Daiver

Нужна проверка проводки от муфты до BSM и проверка компом датчика давления фреона.

Так питание проверяйте. И по результату уже будет видно.

Всем привет! Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR. В коробке только опорник, без чего-либо еще. Этот момент порадовал. За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям. Водоотводы крепятся пистонами. В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота. Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10. На всякий случай фото с номерами покрупнее. Пассажирский Водительский Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу. В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС. Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС. Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину. Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится. Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега. Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка. Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии. Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла. По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником. Фото старого опорника, исключительно ради интереса. Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах. Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место. Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому. Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание. Цена вопроса: $20 Пробег: 120 100 км

@Incarnatus ага.

На роботе чуть больше будет. Расход сильно привязан к манере езды.

Кроме чтения ошибок еще что-нибудь проверяли? Давление в системе например?

Сцепление в зависимости от условий, от 90 до 130 тыс. Бывает и больше, но это среднее. Адаптацию - как пихаться начинает или перегазовывать. По тупости - не пушка конечно, но вполне нормально.

робот норм, абы не ушатанный был.

Диагностику сделайте нормальную, а не чтение ошибок.

Всем привет! Недавно Пухля стала ругаться на неисправность Airbag или ремней безопасности. Пятна, ага, буду делать позже, пока не мешает Подключил комп и в блоке Airbag увидел такую картину. Ошибка B007A 1B с расшифровкой на дефект контакта. Глянул еще сопротивление, чтобы убедится наверняка. А там ух. Контакт в разъёме есть, но конское сопротивление говорит нам о его ненадежности. Значит лезем проверять разъём. Находится он внизу у ремня безопасности. Внимание! Все действия с системой Airbag нужно делать с отключенной клеммой. В противном случае есть риск срабатывания пиропатронов или повреждения самого блока Airbag. Сначала снимаем декоративные накладки у порога. Одна в водительском проёме, вторая в пассажирском. Держатся на защелках. Тянем вверх. Под ними выкручиваем по одному саморезу Т-20, что держат пластик на центральной стойке. Пассажирский проём Водительский проём Снимаем верхнюю накладку, на которой расположена регулировка ремня безопасности по высоте. Сидит она на защелках и пистонах. Тянем ее от стойки. Так и оставляем ее висеть на ремне, мешать она не будет. Под накладкой еще два самореза, тоже на Т-20. Дальше сдвигаем пассажирское кресло максимально вперёд и снимаем вторую накладку. Не забываем отключить разъём на блок управления вентилятором для второго ряда. Вот он, разъём пирапатрона. Фишка "классическая" эирбэгная. Поднимаем оранжевый язычок в центре и появится возможность снять разъём с пиропатрона. Разбираем разъём. Тут просто, пара защёлок на желтой крышке и вся сборка снимается. Остаётся достать провода из держателя. Дальше я делал так. Булавкой аккуратно, без фанатизма, поджал в каждом пине по три лепестка для лучшего контакта. Слишком не усердствовал т.к. можно загнуть до такого состояния что пины не оденутся на ножки пиропатрона. Потов взял смазку для контактов. В нее макнул кончик булавки и запихнул в каждый пин буквально по капельке. Много нельзя для избежания закорачивания контактов. Собственно, на этом и всё. Собираем разъём и подключаем для проверки. Включаем зажигание и радуемся погасшей ошибке. Остаётся только собрать салон до состояния как было. На этом всё. Спасибо за внимание. Цена вопроса: $0 Пробег: 119 987 км

@Evsey тогда начинать нужно с проверки компом, а дальше уже решать что делать.

@Evsey мыть точно нужно? Что комп по расстоянию между прожигами показывает?

Высота машины одинаковая с обеих сторон?

Какой город?

Всем привет! Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало. Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона. Дополнительно потребуется: — заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03 — сверло диаметром 8.5 мм — сверло диаметром 10.5 мм — цианоакрилатный клей (или просто суперклей) — антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863) — очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087) Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры. Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое. Работать предстоит через отверстие в балке. В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки. Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру. В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем. Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол. Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку. Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем. Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени. Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет. Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной. После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки. Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие. Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки. Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке. Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку. Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие. Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку. Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание. Цена вопроса: $29 Пробег: 119 946 км

Вверх до упора и еще раз вверх.

Нет

В руководстве об этом написано как и что настроить.

Под капотом возле аккумулятора самое тухлое место обычно

@Хантер я автору отвечал на его упоминание что он просто посмотрел на ремень.

Смысла смотреть на ремень нет. Это как проверять давление в колесах если мотор не заводится.

Самая вероятная - селектор на руле. Точнее можно глянуть только компом.

Сам замок должен подойти. Ручка хз.

Обычно в руководстве по эксплуатации подобное есть.

Всем привет. Наконец дошли руки до мойки сажевого фильтра. В записи Прощай Старт-стоп упоминал что пробег между прожигами стал уменьшаться. Недавняя проверка показала ухудшение ситуации. С предыдущих 306 км интервал съехал уже до 302 км. Тенденция так себе. В таком случае будем реанимировать экологию, благо что средств для этого нужно немного. Замерил перепад на холостых и на 2200 об\мин. Появился повод пустить в дело давно купленный Мегалюкс. Дополнительно может понадобиться: — хомут между сажевым фильтром и приёмной трубой (1713 66, диаметр 66 мм) — хомут на стыке банки с сажевым и банки с катализатором, поставляется вместе с прокладкой (16 066 665 80) В снятии сложного ничего. Снимаем защитный пыльник двигателя и видим банку. Для демонтажа банки понадобится длинная головка на 16, рожковый ключ на 19 и короткая головка на 13 под подходящую трещотку. Я начинал с хомута на приёмную трубу. Дальше пошел штуцер трубки перепада давления. После него уже большой хомут под головку на 13. Из всего перечисленного нормально открутился только штуцер на трубку перепада давления. Нижний хомут пришлось снимать деструктивным способом т.к. гайка намертво прикипела к болту и на все ухищрения не поддалась. Стучать не стал чтобы не испортить керамику. На большом хомуте закладная гайка стала проворачиваться вместе с болтом. Удержать ее не представлялось возможным, поэтому болт пришлось разрезать. Дальше чуть проще. Достал банку с сажевым. Обратная сторона не закопчена что радует. Что там за пятно я без понятия. Переднюю часть банки закрыл пакетом и обмотал изолентой. Получилось отличное герметичное соединение. Дальше всё это ставим в ведро и заливаем моющее средство. Влезло около 2 литров. В таком виде оставил на ночь. До кучи поставил подзарядиться аккум. Зарядное простое Bosch C3 с поддержкой зарядки AGM аккумуляторов. С машины аккумулятор не снимал, ограничился снятием плюсовой клеммы. После был перерыв примерно в 12-13 часов. Пенка в сажевике подсохла. Дальше была мойка. При мойке наша задача не смыть сажу, а вымыть засохший оксид церия. Выходит он из сот фильтр в виде колбасок кирпичного цвета. Чем больше их выйдет, тем лучше. Ввиду конструкции банки вымыть полностью всё не представляется возможным. По итогу получилось так. Хорошо виден уголок, который промылся хуже. После мойки дал воде стечь и минут 10 продувал термо-феном. Сборка в обратной последовательности. Для большого хомута подобрал болт и подходящую гайку. Нижний хомут заменил целиком, нашел в своих запасах. Для предотвращения закисания резьбовых соединений использовал керамическую смазку LIQUI MOLY 3418. Запись дополню как проеду 500-1000 км для отображения результата мойки. Компом ничего не сбрасывал, прожиг принудительно не запускал. Спойлер следующей записи. На этом, пожалуй, всё. Спасибо что дочитали. Пробег: 119 305 км