рабочей поверхности есть следы износа. Механизм компенсации толщины фрикционного диска выдвинут почти до упора. В запасе 1.5 зуба. Для любопытствующих вот фото новой корзины, с предустановленным на заводе доводчиком.
    Фрикционный диск:
    Сторона, обращённая к корзине, имеет больший износ, чем противоположная. В принципе это нормально, т.к. диск изнашивается схожим образом с тормозными колодками. Остаточная толщина диска примерно 6 мм. При этом толщина нового диска примерно 7.6 мм.
    Всё снятое в помойку, ставим новое. Особое внимание уделяем чистке шлицов первичного вала КПП. Чем чище будет вал, тем легче будут включаться первая и задняя передачи. На шлицы наносим небольшое количество консистентной смазки. Контактные поверхности вилки и подшипника так же смазываем для предотвращения посторонних шумов. Перед установкой обезжириваем рабочую поверхность корзины и маховика. В остальном всё стандартно.
    С заменой сцепления получил гораздо более лёгкое включение первой и задней передачи, уменьшение шума работы узла (привет выжимному подшипнику), гораздо более лёгкую педаль сцепления и, что самое главное, отсутствие каких-либо вибраций при трогании с места.
    На этом всё, спасибо за внимание и удачи на дорогах!
    Пробег: 129 954 км
×
×
  • Создать...