Daiver

Так для второго поколения это неактуально.

@Дмитрий 1990 на втором поколении?

Нет.

Да, радиатор один.

Радиатор печки промыть нужно.

Китай и оригинал? Можно подобрать насос отдельно от колбы, но для этого колбу нужно разобрать и глянуть что там сейчас стоит.

А что предлагают из заменителей?

Адаптацию правильно делаете? Цифры меняются?

Хз. Они, бывает, козлятся телекодировку делать.

@m1rrorboy рублей 35-40.

Самый простой вариант поехать к официалам и попросить обновить прошивку. Диагбокс накатит самую свежую родную. И от этого плясать. Вариант посложнее это достать ЭБУ, выписать версию железа. Сканером глянуть версию софта. И дальше рыться в инете искать чтобы совпадало всё. И с этой прошивкой ехать к тем, кто редактирует.

Вернуть старую прошивку и ехать к другим "прошивальщикам".

А что со старой стало?

Передаточные числа стали длиннее, мотору тяжелее машину разгонять. Не лечится никак, только замена коробки.

Заменить дисплей. Можно только сам экран, без рамки.

Никаких. Патрубок вентиляции аккуратно снять нужно, всё остальное легко и просто.

Есть. Жду благодарности.

Искать утечку. Какие тут еще варианты могут быть?

Что за авто и что за мотор?

Вообще никак не связано.

Комп. И не чтение ошибок, а посмотреть как робот видит\отрабатывает передачи.

Сомневаюсь что эта фишка имеет отношение к вентилятору.

@Incarnatus напоминалка в прошивке прописана.

Всем привет! В начале августа постигла меня такая неприятность. Трещину обнаружил через неделю после покоса травы во дворе. Когда именно она появилась хз, т.к. расположена в слепой зоне за передним пассажирским сиденьем. С внешней стороны стекла есть скол, от которого трещина полезла. В общем пришлось заказывать стекло. Бэушку у нас в наличии не нашел, а вариант доставки «без гарантии» на целостность меня, мягко говоря, не устроил. Заказал новое. Номер для двойного тонированного стекла – 96 769 107 80. Стоимость 360 р. Спустя 2.5 месяца получаем коробку со стеклом. В комплекте поставки идёт только стекло с напаянными кронштейнами. До кучи заказываем клипсы для крепления обшивки двери. Номер родных — 9345ZN. Всего нужно 9 клипс, французы поступают по-хитрому и пакуют в пакетик 8 штук. Подходят еще клипсы предыдущего поколения, без гламурных хвостиков. Номер позже добавлю. На этом подготовительные работы закончены. Начинаем менять стекло. Первым делом снимаем декоративную накладку на ручке двери. Снимать начинаем снизу, там под это дело специальный паз. Под накладкой находим два винта под Т-30 и выкручиваем. Снимаем кнопку стеклоподъёмника. Поднимаем ее обязательно с задней части, иначе сломаем ушко. На фото видно как оно сделано. В нижней части двери, ближе к центральной стоке, есть спрятанный саморез под Т-20. Выкручиваем. По кругу двери отковыриваем клипсы и снимаем обшивку. Отсоединяем разъём светодиодной подсветки двери. Снимаем с двери пыльник-упор для стекла. Просто тянем вверх. Снимаем динамик. Там всё просто, всего 3 самореза на Т-20. Снимаем разъём и аккуратно вынимаем динамик. На нём дополнительно есть защёлка, чтобы он из двери не выпадал. Греем феном и отделяем звукоизолирующую накладку. Всю можно не снимать, хватит половины. Чтобы она не пыталась прилипнуть на место я зафиксировал ее куском изоленты. Небольшое отступление. При снятой обшивке видно как она (обшивка) трёт по металлу двери. Местами даже протирает краску до грунта. Хорошим решением будет закрыть эти места защитной плёнкой. Разбираем дальше. Снимаем направляющую стекла. Крепится она двумя болтами «на 10». Нижний болт виден, а верхний спрятан под большой круглой наклейкой. Греем феном и снимаем наклейку. Откручиваем болты на пару оборотом, сдвигаем направляющую вверх и вынимаем из двери. Опускаем стекло вниз, но не полностью. Нам нужны два самореза на Т-30, которые крепят стекло к стеклоподъёмнику. Я загонял стекло в самый низ и понемногу поднимал вверх, ровно до момента пока саморезы не станут видны. Выкручиваем саморезы, освобождаем стекло от стеклоподъёмника. Для того чтобы достать стекло его нужно опустить в самый низ двери, там медленно и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусом и в таком положении вынуть из двери. Не фоткал, рук свободных не было. Главное не спешить. Немного туго стекло выходит из двери за счёт внешнего уплотнителя на двери, но его я не снимал, побоялся что на место ровно он уже не станет. Имел подобный опыт на Пежо 406. Устанавливаем новое стекло в обратном порядке. Без спешки и сует. Зажимаем саморезы и проверяем ход стекла чтобы ничего не цеплялось и не заедало. Фото снятой карты двери, вдруг кому будет полезно. Из 9-и клипс обшивки явно сломали 3. Еще две не внушали доверия. Всё сломанное\сомнительное заменил. Проверяем еще раз что ничего не забыли и ставим карту на место. Не забываем подключить подсветку двери. Визуально тон стекла не отличается от соседних, хотя стоит проверить в солнечную погоду. На этом всё. Поздравляю всех с Днём автомобилиста! Удачи на дорогах! Цена вопроса: $145 Пробег: 123 066 км

Всем привет! Затрону тему внешнего освещения, а именно головной свет. Штатные галогеновые фары светят весьма слабо. Фары комплектуются лампами в цоколе Н7, способные выдавать до 1500 люмен. Так себе яркость. Штатный ксенон на их фоне выглядит куда интереснее. Лампы D5S со световым потоком до 2000 люмен. Помимо повышения яркости получаем плюшку в виде адаптивных фар. Варианты с установкой китай-ксенона и прочих LED-прибамбас я не рассматривал ввиду паразитных засветов, неявной СТГ и, как следствие, ослепления встречных водителей. Итак, для установки штатных ксеноновых фар нам понадобятся сами фары, их блок управления и проводка. Автокорректор, датчики высоты, омыватели фар для D5S не нужны. Номера основных запчастей: 96 772 175 80 — левая ксенон 96 772 174 80 — правая ксенон 98 000 174 80 — блок управления Фары для кузова Гранд и коротыша РАЗНЫЕ, будьте внимательны при покупке. Отличаются они краем фары у крыла. На верхней половине фото гранд, на нижней коротыш. Дополнительно нужен кронштейн для блока управления. Его номер – 98 005 547 80. Блок на него крепится двумя саморезами (я покупал производства WRT 93030M). Сам кронштейн крепится к кузову липучкой и одним пистоном. Разъём для блока стандартный, «салоный». Проводов брал много, точный метраж не скажу, покупал с запасом и отрезал лишнее. Обжимаем все провода пинами N 90764701 и запихивает в колодку. Самое лёгкое закончено. Блок должен располагаться под водительским сиденьем. Снимаем сиденье, мешающий пластик и ковёр в ногах водителя. Получаем такую картину. Вот в этом месте должен стоять блок. Выковыриваем держатель провода, обезжириваем поверхность и лепим кронштейн. После уже я прикрутил блок. Дальше подключаем провода в соответствии со схемой. Схемы брал в офлайн-версии седре. Разбираем пластик для доступа к проводке. Для более удобного доступа к разъёмам я снял BSI и дополнительный блок питания. И кронштейн, на котором они висят. Самая веселуха это завести 5 проводов под капот. Я проводил через штатное окно проводки сделав отверстие в уплотнителе, сверху над проводами. Место, где провода выходят под капотом, залил герметиком, хотя судя по его расположению, вода туда при всё желании не попадёт. В фары ВАГовские пины не подошли. Увы, пришлось покупать дорогие, от BMW. Их номер 12527545852. Они длиннее и имеют зажим для уплотнителей разъёмов. На этом по электрической части всё. Продолжение будет дальше. Да, и на этой неделе приехала долгожданная запчасть (2.5 месяца в пути). Установкой займусь в ближайшие выходные. На этом всё, спасибо за внимание. Пробег: 121 000 км